Зазоры клапанов 152 fmh
Когда нужно проверять зазоры?
По инструкции в первый раз — после первой тысячи километров пробега, в дальнейшем — через каждые 4000 км.
Но если характерное пощелкивание, похожее на цокот, раздается из головки цилиндра раньше, ждать регламентного ТО не стоит. Кроме того, проверяют клапанные зазоры после разборки головки или замены цепи привода ГРМ.
Многие владельцы четырехтактников оттягивают проверку, не будучи уверенными в своих силах. На деле же, это работа не столь сложная, а из специального инструмента вам потребуется только набор щупов, ключ «на 9» (желательно накидной) и ключ «на 3,5» или пассатижи.
С чего начать? Прежде всего следует полностью охладить мотор. Если двигатель ремонтировался, регулировку удобно производить на снятом с мотоцикла двигателе.
В большинстве 50 — 110 -кубовых моторов установлены ГРМ типа SOHC, то есть с одним распредвалом в головке цилиндра. Зазоры в клапанном механизме регулируются винтами, расположенными на концах коромысел.
Конструкция моторов предусматривает специальные лючки (крышки) в головке цилиндра для доступа к регулировочным винтам.
Открутите резьбовой лючок в головке цилиндра (фото 4).
Проверяются и регулируются зазоры в клапанном механизме только при определенном положении клапанов — в верхней мертвой точке (ВМТ) конца такта сжатия. Установить это положение помогают метки, нанесенные на звездочку цепного привода ГРМ, и ответные метки на головке цилиндра. Чтобы совместить эти метки, требуется провернуть коленчатый вал двигателя. Сделать это можно, нажимая на кик-стартер или вращая коленвал ключом, надетым на гайку крепления ротора генератора (фото 5). Чтобы получить доступ к гайке, отверткой с крупным жалом открутите резьбовую пробку на крышке генератора. Проворачивать коленчатый вал легче с выкрученной свечой зажигания.
Поверните коленчатый вал до тех пор, пока метки привода ГРМ на головке и звездочки не займут характерное расположение (фото в ст.10), В этом положении, если взяться рукой за концы коромысел, можно почувствовать их небольшой свободный ход. Точно установите величину зазоров при помощи плоских щупов. для 72см и 110см — должен быть 0,05 для обоих клапанов.
Вставьте по очереди щупы различной толщины (изгибая их при необходимости) в зазор между торцом клапана и расположенным на коромысле регулировочным винтом привода ГРМ (фото 8 и 9). Зазор считается равным толщине щупа, вошедшего с небольшим усилием (при этом щуп следующего, большего размера, в щель не проходит). Зазоры в приводе впускного и выпускного клапанов у большинства 50- 110 -кубовых моторов составляют (на холодном двигателе) 0,05 мм (если нет других рекомендаций в инструкции по эксплуатации).
В случае отклонения фактического зазора более чем на 0,005 мм, его нужно регулировать. Для этого, удерживая квадратную головку винта специальным ключом «на 3,5» или пассатижами, открутите контргайку накидным ключом «на 9» (фото 10 и 11). Дальше начинается тонкая работа. Вставьте щуп, требуемый толщины в зазор и, слегка передвигая его, одновременно вращайте регулировочный винт до легкого защемления щупа (фото 12 и 13).
ВНИМАНИЕ. — Зазор на двигателе 1P52FMH (110см) должен быть 0,05 для обоих клапанов.
Извлеките щуп и контргайкой зафиксируйте винт в этом положении. Еще раз проверьте зазор: если он в норме, — установите снятые детали в обратной последовательности.
Правильно отрегулированные зазоры в ГРМ позволят ездить долго и счастливо!
Источник
Зазоры клапанов 152 fmh
— Набор щупов с как можно меньшим шагом
— Набор ключей 8-9мм
—————————————————————
На моторах объемом 125сс зазор впускного клапана равен 0.06-0.08мм на выпускном 0.07-0.09мм
На моторах объемом 140сс зазор впускного клапана равен 0.08- 0.1мм на выпускном 0.09- 0.11мм
На моторах объемом 155,160сс зазор впускного клапана равен 0.10- 0.12мм на выпускном 0.12- 0.15мм
—————————————————————
И так, как у нас водится, люди купившие питбайк обычно начинающие и такое простое действие, как регулировка клапанов на 2 клапанной головке вызывает затруднения.
В данной статье подробно будет рассказано о правильной регулировке клапанов.
3) И так проверяем, метки совмещены и клапана в разжатом положении, если все так, можно приступать к регулировке.
4) Для регулировки клапанов нам потребуется: ключ на 9мм, набор щупов от 0.01 до 0.2 и плоскогубцы с узким носом, но если у вас есть спец ключ то вы счастливчик и вам проще.
5) Выставлять зазоры нужно только на ХОЛОДНОМ моторе ! Иначе вы так выставите, что либо ехать не будет, либо прогорят к чертям. Да и не надо думать – «ДА ЧЕ ТАМ . СОТАЯ МИЛИМЕТРА, ХЕРНЯ И ТАК ПОЙДЕТ !» Пойдет, но не долго и недалеко, дело ваше.
6) На моторах объемом 125сс зазор впускного клапана равен 0.06-0.08мм на выпускном 0.07-0.09мм
На моторах объемом 140сс зазор впускного клапана равен 0.08- 0.1мм на выпускном 0.09- 0.11мм
На моторах объемом 155,160сс зазор впускного клапана равен 0.10- 0.12мм на выпускном 0.12- 0.15мм
7) Ослабляем ключом на 9 гайку регулировочного винта клапанов.
ВНИМАНИЕ! После этого зазоры могут уйти так что обязательно перепроверяйте ! Получается не с первого раза и возможно даже не с третьего. В идеале, после выставления к примеру на зазорах 0.06-0.08мм, щуп 0.06 должен проходить свободно, 0.07 с небольшим усилием, а 0.08 уже с усилием, если все так то зазор выставлен правильно!
10) Прокручиваем мотор два раза снова ключом на 14 против часовой стрелки, почему? Потому что, если один раз провернуть , то опять попадем на положение зажатых клапанов, а на втором круге на нужное нам положение разжатых клапанов, опять доводим до меток и проверяем зазоры еще раз! Если отклонений нет или они не велики, то можем ставить все крышки и заводить.
11) Если после прогрева клапана немного стучат, то это нормально. Эти двигатели имеют «огроменную» теплоотдачу и как ни крути, зазоры слегка плавают, но стук или шелестение это вполне нормально, гораздо хуже когда клапана зажаты и тупо прогорает фаска клапанов и рабочая поверхность тарелки. К тому же мотор на зажатых клапанах ни черта не тянет. Холостые плавают и постоянные прострелы либо в выхлопную либо в карбюратор.
Источник
Фотоотчет: Регулировка клапанов на китайском скутере (139QMB, 157QMJ)
Во время работы четырехтактного двигателя воздушного охлаждения (такие двигатели стоят на большинстве китайских скутеров и мотоциклов) головка блока цилиндров (далее ГБЦ) может нагреваться до 260 градусов. Это конечно не рабочая температура, но пиковая зачастую бывает именно такой.
Клапана, которые находятся непосредственно в самой ГБЦ нагреваются точно также как и головка с той лишь разницей, что впускной клапан греется чуть меньше так как он охлаждается рабочей смесью, а она представляет из-себя обычный атмосферный воздух насыщенный парами бензина, а выпускной клапан греется намного больше. Так как через выпускной клапан проходит поток отработанных газов температура которых может достигать 600 градусов.
Проблема в том, что металлические детали при нагревании расширяются. Клапана не исключение: во время работы клапан нагревается и становиться немного длиннее. А когда клапан становится длиннее он попросту упирается в механизм газораспределения и немного приоткрывается, вернее не закрывается до конца (зажат) из-за чего газы под большим давлением просачиваясь через неплотности оплавляют рабочие кромки клапана и его гнезда.
Кромки прогоревших клапанов выглядят примерно так.
Прогорают кстати не только клапана, но и гнезда в которых они сидят
А так выглядят рабочие кромки клапанов и седел после ремонта.
Как видите, регулировать то, что уже давно давно прогорело нет особого смысла. Прогоревший клапан держать компрессию уже не будет. И если вы обнаружите, что один из клапанов был зажат, то смело снимайте головку, притирайте клапана иначе толку не будет.
Зазоры
Перед вами камера сгорания двигателя обычного китайского скутера.
Во время работы двигателя клапана нагреваются до значительных величин. И чтобы компенсировать коэффициент расширения клапана и всего ГРМ в целом между клапаном и механизмом его открывания существует небольшой зазор. Именуемый тепловым.
В нашем случае зазор, который мы будем регулировать находится между клапаном и регулировочным болтом коромысла. Подкручивая регулировочный болт в нужных пределах мы сможем регулировать тепловой зазор на столько настолько это нам нужно.
Но не стоит забывать, что зазор не должен быть очень большим — иначе механизм будет работать с ударной нагрузкой и быстро выйдет из строя. И очень маленьким: клапан нагреется, упрется в коромысло и прогорит.
Подготовка
Из вышесказанного вы наверное уяснили, что тепловой зазор существует для того, чтобы скомпенсировать тепловое расширение деталей ГРМ. Из этого следует самое главное правило: регулировать тепловой зазор можно только на холодном двигателе. Если вы начнете регулировать тепловой на горячею, то попросту увеличите его так как изначальный зазор уйдет на расширение. И когда двигатель остынет — зазор отрегулированный таким образом увеличится вдвое. Надеюсь это понятно.
Инструменты
- Маленькие плоскогубцы или специальный ключ
- Рожковый ключ на 9
- Торцовый ключ на 14 или головка
- Торцовый ключ на 8
- Набор измерительных щупов желательно с шагом 0,02 мм
Освобождаем доступ к ГБЦ: в зависимости от модели скутера снимаем капот либо подседельную емкость. Отыскиваем там крышку клапанов, отворачиваем четыре болтика на 8 и снимаем ее с двигателя.
Крышка клапанов выглядит вот так. В моем случае, чтобы к ней добраться пришлось снять капот, седло и подседельную емкость.
С правой стороны двигателя есть кожух генератора — снимаем его. Если лень снимать — вынимаем из него только заглушку. Заглушка находится в верхней части корпуса и снимается при помощи обычной отвертки. Через заглушку мы будем контролировать положение меток на роторе.
Вставляем в центр кожуха генератора торцовый ключ на 14 и крутим двигатель (по часовой стрелке) покуда метка «Т» (от английского «Top» — значит верх, в нашем случае положение поршня в ВМТ) на роторе генератора не станет ровно напротив уступа.
После того как метка на генераторе совпадет с уступом на картере двигателя — проверяем в каком положении стал распределительный вал. Распределительный вал должен стать в положение, когда оба клапана будут закрыты. И становится он в это положение каждый второй оборот коленчатого вала так как вращается он в два раза медленнее.
Правильное положение распределительного вала определяется по его звездочке. Звездочка должна стать большим отверстием вверх, а маленькие отверстия и риски, которые возле них выбиты должны стать параллельно плоскости разъема крышки клапанов.
Это если в идеале, а на практике звездочка редко когда становится так как нам это нужно. И в этом зачастую виновата цепь — она растягивается и распределительный вал начинает немного не догонять коленчатый вал. Если у вас звездочка стала немного криво, то по-большому счету — это ерунда. А вот, если она у вас стала ни пойми как, то эту проблему нужно очень быстро решить — иначе рано или поздно загнет клапана.
Еще раз контролируем, чтобы метка «Т» на роторе генератора стала напротив выступа, а звездочка распределительного вала заняла правильное положение. Отворачиваем на регулировочных болтах контргайки.
Выкручиваем немного регулировочные болты, просовываем между клапаном и регулировочным болтом измерительный щуп и не вынимая его — пальцами подтягиваем регулировочный болт, зажимаем регулировочный болт плоскогубцами и фиксируем его контргайкой.
После того как затяните контргайку — проверьте насколько легко ходит щуп. В идеале, щуп между клапаном и болтом должен перемещаться с едва ощутимым усилием.
- Если щуп перемещается без усилия — ослабьте контргайку и подтяните немного болт.
- Если щуп перемещается с трудом или окажется зажатым — ослабьте болт.
Величина зазоров
Что мне не нравится в китайских скутерах так это то, что на них нет никаких регулировочных данных. В интернете есть инфа по этому поводу, но она не везде достоверная.
Ваше право — верить мне или нет, но своим клиентам я регулирую зазоры в таких пределах:
- На двигателях серий 139QMB (обычные китайские восьмидесятки) ставлю зазор 0,05 мм — как на впускной так и на выпускной клапан — одинаково.
- На двигателях серий 157 QMJ (обычные китайские стопятидесятки) на впускной ставлю 0,05 мм, а на выпускной 0,07 мм
Периодичность
Первую регулировку желательно сделать сразу после покупки скутера, причем как нового так и бывшего в употреблении. Остальные регулировки производить через 3000 — 4000 км пробега.
Источник
