Как снять главный цилиндр сцепления лансер 10

Замена главного цилиндра сцепления Митсубиси Лансер

Под заменой главного цилиндра сцепления Мицубиси Лансер понимается установка данной детали на подкапотную панель нашей машины. В ряде случаев, владельцы автомобиля путают ее с рабочим цилиндром сцепления, расположенном на коробке передач.

Симптомы и причины неисправности

Кроме стандартной течи, главный цилиндр сцепления способен создать еще кучу других проблем. Например, педаль становится «легкой» или перестают переключаться передачи. В ряде случаев, чтобы обраться до дома или СТО, может помочь «прокачка сцепления». То есть останавливаемся и до пола много раз выжимаем педаль сцепления.

Порядок работ

Технология замены главного цилиндра сцепления Мицубиси Лансер 10

• Процесс замены достаточно неприятный, на ряде СТО просто не хотят с ним связываться
• Необходимо сначала подобраться к цилиндру сцепления в салоне автомобиля, открутив его
• Затем снять ряд деталей в подкапотном пространстве, для окончательного демонтажа
• После установки нового цилиндра стоит полностью сменить тормозную жидкость
• Затем прокачать сцепления и тормоза

На работу по замене главного цилиндра сцепления Мицубиси Лансер предоставляются гарантийные обязательства. В нашем магазине Вы можете приобрести главный и рабочий цилиндр сцепления, гидравлические трубки и жидкость оригинального и неоригинально производства. Безупречное качество работ, конкурентные цены и оперативность ремонта.

Для записи на станцию технического обслуживания достаточно просто позвонить. Возможна замена в день обращения.

Источник

Ремонт сцепления Mitsubishi Lancer

В статье рассмотрим замену выжимного подшипника, главного цилиндра сцепления, трубок, шлангов и проверку сцепления

В предыдущей статье мы рассмотрели замену дисков сцепления

Замена рабочего цилиндра привода выключения сцепления с подшипником

Необходимость замены выжимного подшипника возникает при повышенном шуме в момент нажатия на педаль сцепления

Гидравлический привод необходимо заменять при утечке из него рабочей жидкости

При замене подшипника, нужно обратить внимание на состояние лепестков нажимной пружины

Устанавливаем автомобиль на подъемник или смотровую канаву

Извлекаем фиксатор наконечника и отсоединяем трубку от переходника рабочего цилиндра

Отсоединяем переходник 1 (рис.2) от рабочего цилиндра привода выключения сцепления

Выкручиваем два болта крепления рабочего цилиндра к картеру сцепления и снимаем цилиндр

Перед постановкой нового подшипника проверяем его на отсутствие люфтов и легкость вращения

Устанавливаем рабочий цилиндр в сборе с подшипником в порядке обратном снятию

Затягиваем болты крепления рабочего цилиндра к картеру сцепления моментом 10 Нм

Устанавливаем коробку передач

Прокачиваем гидропривод выключения сцепления

Снятие и установка главного цилиндра гидропривода выключения сцепления

Главный цилиндр сцепления заменяем при утечке жидкости, неполном выключении, включении сцепления, при износе уплотнительной манжеты

Подготавливаем автомобиль для выполнения задания

Ослабляем хомут 1 (рис) крепления шланга подачи жидкости к главному цилиндру гидропривода выключения сцепления, сжав его лапки пассатижами

Сдвигаем хомут по шлангу и отсоединяем шланг от бачка главного тормозного цилиндра

Сливаем в подготовленную емкость жидкость из секции бачка для гидропривода выключения сцепления

Вынимаем фиксатор переходника и отсоединяем трубопровод гидропривода сцепления от главного цилиндра 3 привода выключения сцепления

Снимаем облицовку под рулевой колонкой

Снимаем «коленную» подушку безопасности водителя

Отсоединяем колодки жгутов от датчика 5 выключения сцепления и от выключателя 6 круиз-контроля

Откручиваем гайки 10 крепления кронштейна 4 педали сцепления 7 и снимаем педаль в сборе с кронштейном и главным цилиндром привода выключения сцепления

Устанавливаем главный цилиндр и все снятые детали в обратном порядке

Доливаем жидкость в бачок главного тормозного цилиндра и прокачиваем сцепление

Регулируем зазор выключателя круиз-контроля

Зазор между упорной площадкой педали сцепления и торцом выключателя должен составлять 2-6 мм

Регулируем зазор датчика выключения сцепления

Зазор между упорной площадкой педали сцепления и торцом датчика должен быть 0,5-1,5 мм

Замена шланга и трубки гидропривода выключения сцепления

Отверткой поддеваем пружинный фиксатор и отсоединяем трубку гидропривода от переходника 2 ( рис.) рабочего цилиндра

Отсоединяем переходник гидропривода от главного цилиндра привода выключения сцепления

Снимаем фиксирующие скобы 4 кронштейна, установленного на КПП, и кронштейна на кузове автомобиля

Снимаем шланг гидропривода выключения сцепления

Устанавливаем детали в обратном порядке и прокачиваем сцепление, как описано ниже

Замена рабочей жидкости гидропривода сцепления и прокачка сцепления

В гидроприводе выключения сцепления используется тормозная жидкость DOT-3 или DOT-4

Рабочую жидкость привода сцепления нужно заменять через 48 тыс. км пробега или два года эксплуатации автомобиля

Для этого потребуется тормозная жидкость, резиновый или прозрачный шланг, прозрачный сосуд

Подготавливаем автомобиль для выполнения задания

Снимаем крышку горловины бачка главного тормозного цилиндра и гидропривода сцепления

Доливаем в бачок чистую тормозную жидкость до нижней кромки наливной горловины

Снимаем защитный колпачок (показан на рисунке стрелкой) с клапана для удаления воздуха с рабочего цилиндра сцепления

Надеваем на клапан шланг и опускаем его конец в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости

Помощник должен резко нажать на педаль сцепления четыре-пять раз (с интервалом между нажатиями 1-2 секунды), после чего удерживать педаль нажатой

Поворачиваем на 180º клапан выпуска воздуха

Из шланга начнет вытекать старая (грязная) рабочая жидкость

Как только жидкость перестанет вытекать, закручиваем клапан выпуска воздуха

При этом нужно следить за уровнем жидкости в бачке, не допуская его снижения до метки «MIN»

Повторяем эти операции до тех пор, пока жидкость не станет вытекать из шланга чистая без пузырьков воздуха

После замены рабочей жидкости надеваем защитный колпачок на клапан выпуска воздуха

Проверка привода выключения сцепления

Привод выключения сцепления беззазорный, подшипник выключения сцепления постоянно прижат к лепесткам нажимной пружины

Правильную работу исправного привода выключения сцепления обеспечивают правильной исходной установкой педали сцепления

Не нажимая на педаль сцепления, измеряем расстояние (В) от упора педали до ограничителя хода педали сцепления

Это расстояние должно быть 101-104 мм

Это значение соответствует полному ходу педали сцепления

Проверяем положение педали сцепления, при котором сцепление полностью выключается

Определяем расстояние (С) от упора педали до ограничителя хода педали сцепления в момент выключения сцепления, оно должно быть не менее 13,5 мм

Регулировка хода педали сцепления не предусмотрена. Значительное отклонение хода от указанного, сопровождающееся нарушением работы сцепления, свидетельствует от попадании воздуха в гидропривод выключения сцепления, о повреждении сцепления или привода его выключения

При необходимости нужно прокачать сцепление или заменить поврежденные детали

Источник

Замена главного цилиндра гидропривода выключения сцепления Lancer X

Рис. 6.5. Педаль и главный цилиндр гидропривода выключения сцепления: 1 хомут крепления шланга подачи тормозной жидкости к главному тормозному цилиндру; 2 — шланг подачи тормозной жидкости к главному тормозному цилиндру от бачка;3 — главный цилиндр привода выключения сцепления; 4 — кронштейн педали сцепления; 5 — датчик выключения сцепления; 6 — выключатель круиз-контроля; 7 — педаль сцепления; 8 — накладка педали сцепления; 9 — упоры; 10 — гайка крепления кронштейна педали сцепления; 11 — прокладка.

Главный цилиндр гидропривода выключе ния сцепления снимайте для замены при утечке жидкости, неполном выключении (может быть вызвано утечкой жидкости или износом уплотнительной манжеты) или неполном включении сцепления.
1. Снимите воздушный фильтр (см. «Снятие и установка воздушного фильтра», с. 115).
2. Ослабьте хомут 1 (рис. 6.5) крепления шланга подачи жидкости к главному цилиндру гидропривода выключения сцепления, сжав его лапки пассатижами, сдвиньте хомут вдоль шланга 2 и отсоедините шланг от бачка главного тормозного цилиндра. Слейте в подготовленную емкость жидкость из секции бачка для гидропривода выключения сцепления.
3. Извлеките фиксатор переходника и отсоедините трубопровод гидропривода сцепления от главного цилиндра 3 привода выключения сцепления.

4 Снимите облицовку под рулевой колонкой (см. «Снятие и установка панели приборов». с. 249).

5. Снимите «коленную» подушку безопасности (см. «Снятие и установка подушки безопасности для защиты водителя», с. 266)

6. Отсоедините колодки жгутов от датчика 5 выключения сцепления и от выключателя 6 круиз-контроля.
7. Отверните гайки 10 крепления кронштейна 4 педали сцепления 7 и снимите педаль в сборе с кронштейном и главным цилиндром привода выключения сцепления.
8. Установите главный цилиндр и все снятые детали в порядке, обратном снятию.
9. Долейте жидкость в бачок главного тормозного цилиндра гидропривода выключения сцепления и удалите воздух из гидропривода (см. «Прокачка гидропривода выключения сцепления», с. 128).

Рис. 6.6. Регулировка зазора выключателя круиз-контроля.

10. Отрегулируйте зазор выключателя круиз-контроля (рис. 6.6) Зазор между упорной площадкой педали сцепления и торцом выключателя должен составлять 2-6 мм.

Рис. 6.7. Регулировка зазора датчика выключения сцепления
11. Отрегулируйте зазор датчика выключения сцепления (рис. 6.7). Зазор между упорной площадкой педали сцепления и торцом датчика должен составлять 0.5-1.5 мм.

Источник: Руководство по эксплуатации Mitsubishi Lancer X

Источник

Mitsubishi Lancer X. Руководство — часть 544

ОБСЛУЖИВАНИЕ БЕЗ ДЕМОНТАЖА

3. Убедитесь, что высота педали сцепления (B)

и зазор (C) между педалью сцепления
и упором педали при отпущенной педали
соответствуют стандартному значению.
Стандартное значение (В): 99

Стандартное значение (С): 15 мм или более

4. Если высота педали сцепления и зазор между

педалью сцепления и упором педали при
отпущенной педали не соответствуют
стандартному значению, это может быть
признаком наличия воздуха в гидросистеме,
либо неисправности главного цилиндра
сцепления или рабочего цилиндра. В этом
случае стравите воздух или проверьте
исправность главного цилиндра сцепления
и рабочего цилиндра, и при необходимости
замените.

Используйте рекомендованную тормозную
жидкость. Не смешивайте тормозные
жидкости разных типов.

Рекомендованная жидкость: Тормозная
жидкость DOT 3 или DOT 4

1. Подсоедините шланг с емкостью к клапану

2. Отверните спускной штуцер.

3. Медленно нажмите на педаль сцепления.

Отверните клапан прокачки, чтобы стравить
воздух и тормозную жидкость. Заверните
клапан прокачки. Отпустите педаль сцепления.
Повторяйте до тех пор, пока из патрубка не
будет выходить чистая тормозная жидкость
без пузырьков воздуха.

4. Убедитесь, что во время процесса прокачки

сцепления уровень тормозной жидкости
в резервуаре остается между метками «MAX»
и «MIN».

ПРОВЕРКА ДАТЧИКА СЦЕПЛЕНИЯ

Не смазывайте датчик и область его
установки, так как это может привести к сбоям
в его работе. Кроме того, не прикасайтесь
к датчику перчатками, если они загрязнены.
1. Проверьте педаль сцепления.

2. Подключите омметр к разъему датчика

сцепления, затем проверьте целостность цепи
при полностью нажатой и полностью
отпущенной педали сцепления.

3. Если значение при замкнутой цепи отличается,

Источник

Сцепление Lancer X

Одной из основных деталей в автомобиле является сцепление, благодаря ему крутящий момент передается от коленчатого вала и маховика к элементам первичного вала, а далее — через КПП на приводы.

В автомобилях Mitsubishi Lancer X коробка передач бывает двух типов: механической и автоматической. В случае если сцепление «пропадает» (буксует и т.д) требуется замена диска сцепления.

Продолжаем цикл статей посвященных автомобилям Мицубиси Лансер 10 (поколения). Сегодня мы подробно расскажем о том, как подобрать элементы сцепления (необходимый комплект) и самостоятельно заменить их.

Детали и их совместимость

Детали сцепления на Мицубиси Lancer X различаются между собой. В зависимости от модели двигателя различаются и корзины с дисками сцепления. Так, для автомобилей с двигателями 1.5 предусмотрены свои элементы сцепления, для двигателя с объемом 1.6 детали — совершенно другие элементы сцепления. А вот детали сцепления для автомобилей с двигателями 1.8 и 2.0 унифицированы между собой, соответственно, некоторые части совместимы между собой. Некоторые же части деталей КПП для автомобилей 2.4 также совместимы с версиями 1.8 и 2.0.

Для более точной конкретики приведем номера (коды) этих деталей для каждой версии двигателя. Ознакомившись с данном списком, владельцы автомобилей Лансер 10 смогут понять, какое поставить сцепление именно для их версии автомобиля. Цена на данные элементы будет варьироваться в зависимости от поставщика и бренда детали.

Детали сцепления для ДВС с объемом 1.5:

• диск сцепления, оригинал — 2301А054, аналог — Exedy (MBD107);
• корзина сцепления, оригинал — 2304А029, аналог — Exedy (MBC642);
• выжимной подшипник, оригинал — 2960А042, аналог — SACHS (3189000027);
• крепежные болты — MN 168910, 2960А031 и направляющий штифт — 2960А031.

Детали сцепления для ДВС с объемом 1.6:

• диск сцепления, оригинал — 2301А088;
• корзина сцепления, оригинал — 2304A038, аналог — Exedy (MBC649);
• выжимной подшипник, оригинал — MD722744, MD749998.

Детали сцепления для ДВС с объемом 1.8:

• диск сцепления, оригинал — MN132331, аналог — Exedy (MBD104) (совместимы также с ДВС 2.0);
• корзина сцепления, оригинал — MN132330, аналог — Exedy (MBC640) (совместимы также с ДВС 2.0 и 2.4);
• выжимной подшипник, оригинал — 2324A080.

Детали сцепления для ДВС с объемом 2.0:

• диск сцепления, оригинал — MN132331, аналог — Exedy (MBD104) (совместимы также с ДВС 1.8);
• корзина сцепления, оригинал — MN132330, аналог — Exedy (MBC640) (совместимы также с ДВС 1.8 и 2.4);
• выжимной подшипник, оригинал — 2324A080.

Набор инструмента для замены сцепления

Замена сцепления — очень ответственное занятие, требующее большого количества знаний и инструментов. Проводить данную операцию своими руками можно только при наличии всех необходимых инструментов и знания устройства работы с автомобилем. Для выполнения этих работ потребуется:

• набор торцевых ключей и головок;
• набор отверток (крестовые и шлицевые);
• подъемник или яма;
• молоток;
• масло для КПП;
• домкрат — 2шт;
• фомка;
• специальная опора для поддержки КПП во время снятия.

Пошаговое руководство и фотоотчет ориентированы на продвинутых автовладельцев, имеющих опыт в обслуживании автомобиля. Итак, так как автомобиль Mitsubishi Lancer X обладает передним приводом, то для снятия КПП с автомобиля потребуется частичная разборка подкапотного пространства и снятие одного из колес. Только после снятия КПП можно получить доступ к деталям сцепления.

Алгоритм работ по снятию КПП

Для снятия КПП необходимо снять защитный кожух двигателя, отсоединить клеммы от аккумулятора и снять его, после чего следует снять воздушный фильтр.

Затем необходимо снять впускной коллектор, для этого снимаем все клеммы с датчиков, находящихся на коллекторе, впускном тракте и дроссельном узле. Также снимаем топливную рампу, шланги вентиляции картера и кондиционера.

После чего выкручиваем болты крепления впускного коллектора в следующем порядке.
Теперь снимаем декоративную панель бампера, откручиваем «массу» от корпуса КПП, снимаем крепление ЭБУ и убираем блок в сторону.

После чего поднимаем автомобиль на подъемнике или используем яму. Откручиваем крепления защиты картера и брызговиков, также сливаем масло из коробки.
Следующим шагом снимаем стартер с автомобиля.

Также отключаем фишку на датчике скорости на КПП.
Затем извлекаем управляющие тяги и тросы с КПП, извлекаются они просто, достаточно поддеть их плоской отверткой и приложить усилие.
После чего остается выкрутить соединяющие болты КПП, а также остального навесного оборудования со стороны моторного отсека.

Затем снимается колесо и извлекается ШРУС из КПП. Мы уже подробно рассказывали о том, как заменить пыльник самостоятельно, там же описан алгоритм снятия ШРУСа из автомобиля.

Для изъятия внутренней гранаты ШРУСа из корпуса КПП используем ломик.
Со стороны маховика снизу откручиваем 4 болта крепления небольшого «поддона». Откручиваем остальные болты крепления КПП. Тут нет ничего сложного, за исключением одного сложного болта, находящегося рядом с подушкой двигателя.

Для этого рожковым ключом откручиваем крепежный болт рядом с подушкой, поддомкрачиваем КПП как можно выше и вынимаем последний крепежный болт. На этом моменте главное — надежно зафиксировать КПП на домкрате или специальной стойке.

Затем покачивающими движениями аккуратно отсоединяем КПП и вытаскиваем её наружу.

Замена сцепления

Часто при замене сцепления производят ещё и замену выжимного подшипника. Сделать эту процедуру достаточно просто. На уже снятой КПП, подшипник располагается на элементе первичного вала КПП. Для снятия выжимного подшипника (на 1.5 и 1.6), отверткой снимаем стопорное колечко, после чего снимаем старый подшипник и очистив посадочное место устанавливаем новый. Также устанавливаем новое стопорное колечко из комплекта. На автомобилях с двигателями 1.8, 2.0 и 2.4 установлен гидроподшипник и процесс его снятия несколько другой, но в целом практически не отличается от указанного выше.

Процесс замены самого диска сцепления крайне прост — откручиваем болты крепления корзины сцепления от маховика, затем удерживая диск сцепления аккуратно стягиваем его вместе с корзиной.
Проверяем лепестки корзины сцепления на жесткость, осматриваем лепестки на предмет наличия трещин и сколов.

Затем на шлицы диска сцепления наносим смазку, после чего устанавливаем новый диск сцепления на маховик.
Теперь диск необходимо отрегулировать с помощью специальной оправки для центрирования ведомого диска.

Теперь устанавливаем корзину обратно, снимаем центрирующую оправку и затягиваем болты крепления к маховику. Затяжку болтов следует выполнять аккуратно, затягивая каждый болт с небольшим усилием по пол-оборота по кругу. Регулировка и затяжка болтов динамометрическим ключом производится с силой — 15-20Нм.

После замены деталей сцепления устанавливаем КПП и все остальные детали в обратном порядке и заливаем новое масло в коробку передач.

Замена главного рабочего цилиндра гидропривода сцепления

При возникновении типичных проблем, связанных с рабочим цилиндром сцепления, рекомендуется провести его настройку, обслуживание или же замену. Сделать это не сложно, для этого потребуется разобрать часть обшивки под рулевой колонкой, отсоединить фишку и снять коленную подушку безопасности. Также потребуется снять фишки с датчиков включения сцепления и круиз-контроля.

В моторном отсеке необходимо снять фиксаторы крепления трубок подачи жидкости к гидроприводу и слить жидкость. Возвращаемся в салон автомобиля и снимаем педаль сцепления с её кронштейнов. Теперь извлекаем педаль в сборе с креплением и главным цилиндром включения сцепления.

Выполнив операции по обслуживанию или замене деталей-расходников на новые устанавливаем главный цилиндр с педалью на место в обратном порядке. Затем в бачок главного тормозного цилиндра гидропривода доливаем жидкость. Теперь остается лишь прокачать гидропривод включения сцепления. Прокачка делается с целью удаления воздушных пробок и нормализации работы системы.
Более подробную инструкцию по замене главного рабочего цилиндра вы можете найти на видео.

Источник