Как проверить блок цилиндров при покупке

Основа основ: как выбрать блок двигателя так, чтобы он прослужил вдвое дольше?

Каждый владелец машины мечтает, чтобы его “железный конь” максимально долго был на ходу и радовал высокой производительностью. Многие знают, что для этого необходимо, но редкий автолюбитель пригоняет машину на СТО для профилактической диагностики. Чаще всего к специалистам обращаются уже с поломкой. Для избежания подобных неприятностей иногда достаточно просто ПРАВИЛЬНО выбрать основные запчасти автомобиля.

В сегодняшней статье мы поговорим о том, как выбрать блок двигателя для вашей машины, рассмотрим их классификацию и определим оптимальный функционал.

Что такое блок двигателя?

Важнейшей частью любого автомобиля, определяющего его технические характеристики является двигатель, а в основным его элементом — блок двигателя или блок цилиндров, как его чаще называют специалисты. Говоря простыми словами, это безусловная деталь мотора, его основное “обрамление”. Составляющая, не содержащая “начинки” в виде головки блока цилиндров, поршней, шатунов и других запчастей.

Логично, что компании-производители большое внимание уделяют качеству конструкции и уникальности технологии изготовления именно этих элементов как важнейших для моторной системы. Исходя из этого, несложно догадаться, что рынок довольно насыщен предложениями, и главным при выборе остается качество материалов и бренд-производитель.

Как работает?

Блок двигателя является основной частью “тела” мотора, где сосредоточено большинство компонентов двигателя (поршни, головка блока, вал, и другие), и состоит из многочисленных каналов и проходов, изнутри включающих линию охлаждения двигателя и предназначеных для подачи антифриза на все горячие части двигателя, предотвращая его перегрев. После того, как охлаждающая жидкость проциркулировала около двигателя, она возвращается для охлаждения вентилятора, а затем снова возвращается к двигателю.

Как понять что нужен новый блок двигателя?

В процессе эксплуатации блок цилиндров находится под огромными ударными и вибрационными нагрузками. Как и любая важная деталь автомобиля на ходу, он может устаревать, не выполнять прежних функций.

Процесс выявления “изношенности” — ответственный, требующий внимания со стороны водителя. Необходимость приобретения возникает в случае повреждения, которое не подлежит ремонту, что делает дальнейшую эксплуатацию двигателя опасной.

Классификация блоков цилиндров

Те, кто хочет приобрести БЦ, должны четко знать, для какого двигателя какого автомобиля приобретается деталь. Это условие обязательно, т.к. эти детали классифицируют:

• по виду транспортного средства (легковой, грузовой автомобиль и т.д.);
• по модели автомобиля;
• по расположению цилиндров.

Классификации по виду ТС и модели машины скорее существует во имя удобства продажи. Для легкового, грузового и прочих видов транспортных средств необходимы соответственно разные блоки цилиндров, т.к. размеры двигателей будут разные, как и сами двигатели у разных моделей машин.

По расположению цилиндров, блоки двигателей делятся на:

• оппозитный блок цилиндров;
• V-образный блок цилиндров;
• рядный блок цилиндров.

Как выбрать блок цилиндров?

Чтобы обеспечить необходимую прочность и жесткость блок цилиндров зачастую изготовлен ​​из чугуна путем литья. Однако такой материал значительно увеличивает вес автомобиля, и изменяет баланс распределения нагрузки на оси.

Для облегчения работы двигателя допускается блок из алюминия. Это увеличивает теплообмен с системой охлаждения и ускоряет прогрев двигателя, что является безусловным преимуществом в пользу алюминия как материала, из которого будет изготовлен блок вашего двигателя.

Также стоит обратить внимание на фирму-производителя. На данном этапе на рынке представлены как премиум, так и бюджетные аналоги. Лидерами остаются блоки цилиндров BAW, Foton, Hyundai, ВАЗ и ЗМЗ.

Небольшой совет: перед покупкой обратитесь к знакомому автомеханику за консультацией.

А если у вас нет такого друга, то советуем посетить интернет-магазин Buscentr. Здесь вы сможете получить профессиональную консультацию и помощь при выборе интересующей детали.

Источник

Как проверить блок цилиндров при покупке

При покупке гбц б\у.
На что обратить внимание
Когда стоимость ремонта начинает превышать разумные пределы возникает вопрос о покупке новой запчасти или б\у . С новой все как правило понятно,а с не новой всё не так однозначно.

Рассмотрим основные моменты на которые надо обратить внимание при покупке ГБЦ б\у.
1 .ГБЦ должна быть желательно в сборе с клапанами, распредвалом,толкателями, регулировочными шайбами,гидрокомпенсаторами и т.п., в зависимости от комплектации модели. По состоянию этих комплектующих можно судить о возможности дальнейшей эксплуатации ГБЦ. Следы износа на распредвалу и задиры на опорах постели распредвала свидетельствуют о недостаточном поступлении масла к трущимся поверхностям,а значит и к возможному повреждению гидрокомпенсаторов и их колодцев.
Маслянная пленка темного цвета свидетельствует о несвоевременном замене масла в системе смазки двигателя. Крайне редко,но может привести к закоксовыванию пары «клапан-втулка» клапана и дальнейшему заклиниванию клапана.
2 . Если имеются коллектора, обратить внимание на выпускной коллектор. Он не должен иметь цветов «побежалости» от нагрева (исключение составляют коллектора из стальных сплавов). Наличие «побежалости» говорит о неисправном катализаторе выхлопной системы и как следствие сожёнными седлами выпускных клапанов , да и самих клапанов тоже.
3 . Внешним осмотром определите отсутствие эмульсии со стороны распредвала — это убережёт от выявления трещин вдоль постели распредвала и под пружинами клапанов.
4 . Со стороны привалочной плоскости (плоскости прилегающей к блоку цилиндров) не должно быть :
А) отмытых поверхностей камеры сгорания — свидетельствуют о проникновении охолождающей жидкости.
Б) каверн,разрушений от охолождающей жидкости,задиров,царапин,трещин. Допускаются межклапанные трещины на фольксваген выпусков до 2000 года в разумных пределах, а также трещины фор-камер дизельных двигателей. Трещины тарелок клапанов также не допускаются.
В) привалочная плоскость не должна иметь короблений и прогибов более 0,1мм (для выпусков после 2000 года — 0,05мм) шлифование или фрезеровка допускается однократно на указанные выше значения.
Привышение указанных допусков приводит к изменению степеней сжатия(детонация,прогары прокладок,выжигание алюминиевого сплава) или же геометрических допусков (загиб клапанов при встрече с поршнем). В двигателях с датчиками положения распредвала — сбой заводских установок.

Как проверить прогиб или коробление привалочной плоскости :
Коробление можно проверить только в условиях мастерской — требуется наличие поверочных плит. Прогиб можно определить вооружившись лекальной линейкой 2-го класса точности (подойдет штангель нужной длины) и набором щупов (можно приобрести в автомагазине). Далее все просто — кладем линейку на плоскость, между линейкой и плоскостью просовываем лепесток щупа,последний должен проходить с небольшим усилием. Значение на щупе указывает на велечину прогиба.

Герметичность рубашки охолождения ГБЦ и иных корпусных трещин , можно определить только в условиях мастерской.

Герметичность прилегания клапанов можно определить следующим образом :
Со стороны привалочной плоскости на клапан накапать керосин (при наличие камеры сгорания полностью её заполнить), при отсутствие проникновения керосина в проходное сечение коллектора ГБЦ сопряжение седло-клапан считают герметичным. В противном случае запуск двигателя будет постоянно осложнён.
И наконец последнее :
Определить велечину зазора между клапаном и напровляющей втулкой без специального инструмента. Приподнять тарелку клапана над седлом примерно на 15-20 мм. В таком положении премещение клапана из стороны в сторону относительно оси клапана не должно превышать для впуска -1мм, для выпуска — 2мм.
Ковалев Н.Н.

Источник

КУПИТЬ НОВУЮ, Б/У ГБЦ или ОТРЕМОНТИРОВАТЬ СТАРУЮ?

Головка Блока Цилиндров – это сложный комплекс механизмов, обеспечивающих точную работу двигателя любого автомобиля. Если в общих словах, она отвечает за подачу топливной смеси в цилиндры ДВС, её воспламенение, а также вывод выхлопных газов. От того, как будут слаженно работать все механизмы головки двигателя зависит мощность мотора и его долгосрочные эксплуатационные характеристики.

Довольно часто, в случае поломки ДВС и обращения с данной проблемой на СТО автовладелец, после проведенной в автосервисе диагностики мотора, может услышать неутешительный вывод – требуется замена ГБЦ.

Причины выхода Головки Двигателя из строя:

• Вследствие перегрева часто происходит деформация привалочной плоскости ГБЦ и её элементов;

• Прогар клапанных механизмов;

• Разрушение головки (образование сколов и внутренних трещин);

• Износ клапанов, сёдел и направляющих втулок клапанов;

Так покупать или ремонтировать Головку Блока Цилиндров?

На этот счёт существует ряд мнений. Правы те, кто ратует за покупку и установку новой ГБЦ или бывшей в употреблении, а также и те, кто советует заняться восстановлением старой головки.

Рассмотрим все 3 способа решения проблемы с точки зрения их достоинств и недостатков, а также экономической выгоды.

1. Купить новую ГБЦ

Скорее выгодна мотористам, которым Вы доверили ремонт двигателя своего авто. СТО в таком случае несет минимальные временные и трудозатраты, а также получает быструю прибыль. Однако, приобретение новой головки блока порой вылетает для автовладельца в кругленькую сумму, сравнимую, например, с покупкой целиком контрактного силового агрегата.
Цена новой ГБЦ зависит от марки авто — 500-2000$

2. Купить ГБЦ б/у

Если вам повезет быстро купить на рынке или в интернете бывшую в употреблении головку блока, это ещё не означает решения проблемы. Как правило, большинство контрактных деталей сняты с видавших виды двигателей. Покупка б/у головки сродни коту в мешке. Рискнуть без проверки установить на блок цилиндров такую деталь — чревато потерей всего агрегата.

Вывод: Перед тем, как установить на блок цилиндров контрактную ГБЦ, необходимо провести её диагностику.

— Проверить геометрию плоскости прилегания головки к блоку цилиндров;
— Исправность клапанов и их направляющих, седел клапанов;
— Состояние маслосъемных колпачков;
— Обязательно провести опрессовку головки (проверка на герметичность и наличие трещин).

Все выше описанные работы можно провести в нашей мастерской , укомплектованной современным оборудованием.

Купить ГБЦ б/у – 100-500$ + Диагностика – 15-25$ + Возможный Ремонт

3. Ремонт и Восстановление ГБЦ в специализированной мастерской

Сегодня современные методики капитального ремонта двигателей внутреннего сгорания позволяют восстанавливать до 90% силовых агрегатов и их узлов. В том числе и Головку Блока Цилиндров. При этом стоимость услуг, за вычетом работ по разборке и сборке мотора на СТО, вполне по карману среднестатистическому автовладельцу.

Дабы не быть голословными объясним на примере:
(Среднестатистический расчёт ремонта 4-х цилиндровой головки легкового авто. Цены приведены в долларах США для удобства расчёта)

+ Дефектовка ГБЦ – от 20$ в зависимости от вида и марки авто;
+ Шлифование плоскости – 15$;
+ Восстановление рабочей фаски седла клапана – 1,45×8=11,6$;
+ Притирка клапана — 1,45×8=11,6$;
+ Замена направляющей втулки клапана – 0,75×8=6$;
+ Замена маслосъемного колпачка – 0,45×8=3,6$;
+ Рассухаривание и засухаривание клапана — 0,9×8=7,2$;

Итоговая стоимость среднестатистического ремонта ГБЦ в нашей мастерской составляет — 75$.

Наличие современных высокоточных станков и квалифицированных кадров позволяет предприятию «ГоловкиБлоки-Сервис» выполнять также такие сложные работы по восстановлению головки двигателя, как ремонт трещин в ГБЦ, замена седел клапанов, изготовление и замена форкамер, восстановление колодцев насос-форсунок, постелей распредвалов и др. На все виды выполняемых работ мы Даём Гарантию. С полным перечнем услуг и ценами можно ознакомиться ЗДЕСЬ .

Исходя из приведенных выше расчётов очевидно, что наиболее экономически целесообразным способом решения проблемы с ГБЦ является её ремонт, нежели покупка новой или контрактной головки.

Часто владельцы некоторых СТО умалчивают об этом ввиду их незаинтересованности в удешевлении ремонта. Ведь им проще и быстрее заменить испорченную деталь на новую или б/у, чем заниматься восстановлением старой. В таком случае все необоснованные затраты ложатся на кошелек клиента, которому и невдомёк в какую цену мог бы обойтись на самом деле ремонт двигателя его авто.

Источник

Как опознать убитый или отремонтированной мотор перед покупкой машины

Ремонт силового агрегата бывает частичным и полным. В первом случае сервисмены ограничиваются заменой поршневых колец, вкладышей, сальников и прокладок. При полной же переборке объем работ существенно больше, стоимость ремонта выше, а шансы сделать что-то не так увеличиваются.

Так, при полной капиталке не обойтись без демонтажа мотора и механической обработки — например, расточки блоков и шлифовки коленвалов. При этом успех во многом зависит от качества запчастей. Нередко вместо новых деталей ставят подержанные, чтобы снизить свои затраты в расчете на выгоду.

Меняются прокладки, резинометаллические уплотнения, элементы привода ГРМ, устанавливаются новые поршневые кольца и вкладыши коленчатого вала. Возможна замена также клапанов, масляных насосов и коленчатых валов. Блок цилиндров и головки, как правило, не меняют, а стараются отремонтировать расточкой или перегильзовкой. Все зависит от масштаба бедствий проблемного мотора.

При визуальном осмотре автомобиля, который вы наметили к покупке, следует обратить особое внимание на состояние моторного отсека. Уже сам по себе идеально чистый двигатель не нового автомобиля должен насторожить. Еще больше информации дадут идеально чистые опоры силового агрегата. Если ситуация такова, вероятность, что двигатель демонтировали, серьезно повышается.

Стоит обратить внимание также на то, как проложен герметик головки блока цилиндров. На двигателях, сохранивших заводское исполнение, уплотняющая полоса выглядит идеально ровно, поскольку наносится в заводских условиях автоматически. Наконец, осмотрите через лупу болты крепления головки блока. Если они совершенно новые, а рядом видны характерные царапины от инструмента, есть вероятность, что двигатель вскрывался.

Открутите масляную пробку и посмотрите на ее тыльную сторону. Здесь не должно быть никаких белых следов и эмульсии. В противном случае двигатель перегревали и очень вероятно, что неоднократно. Как вариант, блок цилиндров покоробило, прокладку пробило, и антифриз попал в масло. Кстати, прорыв масла в антифриз легко обнаружить также по эмульсии на масляном щупе двигателя.

Не поленитесь залезть под автомобиль или поднять его на эстакаду и осмотрите также поддон картера. Это самая близкая к земле деталь нередко страдает от небрежности водителя. Заваренные трещины на поддоне скажут вам многое о прошлой жизни машины. Если картер пробивался, значит скорее всего мотор успел поработать на сухую со всеми вытекающими последствиями.

Многое о здоровье мотора может сообщить и выхлоп. Если двигатель проблемный или капремонт проводился некачественно, проблему можно выявить по сизому или голубоватому дыму из выхлопной трубы. Белый же дым на хорошо прогретом двигателе — чаще всего следствие попадания в цилиндры охлаждающей жидкости, например, через негерметичную прокладку головки блока.

Хотите буквально докопаться до правды? Тогда выкручивайте свечи и с помощью эндоскопа (специальной камеры со светодиодной подсветкой) осматривайте состояние стенок цилиндров. Посредством такого оборудования можно подробно рассмотреть камеру сгорания, стенки цилиндров, поршень и клапаны.

Причем такие приборы делают четкие снимки и даже качественную видеозапись, которую можно представить как аргумент для торга с продавцом. Советуем не полагаться в таком вопросе лишь на свои силы. Специалист точнее определит с помощью эндоскопа степень износа стенок цилиндра по характерным задирам и трещинам.

Кроме того, вооружившись эндоскопом, можно определить наличие так называемой хонинговочной сетки (финишная чистка поверхностей при помощи специальной абразивной пасты), которая способствует удержанию моторного масла. Если она присутствует и нанесена профессионально, то цилиндропоршневая группа работает без проблем.

Источник