Мотоцикл урал греется оба цилиндра

греется из за карбов

В общем имею урал 650, карбы 301. перебрал весь мотоцикл зимой. по весне катался всё впорядке было, недавно начал замечать ,что правый цилиндр с головой стал больше грется,чем левый. почитал форум и котова. Решил что изза клапанов,-заново всё настроил проверил, всё равно греется. Перебрал карбы, и опустил иглы на одно деление— это я как новичёк ступил! неправильно понял написанное в мануале, тем самым обогатил смесь. так в результате начал греться левый цилиндр, а правый теперь вроде норм. ничего не пойму. Вродеж должны оба ещё больше греться? бенз 80

Во-первых смесь обеднил, а не обогатил.
Во-вторых левый цилиндр по мануалу греется несколько сильнее правого.
В-третьих — К-301, если не новенькие, ГОВНО!

ну тоесть больше воздуха на количество бензина, правильно? с мотом достались 10 шт. к 301, многие очень мало б,у. вот собрал из них два ). я так понял, что греется-когда много воздуха на кол-во бенза?

В-ЧЕТВЕРТЫХ. Качество смеси определяется по нагару на свече, БЛИН. В мануале же написано.

нагар на правом который сначало больше грелся- был матовый черный,левый вроде коричневатый. я подумал что это дофига бенза опустил свечи т.к. по болтам кол-ва и качества он нормально работал, и расход до 10л. на 100 км.прёт и масло не жрёт . на горячую похуже становится, начинает в правый карб стрелять. мне не принципиален расход, хочу,чтоб всё исправно было.

у меня такаяже проблема была тока я её ришил просто))) поменял полнастью головку и цилиндр))) было блин всё заебись тока с другой стороны стал кипеть цилиндр.

Источник

Дикий перегрев

Урал имз 8.103.10. Двигло перегревается. это ужас. 1 км проехал — детонация, шипение. От патрубков слюна вообще отскакивает. Карбюраторы к 63. Менял на 68, все равно перегрев. Масло свежее). Клапана притерты. Зажигание контактное пм 302а. Все зазоры по мануалу. Выставлено по вмт с не разведенными грузиками (на маховике только одна метка — соответствует вмт). Да, еще огонь из голов как из пасти дракона херачит. Что на хх, что на высоких оборотах. Ставил зажигу чуть раньше — все равно греется. Что делать?

виставити нармально зажиг на опозіті нада підвести поршень до вмт потом опустити його назад на міліметрів 5 і тоді по цьому виставити. клапана зазор має буди на холодну 0,05мм. може бути ше бідна смєсь..

А в этом положении грузики надо разводить? или при неразведенных искра должна бить в 5 мм до вмт?

После того, как сменил маховик на новый, делал щуп под свечное отверстие. Первую метку ставил по ВМТ, и две на расстоянии 9,5 и 10,5мм. Зажигание ставил по 10,5мм с разведёнными грузиками. Взято из мануала по Уралам-Днепрам, под редакцией Мамзелева и Кошелева (вроде).

10.5 ето очень ранее нада дето 5 ти попробуй. у меня так. и пашет как лошадь.

дарю идею.
ловишь ВМТ.
бьешь метку.
вторуб метку бьешь на том же расстоянии что и на старом маховике.

Серега , можно просто снять башку для набивки метки.
Метка МЗ на урале — 9.5 мм ДО ВМТ по поршю.

Маховик то я потом разметил.

1. От выпускных патрубков плевок будет отскакивать даже на неперегретом двигателе после минуты работы.
2. Если без патрубков видишь небольшие синие языки пламени на холостых — это норма. Мжно поставить зажигание еще немного пораньше. Если длинные и желтые — обеднять смесь ХХ, уменьшать ее количество и ставить зажигалку пораньше.

P.S. определять температуру по выпускным патрубкам — все равно, что определять работу маслонасоса по щупу 🙂 Если уж больше нечем измерить температуру, кроме как плевками — то плюй на клапанную крышку. Не шипит и испаряется — холодный двигатель. Шипит — прогретый. Шипит и скатывается — перегрев.

Дело в том, что двигло после выключения зажигания работать продолжает (детонация). При этом проезжаю всего 1-2 км по асфальту. Вот и думаю, что это вообще не гуд. Сколько уралов друзьям ремонтировал, ни у кого такой проблемы не было. А вот сам хапнул)

Это не детонация. Это калильное зажигание. Попробуй поменять свечи и бензин.

Вопрос. А мот только купил или раньше все было ОК? Если только купил то проверь степень сжатия, а то мож кто форсировал его под 98 бенз. И Присоединяюсь к автору предыдущщего поста свечи по книжке втыкивай. А лучше просто купи новые а то мало ли китайских подделок.

Вопрос. А мот только купил или раньше все было ОК? Если только купил то проверь степень сжатия, а то мож кто форсировал его под 98 бенз. И Присоединяюсь к автору предыдущщего поста свечи по книжке втыкивай. А лучше просто купи новые а то мало ли китайских подделок.

свечи рекомендую екранированые лучего ненада. електроное зажиг и мот просто ракета.

И откуда ты взялся с такими советами? Ты хоть знаешь для чего экранированные свечи применяются? Или будешь категорично утверждать, что мот у тебя из-за них «ракетой» становится?

Просто у него свечи от ракеты. Поставив их на мот, последний должен соответствовать.

Это как это ты интересно ремонтировал друзьям уралы, если у них при работе слюна на патрубках не шипела? 🙂

это скорее всего насос масляный

для начала,как посоветовал Депутат смотри насос.затем меняй свечи,ищи подсос воздуха.я продуваю через специальный ввертыш в головку.прокладки карбов сделай сам из толстого паранита и посади на герметик.смотри зажигание:состояние пружинок,кулачка,грузиков.похоже у тебя раннит т.е грузики расходятся тогда когда еще должны начинать расходиться.в карбах регулируй уровень поплавка,продувай компрессором с промывкой,иглы ставь на середину,регулируй по мануалу холостой ход,синхронизируй.советую,если есть возможность поставить электронное зажигание.неплохо скинуть поршневую и посмотреть есть ли задиры.смотри зазор в замках колец.проверь герметичность камеры сгорания.ну и правильно выстави зазоры клапанов.

если кликнеры и головки кипят, а сам блок холодный, то ясен пень ето вина насоса

кстати помню очень сильно грелись клапанные крышки,когда из головок вывалились направляющие втулки клапанов.так что проверь.

Здравствуйте.Подскажите советом в чем может быть дело.Имеется мотоцикл Урал 8.103.10 .Проезжаю где то киллометр,и жутко греется правая головка,слюна отскакивает,моментально испаряется,из соеденения головка-карбюратор идет дымок.Плюю,что на левый что правый,цилиндр слюна не отскакивает не шипит.Прокладку между головкой и карбюратором поставил новую,зазор на выпукном клапане увеличил.Карбюраторы пробовал регулировать добился более менее схожего нагара на свечах,цвета между светло-серым и черно-матовый.Еще заметил одну особенность:как двигатель запущу работает на минимальных холостых оборотах,а как головка нагреется,то двигатель работает на заметно повышенных оборотах,так должно быть? Масло в картере чуть ниже середины уровня,пока долить не чего.Свечи А11.Зажигание выставленно по науке(коммутатор 131. и катушка ГАЗ)

Если «из соеденения головка-карбюратор идет дымок», то тут и думать нечего — сосёт воздух. И новизна прокладки тут не поможет. Выжери сам прокладку из паранита, сади на герметик. Если сильная кривизна плоскости одной из деталей, то взять паранит потолще, или прокладки в 2-3 слоя.
П.С. а свечи кажется А14 должны быть, не?

Дык я сам и вырезал из паронита,на герметик только вот не садил,но дело поправимое,намажу.По книжке да,А14 написано ставить,но были у меня старенькие А14,ставил их,но че то не то,запуск двигателя хуже стал,да и хлопки в глушитель появились.Как на учебу поеду, в городе brisk 17 приобрету.

Ну и советчики, в большинстве случаев поведена плоскость карбюраторов, выравниваеться на абразивном круге, прокладка из 1мм паранита промазанного маслом с обоих сторон, свечи можно 11 и 14, в зависимости от погодных и эксплуатационных условий, в жару и дальняки 14, в прохладу и на короткие расстояния 11, но самое главное это последняя буква В означающая выпирающий изолятор с электродом, для необоротистых движков, если нету последней буквы значит изолятор с электродом утоплен, для высокооборотистых движков, чтобы искру нездувало. По брискам смотри маркировку, так как в большинстве там все утоплено.
Причина похожа на отсутствие опережения.

«Ну и советчики»
Да, каюсь, я жуткий колхозник)), по крайней мере когда надо сделать здесь и сейчас. Например в прошлом году маялся с подсосом воздуха в ночь перед выездом, чтобы исключить соединение патрубок-голова (монокарб), вместо того чтобы искать ровную плиту, выкручивать шпильки из голов и проверять плоскости головы и патрубков просто вырезал вторую прокладку, посадил с герметиком, притянул хорошенько — работало. Хотя дело оказалось в не выдержавшей резинке на соединении коллектора, но фланцы патрубков таки тоже оказались слегка поведёнными). А так по большому счёту да, надо ровнять плоскости.

Разве при отсутствии опережения прогретый двигатель будет работать на повышенных оборотах ХХ?

Источник

Почему греется мотоцикл урал

греется мот почему.

У меня урал 1990года , стоит зажигание Уктус1(как правильно выставить, в книжке написанно как выставить но он чихает иногда) вроде выставил но мот все равно греется , и стоит карбюраторы К-68е(как их регулировать) но не совсем отрегулированны , что у него над настроить чтобы не грелсся . . . . HELP

А масла в картере достаточно?

По-моему мотоцикл и должен греться, или он должен быть температурой окружающей среды, как хладнокровное? Может я что-то неправильно делаю?

А что можно неправильно делать?Проверь маслофильтр,может внатуре смазка плохая.Давно греется?

Обеднённая смесь. Причины: неправильная регулировака карбов или подсос воздуха между головой и карбом, между цилиндром и головкой.
Диагностика: для начала выкрути свечи и проверь цвет их изолятора.
Позднее зажигание. Причины: неправильная регулировка твоего уктуса, в том числе зазора в датчике.
Также проверь не подзажаты ли выпускные клапаны.

греется на сколько? и греется понятие разное. мне тут один заявил: Чаво это у меня урал перегревается?! а этот дибил его пол часа на подножке крутил под 6000 оборотов, как итог – поймал клина.
Если перегревается на 3 передаче на скорости 50, и температуре воздуха не выше +20, значит действительно сильно греется.

греется не так давно,да там карбюры отрегулировать над и зажигание,надб масло и фильтр поменять

а греется он не подетски , проедешь чуть чуть нагреется так что на малых оборотах не едет и пальцы или клапана подстукивают(((

ну ты его выведи попозже. это надо шторку крутить по часовой стрелке

подскажите как правильно мне выставить уктус и карбюры К-68.

Мои слегка перегриваются только летом в пробке.Пару раз было – страшный перегрев из за бензина левака.

strajk2 , не неси фсякую чушь и не порти у пацана отношение к уралу. Урал отличный моц, только за ним следить нада. А свой посты тупые (вместе со своим днепром) засунь себе сам знаешь куда. Я не буду говорить что днепр это говно.
он тож оппозит, тож имеет право ездить. Но урал сделан намого грамотнее и красивее, так что. strajk2 , засунь свой динный язык в сапун, чтобы его там замотало.

По теме: могут еще клапана поджаты быть. или даже пригорели. – отрегить, притереть.

[quote:e6bdf4d7c1=”dfyz”]урал сделан намого грамотнее и красивее

А бывают уралы чорного цвета?

true biker , Вряд ли. уралы обычно синего, зеленого, темно-зеленого, коричневого, серого, и кофе с молоком(цвет такой) были.

true biker , волки и соляки черные есть. а совков чет не видел никогда.

больше ниче не вспомнил, если не прав, прошу поправить.

true biker У меня ИМЗ-8.103, выпуска 88г.- черный-черный!

Я про чёрный неспроста спросил.Ведь все знают о существовании легендарного чорного днепра(с гордо восседающим ездоком),а чорных совковых уралов нет.

Я тебе и говорю уверенно, что ЕСТЬ! Куплен в городе Красноярске в 1988году.

oppozit82 , да это единичный случай.

Греется и перегревается – разные вещи.
Самый простой способ – плюнь на клапанную крышку – если шипит и шкварчит как на сковородке – перегрев. Основное лечение – качественное масло, а то часто льют что ни попади.
Если просто быстро испаряется секунда-две температура нормально, а цилиндр и головка и должны быть раскалены как утюг.
Смотри зажигание и свечи, может просто свечи слишком горячие, купи с разным калильным числом и пробуй – другого способа не знаю.
Улучшить температурный режим помогает дюралевый поддон с ребрами. Раньше его штатно ставили, потом перешли на выштамповку из сталюги, а зря.
Если недавно меняли ЦПГ, могли неправильно подобрать поршник цилиндрам, смотри внимательно, так и клина поймать недолго.

Hummer_ , это масло испаряется, нормальное явление для засранного двигателя. помыть надо, и ниче дымиться не будет.

эмм как все сложно,когда его брат ток купил пробег был 6000 гдет,ездил нормально не грелся , потом брат куды-то залез и мот греться стал не тянет так как надо

true biker , а вот и нихрена , у нас пяток ездит чорных уралеев.
Masstarassta , вай ме, вы таки верите пьяному хохлосборщику,набивающему зубильцем очередную метку на счупе ? Ви такий наивный вьюнош уже 🙂
Была у меня фотка где то на компе,ща не найду сразу наверное в 1.5 тб инфы. 4 щупа днепровских с абсолютно по разному набитыми метками. Я НИКОГДА НЕ ЗАЛИВАЮ МАСЛО ПО ЩУПУ . А заливаю именно то количество , что положено по мануалу.А потом смотрю,какому уровню оно соответствует на этой брехолинейке ))))

flremTOOural , во!со щупом тоже были проблемы,когда масла по нижнюю метку оставалось(я его редко доливаю),то давление плавало от 2 до 4кг на постоянной скорости,проблема оказалась в щупе.

true biker , Да понимашь ли, я то владею двумя ипостасями оппозитов. И тут как то решил поменять масло в редукторе на синтетический шелл (после расточки картера и установки нормального сальника). Значится хватаю по древней уральской привычке шприц и лью по мануалу 110 кубов.Щуп показывает что масла залито на 1.5 см выше уровня . А теперь представь,сколько масла я бы залил туда по щупу. Так что верить им -НЕЛЬЗЯ , проверять нужно .

Kempo › Блог › Практическая методика настройки карбюраторов мотоцикла Урал

У меня есть мотоцикл Урал М8-103-10, выпуска 1989г. Отъездил я на нем, непрерывно, 9 лет.
Было перевезено множество стройматериалов и урожая с садового участка и огорода (везет до 10 мешков картошки за одну “ходку”, но удобнее возить по 5-6).
Потом, в 2001-м, была приобретена 9-ка и поэтому, на Урале стал ездить периодически — в основном, возил крупногабаритные грузы, картошку, мусор, изредка — на рыбалку (Урал — тот еще “проходимец” 🙂 ). Несколько лет не ездил совсем (на машине — комфортнее, и гараж у нее — рядом 🙂 ) — сдал номер в ГИБДД и мотоцикл стоял в гараже (для Урала у меня — отдельный гараж, в получасе ходьбы от дома). Потом подрос младший сын, сдал на права и последние два года мотоцикл опять был в эксплуатации (забрал в ГИБДД номер, прошел техосмотр и т.д.). Сейчас сын — в армии, поэтому Урал снова его дожидается, стоя в гараже.
В 90-е годы Уралов у нас в городе было много. Многие мои знакомые также начинали свою водительскую “карьеру” с Уралов. Мотоцикл у меня всегда в идеальном состоянии (как и машины). Вот на нем я и научился достаточно качественно настраивать карбюраторы. В 90-е годы настраивал карбюраторы не только на своем Урале (у меня стоят К-63Т, с “флажками”), но и на Уралах многих моих знакомых и даже не знакомых (за денежку, хоть и не большую, но в семейном бюджете полезную 🙂 ). Есть в этом процессе некоторые тонкости, которые не описаны в инструкциях. Да и сам процесс можно слегка изменить, с сохранением конечного результата 🙂
Причем, все “положения” справедливы практически для всех модификаций карбюраторов (К-62, К-63, К-65, К-68 и т.д.)
Стандартная инструкция (тоже на все типы карбов) описывает процесс настройки примерно так:
soviet-moto.3dn.ru/load/k…urator_ural_dnepr/3-1-0-3
Из нее нам нужно усвоить главную мысль: на карбюраторе два винта — винт “качества” и винт “количества”.
Самое важное (и сложное) — правильно настроить винт “качества”.

1. Перед настройкой карбюраторов нужно обязательно проверить все остальные сопутствующие настройки двигателя — состояние свечей, бензокраника, контактов прерывателя, катушки зажигания. Настроить (проверить) угол опережения зажигания.
Угол опережения зажигания выставляется по стандартной методике.
а. Выставляем маховик двигателя по метке.
— открываем резиновую заглушку на картере (становится видна поверхность маховика) и небольшими толчками рычага кик стартера медленно поворачиваем маховик до появления в отверстии риски на маховике и ее совмещения с риской на картере (весьма кропотливая процедура).
б. Контакты прерывателя замкнуты (если разомкнуты — ослабить винты крепления прерывателя к картеру, и повернуть прерыватель до замыкания контактов), аккумулятор подключен, ключик 6х8 — к торцу катушки зажигания (при исправной катушке ключик должен примагнититься). Корпус прерывателя, ослабив крепежные винты, очень медленно (по миллиметру) поворачиваем, “по ходу” (направление вращения вала мы видели, когда выставляли маховик), до момента размыкания контактов (ключик падает). В этом положении затягиваем крепежные винты корпуса прерывателя.
в. Воздух должен быть открыт полностью. Богатая смесь может получаться не только из-за неверной настройки карбюратора, но и при недостатке воздуха. Недостаток воздуха бывает при пережиме резиновых воздушных патрубков, а также, при сильной засоренности воздушного фильтра. Еще нужно проверить поплавки в карбюраторах, чтобы они были именно поплавками, т.е. были герметичны. Если в поплавках есть бензин — заменить поплавки.

2. Настройка карбюраторов, на первом этапе, выполняется на каждом из цилиндров отдельно.
Предварительно, стоит выставить винт “количества” примерно в среднее положение. Винт “качества” — как в инструкции — 1 оборот от полностью закрученного состояния. Колпачок свечи второго цилиндра — замкнут на массу. Для этого, между ребрами цилиндра вставляется какая-нибудь железка (винт, гвоздь, небольшой ключик, металлическая отвертка и т.п.) и на нее надевается колпачок свечи нерабочего цилиндра (нужно замкнуть на массу центральный контакт внутри колпачка).
— Заводим двигатель на одном цилиндре. Если не заводится или сразу глохнет — пробуем слегка выкрутить винт “количества” с целью увеличения количества поступающего топлива. Нужно просто получить более-менее устойчивую работу двигателя, пока на любых оборотах. После этого — начинаем регулировку.
— Регулировка заключается в поиске правильного положения винта “качества”. Это положение, для каждого конкретного карбюратора — только одно. Поэтому, винт “качества” настраивается только один раз и в дальнейшем его вообще регулировать не нужно (я на своем Урале его не регулирую уже лет 10 🙂 ). В этом положении число оборотов двигателя — максимально (положение “максимума”). Т.е. если из этого положения начать закручивать или выкручивать этот винт, обороты будут только падать. Однако, этот “максимум” получается только при определенном положении винта “количества”. Вот именно тут, как говорится, “собака порылась”. В инструкциях предлагается просто пару раз выполнить настройку. Но, этого, зачастую, недостаточно. Я применяю примерно такую методу:
— После заводки, винтом “количества” выставляю минимальные устойчивые обороты двигателя.
— Вращением винта “качества” проверяю наличие “максимума”. Если “максимум” найден, то регулировка удалась и винт “качества” фиксируется в положении этого максимума. Если нет, приходится изменить положение винта “количества”, и уже в этом положении искать максимум оборотов винтом “качества”. В общем, методом итераций, ищем положение винта “количества”, при котором появляется явный “максимум” на винте “качества”, куда этот винт и выставляем. По опыту, на разных карбюраторах, это положение варьируется в районе среднего положения винта “качества” (от 1/4 до 3/4 его длины). Но, для каждого карбюратора положение свое, уникальное.

3. Выставив на обоих карбюраторах винты “качества” приступаем к дальнейшей настройке. Уже при работе обоих цилиндров настраиваем обороты холостого хода. Задача — получить минимальные устойчивые обороты двигателя на холостом ходу. Для этого, нужно синхронизировать настройки холостого хода обеих карбюраторов. Здесь есть еще один секрет. Дело в том, что частота оборотов двигателя больше зависит от того карбюратора, в который подается больше топлива. А нам нужно настроить карбюраторы так, чтобы оба цилиндра работали на одной частоте вращения. Метода простая:
Крутим, поочередно, винты “количества” карбюраторов. Я это делаю, сидя на мотоцикле, двумя руками, одновременно на обоих карбюраторах — винты “количества”, чаще всего, можно крутить “от руки”. Начинаю закручивать один из винтов. При этом, если обороты определялись именно этим карбюратором, то они начнут падать. Если не падают — крутим винт второго карбюратора. Винт крутится до того момента, пока не прекратится дальнейшее падение оборотов (при этом количество топлива из другого карбюратора станет больше). Нужно найти такое положение винтов, при котором двигатель работает на минимальных устойчивых оборотах, а откручивание любого из винтов, даже на небольшую величину, вызывает повышение оборотов двигателя, т.е. оба карбюратора у нас настроены одинаково.
Частота оборотов холостого хода зависит от степени прогрева двигателя. На холодном двигателе частота — ниже. При нагреве — растет. Я, по этому поводу не парюсь — перед заводкой оба винта “количества” примерно на половину оборота выкручиваю (карбы настроены одинаково, поэтому можно просто выкрутить винты на одинаковое число оборотов). После прогрева — слегка снижаю обороты этими же винтами, заодно проверяя синхронность карбюраторов на холостом ходу. Как вариант, чтобы не крутить винты, заводим слегка повернув рукоятку газа и поддерживаем обороты, пока двигатель слегка не прогреется, и не начнет устойчиво работать на холостых.

4. Настраиваем синхронность работы карбюраторов от рукоятки газа. Здесь у меня еще одно “отступление” от стандартной инструкции 🙂 Что мы имеем изначально? Два одинаковых карбюратора, с идентичной механической конструкцией, одинаково настроенные на холостом ходу, у которых степень открытия дроссельной заслонки управляется тросиком. Следовательно, если мы обеспечим полностью одинаковое движение тросиков, при вращении рукоятки газа, то карбюраторы будут работать абсолютно синхронно.
Открываю секрет:
Регулировку можно делать в любой момент, не заводя двигатель и, время от времени проверять (тросики постепенно вытягиваются, причем, по-разному).
Тянем оболочки обоих тросиков из рукоятки газа, вниз, до упора. При этом, колпачки оболочек выдвигаются из гнезда рукоятки (у меня — на пару миллиметров, но бывает, что и на сантиметры вываливаются, причем, по-разному, когда тросики не настроены). Задача — настроить длину тросиков так, чтобы колпачки оказались на одной горизонтальной линии, т.е. при вращении рукоятки газа они должны синхронно (одновременно) натягиваться и одинаково управляться. Длина тросиков настраивается упорными винтами на карбюраторах (на трубочках, из которых тросики выходят). Медленно поворачивая рукоятку газа проверяем синхронность работы тросиков — колпачки одновременно начинают задвигаться в гнездо рукоятки и одновременно там останавливаются. При любой асинхронности — регулируем.

Вот, в принципе, и вся настройка. После такой регулировки карбюраторы работают абсолютно одинаково и синхронно, как на холостом ходу, так и при любых рабочих оборотах.

Дополнения по результатам обсуждений (то, что не удалось вставить в текст):
Порядок заводки (есть в заводской инструкции, но кто ж её читает? 🙂 ):
1. Перед заводкой необходимо открыть топливный краник и нажать на каждом из карбюраторов колпачок, утапливающий поплавок в поплавковой камере. Через открывшийся жиклер камера заполняется бензином. Колпачок держим нажатым до появления из-под него бензина. На обеих карбах. Данную “операцию” нужно делать каждый раз, после стоянки мотоцикла длительностью более получаса.
2. После этого, поднимаем “флажки” карбюраторов и 2-4 раза нажимаем на кик стартер до упора, проворачивая коленвал, чтобы бензиновая смесь образовалась и попала в цилиндры (“подкачиваем бензин”), заодно, при этой “прокачке” кривошипно-шатунный механизм смазывается маслом, которое за время стоянки успело полностью стечь в картер — уменьшается трение при последующей заводке, и облегчается пуск двигателя.
3. Мотоцикл готов к заводке — подключаем аккумулятор, включаем зажигание и резко топаем по кик стартеру.
У меня, обычно, с этого одного “тыка” и заводится. Максимум — со второго (очень редко).
4. После заводки, даем движку выйти на рабочий режим — прогреться хоть с десяток секунд (лучше — пару минут), после чего опускаем “флажки” карбов.
5. После небольшого прогрева (еще пара минут) можно ехать.

Слабый мотор

Обзор двигателей на авто, мото, водной и садовой технике в помощь при выборе, эксплуатации и ремонте моторов

Слабые места и недостатки двигателя ИМЗ-8.103-10

Популярно, одновременно и дорого стало иметь качественный и мощный мотоцикл от известных мировых поставщиков. Но и наш байк мотоцикл Урал не далеко ушел от зарубежных мотоциклов, если посмотрите на цены то с ума сойдете, цена как у автомобиля. Поэтому на внутреннем рынке новые Уралы мало покупают, хотя их поставляют для Вооруженных Сил РФ и других силовых структур, а вот за рубежом они пользуются пусть и небольшим, но определенным спросом.
Большая часть имеющихся у населения мотоциклов устаревших моделей, выпущенных в прошлом веке, цены в те времена были доступными. Говоря про мотоцикл Урал, первым делом в голову приходит мысль, какой его двигатель ИМЗ-8.103-10 (ИМЗ-8.103-30, М-67-36), имеются ли недостатки и слабые места ведь именно качества и характеристики двигателя лежат в основе характеристик мотоцикла Урал.

Характеристики двигателей модификаций мотоциклов Урал	М62	М63	М66	М67	М67-36	ИМЗ-8-103
Тип двигателя	4-х тактный, карбюраторный, 2-х цилиндровый, оппозитный, с воздушным охлаждением, комбинированной системой смазки
Ср. расход бензина на 100 км, л	6		5,8	8
Рабочий объем, см 3	650
Диаметр цилиндра, мм	78
Ход поршня, мм	68
Степень сжатия горючей смеси	6,2	7
Макс. мощность, л. с	28	32			36
Макс. мощность, кВт	20,6	23,5			26,5
Частота вращ. коленвала при макс. мощности, об/мин.	5000-5200		5600-5900	5000-5200	4600-4900	5000-5200
Макс. крутящий момент, Н-м	47		48	47	45	47
Марка карбюратора (2 шт.)	К-38	К-301Г	К-301Б	К-301Г		К-302
Тип воздухоочистителя	Комбинированный инерционный контактно-масляный фильтр с двухступенчатой очисткой

Характеристики трансмиссий модификаций мотоциклов Урал	М62	М63	М66	М67	М67-36	ИМЗ-8-103
Тип сцепления	Сухое 2-х дисковое, ведомые диски с накладками с обеих сторон
Тип карданной передачи	С карданным валом и эластичной муфтой и шарниром на игольчатых подшипниках
Тип главной передачи	С 2-мя коническими колёсами со спиральным исполнением зубьев, передаточным числом -4,62
Тип коробки передач	4-х ступенчатая, имеет передаточные числа на I, II, III, IV передачах 3,6; 2,28; 1,7; 1,3 соответственно

Заправочные объёмы бензина и масел модификаций мотоциклов Урал, в литрах	М62	М63	М66	М67	М67-36	ИМЗ-8-103
В топливном баке, (бензин А-80)	20				19
В картере двигателя	2		2,3
В картере КП	0,8		1,2
В картере главной передачи	0,15	0,13		0,11
В воздухоочистителе	0,2		0,125

Слабые места двигателя ИМЗ-8.103-10 (ИМЗ-8.103-30, М-67-36) мотоцикла Урал

• Ножной стартер (кикстартер);
• Тросики газа и сцепления;
• Генератор;
• Карбюраторы;
• Головки цилиндров;
• Задняя передача (коробка передач).

Более детально о слабых местах мотора …

Ножной стартер двигателя ИМЗ-8.103-10 является слабым местом по причине проскальзывания собачки. Неисправность устраняется после демонтажа коробки передач и ее разборки с перестановкой собачки другой стороной или ее заменой. У меня имеется предположение, что металл собачки с заниженной твердостью. С другой стороны, если собачку сделать тверже, то будет выходить из строя шестерня. Нужно выбирать золотую середину.

Тросики приводов управления сцеплением и подачи топлива, являются слабым местом по причине короткого срока использования. Сказать по простому они рвутся, а перед этим растягиваются, что вызывает необходимость производить регулировки синхронности подачи топливной смеси, а также сцепление.

В поплавки попадает бензин, после чего заливает бензином цилиндр. Кроме того, карбюраторы не подобраны к данным двигателям, половина топлива вылетает на ветер, что не экономично. Было бы не плохо, чтобы на двигатель ставился один карбюратор вместо двух.

Нельзя перетягивать свечи на головках, резьбы срываются довольно легко. Перегревать двигатель нельзя, на головках результат будет хорошо виден, вытягиваются шпильки, ведет посадочную плоскость головок. Если же не получилось избежать срыв резьбы под свечу зажигания, обратитесь к знакомому токарю он будет рад за скромную плату её отремонтировать и установить стальную резьбовую втулку. Тоже самое могу порекомендовать при износе сёдел и фасок клапанов. Гораздо дешевле отремонтировать головки, чем покупать новые, хорошему токарю это сделать, как раз плюнуть.

Задняя передача (коробка передач)

Задняя передача долго не работает из-за быстрого износа шестерни задней передачи в коробке передач.

Недостатки двигателя ИМЗ-8.103-10 (ИМЗ-8.103-30, М-67-36) мотоцикла Урал

• Небольшой ресурс;
• Затруднен запуск или вообще не заводится;
• В жаркую погоду на низших передачах сильно греется;
• Перебои в работе цилиндров;
• Стучит;
• Большой расход топлива;
• Имеется достаточное количество случаев неточности изготовления картера двигателя в местах крепления цилиндров;
• В местах соединений подтекает масло.

Более детально о недостатках…

В отличии от двигателей аналоговых импортных мотоциклов ресурс двигателя ИМЗ-8.103-10 до ремонта небольшой от 20 до 45 тысяч км, что объясняется повышенным износом деталей кривошипно-шатунной и поршневой группы. Повышенный износ является следствием недостаточности воздушного охлаждения, а также от не очень хорошего качества деталей (материал, точность изготовления).

Затруднен запуск или вообще не заводится

В большей части запуск двигателя ИМЗ-8.103-10 затрудняется, когда не отрегулированы зажигание, подача топлива и зазоры в клапанах газораспределительного механизма (между штангами и коромыслами). Причиной может быть и пониженная компрессия в цилиндрах, засорены жиклеры карбюратора, вода в карбюраторах, не работают свечи, вышел из строя конденсатор, обедненная смесь топлива поступающая из карбюраторов (много топлива).

В жаркую погоду на низших передачах сильно греется

К сожалению воздушное охлаждение пагубно влияет на двигатель при эксплуатации в жаркую погоду. Поэтому в жару при езде на низших передачах нельзя допускать перегрева, поэтому необходимо чаще останавливаться для охлаждения двигателя. Если двигатель новый, то запросто можно перегреть.

В большей степени перебои в работе цилиндров вызваны отсутствием синхронной работы цилиндров из-за разного количества подающей горючей смеси, а нарушением в регулировке клапанов.

Причиной стука двигателя может быть: ранее зажигание; перегрев; износ поршней, колец, пальцев; износ коренных подшипников качения коленчатого вала; нарушена регулировка клапанов.

Карбюраторы простые и неэкономичные, расход даже по руководству по эксплуатации, как у Жигулей, а на деле он еще больше. Во времена СССР про экономичность не думали, да и бензин шоферы в землю сливали, девать его некуда было. В наши дни для мотоцикла такие расходы на топливо слишком велики.

Имеется достаточное количество случаев неточности изготовления картера двигателя в местах крепления цилиндров

Это влечёт к перегреву цилиндра из-за разности размеров до совмещения верхней плоскости поршней в верхней мёртвой точке с верхним обрезом цилиндров. В том случае если перегревается один из цилиндров и ничем это не лечится, как вариант необходимо проверить доходит ли поршень в своей верхней точке до верхней плоскости цилиндра, если нет, то в этом и есть проблема. Для устранения перегрева необходимо привести симметрию размеров, для чего, из под одного из цилиндров убирают прокладки, а в место неё применяют при монтаже цилиндра жароустойчивый герметик. Возможна установка утончённой прокладки.

В местах соединений подтекает масло

Эта болезнь не влияет на работу двигателя, подтекания небольшие. Но замусоленный налипшей на масло пылью двигатель приходится отмывать. Затяжка крышек головок, поддона картера не помогает. После замены уплотнений спустя какое-то время масло снова начинает подтекать. Подтекает оно и по уплотнениям направляющих втулок штанг клапанов.

Мотоцикл урал греется правый цилиндр

Дата выхода: 01. 09. 2019 года

Оценка автовладельца по имени Антонин : Цена при данной оснащённости

Категория: Ремонт автомобиля видео

Характеристики автомобиля: Размеры автомобиля следующие, длина кузова — 3541, ширина — 1100, высота — 1787 мм. Колесная база составляет 2496 мм. Дорожный просвет 134 мм. Автомобиль оснащается гибридным силовым агрегатом. 4—цилиндровый двигатель оборудован системой обеспечивающей выходную мощность мотора. На каждый цилиндр приходится по 4 клапана. Диаметр одного цилиндра составляет 72 мм, ход поршня – 77 мм. Коленвал двигателя и разгоняется до 1000 оборотов в минуту. Максимальный крутящий момент удерживается вплоть до 2000 оборотов в минуту.

Выложил админ: по просьбе Мануила

Оригинальное название: Motocykl ural duvody, proc je prace praveho valce

Смех в теме: Тактичность – это умение вовремя прикинуться слепым, глухим и… тупым.

Завели «урал» на одном цилиндре.

Урал рулит.

Урал ИМЗ не работает правый цилиндр.

Урал ИМЗ не работает правый цилиндр.

В рубрике данного сайта мы постарались для вас найти интересные видео сюжеты о легендарном мотоцикле Урал, а также советы по его ремонту и тюнингу.

В разделе нашего сайта мы хотим показать наиболее распространенные видео о мотоцикле Урал.

Двигатель греется

Здравствуйте. МТ 10. Новые поршня и кольца. Зажигаение БСЗ Совек (выставлено), карбы К63 + переплюйка. Карбы отрегулированы. Цвет нагара на свечах светло-коричневый. Зазоры на клапанах слегка больше нормы (немного цокают). Мост 9. Коробка 3,4 ускоренные. Увеличенный поддон. При пробеге в 70 км (в основном вечером-ночью) было так: за 7 — 10 км нагревается (иногда до пропажи тяги). Приходится долго остывать. Слюна на цилиндрах шипит. Было 2 прихвата. После пробега в 200 км греется уже не так сильно, но все ж после 15 км нагревается сильно — если плюнуть — шипит(и это ночью, днем греется быстрее).

Поршня Р3 78,98. Кольца 79. До замены стояли такого же размера. Правда стояли поршня под ВАЗ кольца, а сейчас обычные МТовские магазинные. Хоть размер и такой же, но под своим весом не опускались в цилиндре. Получается, что тепловой зазор слишком маленький.

Оно притрется или нет? Ато я думаю снова заменить поршня. Есть выбор 78,95 или 79,04. Точить цилиндры не хочу, поэтому склоняюсь к 78,95, но раньше были 78,98, тоесть с этими поршнями будет зазор немного больше. Что скажете? Сильно плохо будет, если зазор будет немного больше нужного? Предельно допустимый вроде как 0,2 мм, а у меня получится максимум 0,1 , а может и того меньше.

Двигатель греется

Здравствуйте. МТ 10. Новые поршня и кольца. Зажигаение БСЗ Совек (выставлено), карбы К63 + переплюйка. Карбы отрегулированы. Цвет нагара на свечах светло-коричневый. Зазоры на клапанах слегка больше нормы (немного цокают). Мост 9. Коробка 3,4 ускоренные. Увеличенный поддон. При пробеге в 70 км (в основном вечером-ночью) было так: за 7 — 10 км нагревается (иногда до пропажи тяги). Приходится долго остывать. Слюна на цилиндрах шипит. Было 2 прихвата. После пробега в 200 км греется уже не так сильно, но все ж после 15 км нагревается сильно — если плюнуть — шипит(и это ночью, днем греется быстрее).

Поршня Р3 78,98. Кольца 79. До замены стояли такого же размера. Правда стояли поршня под ВАЗ кольца, а сейчас обычные МТовские магазинные. Хоть размер и такой же, но под своим весом не опускались в цилиндре. Получается, что тепловой зазор слишком маленький.

Оно притрется или нет? Ато я думаю снова заменить поршня. Есть выбор 78,95 или 79,04. Точить цилиндры не хочу, поэтому склоняюсь к 78,95, но раньше были 78,98, тоесть с этими поршнями будет зазор немного больше. Что скажете? Сильно плохо будет, если зазор будет немного больше нужного? Предельно допустимый вроде как 0,2 мм, а у меня получится максимум 0,1 , а может и того меньше.

Очень быстро нагревается двиг.

знакомая картина. рег-ка карбов, зажиг. не поможет , здесь дело в зазорах. Я советую сделать так : снять цилиндры ,поршни ,кольца . Замерить диаметральный зазор цилиндр-поршень (ДЗЦП) для чего поршень (без колец) вставляешь в цилиндр на глубину 1см от маслохолодильника (3 глухих отверстия в цилиндре) поршень ориентируешь как в дигателе, прижимаешь его к стенке цил. а с другой стороны щупом замеряешь зазор и так по вертикале и гор. . замеряешь со стороны картера -это самый простой способ. (если есть микрометр и внутрометр можно ими ,затем показания вычесть) так вот ДЗЦП должен быть 0,07. 0,15мм. У меня был ДЗЦП и 0,23 -отличная поршневая ,никогда (даже в +50 двиг. не грелся) , считаю 0,07 -маловато, у меня ДЗЦП гор-0,15 верт-0,1мм -нормально. Затем померить зазор в замке колец (вставив кольцо в цилиндр) должен быть 0,1. 0,6 предельный 1,2мм. Посмотри чтобы кольца не выпирали за пределы поршня (когда их установишь) . Все что я написал относится к стандартным ураловским цил. ,поршням ,кольцам. Советую масло заменить на минер. 15w40 или 20w50 .Удачи

Почему мотоцикл греется? — Все о мото

Hi! Hello! Good day time! Мы радо приветствуем каждого гостя этого эксклюзивного мото-портала, располагающего обилием ответов на самые распространенные байкерские вопросы. Расскажем вам и о том, почему мотоцикл греется. Данная проблема окружает многих владельцев двух- и трехколесной техники разного рода неприятностями.

Дабы не перегревать байк, нужно его чувствовать. Не располагая датчиками температурного контроля и системой водяного охлаждения четкий контроль тоже можно обеспечить. Тот, кто много ездить на одном и том же стальном скакуне наверняка способен почувствовать моменты, когда мощность двигателя железного коня существенно падает в силу перегрева двигателя. В такие моменты лучше остановиться и подождать чуток.

Кроме того, очень важно следить за процессом обкатки мото. Почему мотоцикл греется в самом начале своей эксплуатации думаем всем понятно. Новые узлы в поршневой группе, а также подшипники и коленвали должны притереться со временем и нагрев будет приходить к вам намного дольше.

Железный конь может перегреться в случае ряда неправильных настроек. Если у вас произошел сбой в функционировании системы зажигания — не удивляйтесь перегреву.

Порой слишком быстрый нагрев двигателя сопровождается странным шумом. В такой ситуации нужно обязательно разобрать ту часть байка из которой доносятся странные звуки. Наверняка именно там имеется проблемы. Одна из таких указана на фото, что расположено в нижней части этой статьи.

Кроме того, мотоцикл нагревается слишком быстро, когда в его силовом агрегате отсутствует необходимый уровень масла. В такой ситуации нередко параллельно возникают проблемы с подшипниками и прочими составляющими движимых узлов мото.

Почему мотоцикл греется в части барабанов колес мы тоже расскажем. При торможении с участием тормозных колодок или же дисков, как бы этого не хотелось, возникает огромное трение. Оно то и накаляет вышеуказанные части байка.

Почему греется мотоцикл урал

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ МОТОЦИКЛА УРАЛ ИМЗ-8.103-10 И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправности двигателя мотоцикла Урал ИМЗ-8.103-10

Признак и определение неисправности

1. Нет подачи бензина в карбюраторы: загрязнены

фильтр и бензиновый кран
2. Избыток бензина в цилиндрах (особенно при горячем двигателе)

3. Подача бензина в карбюратор есть, но нет искры в свече:

а) выключен аварийный выключатель зажигания

б) нет зазора между электродами свечей, нагар и грязь в свечах, пробой изолятора

в) нет зазора между контактами . прерывателя, замаслены или подгорели контакты прерывателя

г) ослаблено крепление проводов к клеммам

д) неисправна катушка зажигания
е) обрыв проводов низкого напряжения

4. Отсутствует или слаба компрессия в двигателе:

а) нет зазоров в клапанном механизме
б) неплотное прилегание клапанов вследствие нагара или прогорания тарелок клапанов

в) пригорели или поломаны поршневые кольца

5. Пробуксовывает сцепление

1. Отсоединить бензопроводные трубки от карбюраторов и проверить, течет ли бензин, если кран открыт на расходование резерва
2. Отдельные вспышки с обратным ударом
б) вывернуть свечу, -корпус свечи соединить на «массу» и проверить наличие искры на электродах свечи

в) снять наконечник провода и проверить наличие искры на наконечнике, соединив его через отвертку на «массу» с небольшим воздушным зазором. Если искра есть, то неисправна свеча. Если нет искры, то нет зазора между контактами прерывателя

г) плохо закреплены провода

д) если при проверке способом, указанным в п. «б», искры нет, то это свидетельствует о возможной неисправности катушки зажигания

е) сиять переднюю крышку, включить зажигание, замкнуть контакты прерывателя, поднести ключ к сердечнику катушки зажигания. При исправной цепи низкого напряжения ключ притягивается к сердечнику. Если ключ не притягивается, значит имеется обрыв в цепи. Проверить цепь с помощью переносной лампы, для этого подсоединить один коней провода лампы на «массу», а другой — к зажимам низкого напряжения катушки зажигания и затем к зажимам провода в прерывателе

Лампа не будет гореть при соединении провода с вводным зажимом катушки зажигания в случае обрыва провода фара— катушка зажигания; при соединении провода с выводным зажимом катушки зажигания в случае обрыва первичной цепи в самой катушке зажигания; при соединении провода с зажимом провода в прерывателе в случае обрыва провода катушка зажигания — прерыватель
а) при нажатии на пусковую педаль коленчатый вал двигателя проворачивается без каких-либо признаков, указывающих на такт сжатия в цилиндрах или в одном из них

б) то же
в) из трубки сапуна выходит дым

5. Коленчатый вал двигателя не вращается при нажатии на педаль пускового механизма (кикстартера)

1. Отсоединить концы бензопроводных трубок от карбюраторов и продуть (поочередно зажимая вторую трубку). Если после этого бензин не потечет полной струей, снять отстойник, фильтр крана и промыть его в бензине

2. Закрыть бензиновый кран, полностью открыть дроссель, нажать на пусковой рычаг 5—10 раз и, прикрыв дроссель, запустить двигатель
а) включить аварийный выключатель зажигания поворотом рычажка назад

б) заменить свечи или, в зависимости от их состояния, установить зазор, вычистить свечи

в) сняв переднюю крышку картера, установить зазор в контактах прерывателя 0,4— 0,6- мм. Протереть и при необходимости зачистить контакты
г) надежно закрепить провода

д) заменить катушку зажигания
е) устранить обрыв провода

а) отрегулировать зазоры
б) ремонт двигателя, притирка или ремонт клапанов
в) ремонт двигателя, зачистка или замена колец

5. Отрегулировать привод. Если сцепление продолжает пробуксовывать, необходим ремонт сцепления

Признак и определение неисправности

Двигатель работает с перебоями, неравномерно, работает один цилиндр

а) неравномерная подача бензина в карбюратор

б) загрязнены жиклеры или канал разбалансировочиый поплавковой камеры

3. Плохой контакт на зажимах аккумулятора
4. Перебои в ценообразовании

5. Обгорание или неправильный зазор контактов прерывателя

6. Поврежден или плохо присоединен конденсатор

7. Обогащение смеси из-за переполнения поплавковой камеры бензином:

а) загрязнен и пропускает бензин топливный клапан

б) неправильная регулировка положения поплавка

г) отвернулся жиклер карбюратора

8. Нарушена регулировка карбюраторов

9. Пригорели или поломаны поршневые кольца

10. Клапаны неплотно прилегают к седлам из-за большого нагара

1. Двигатель дает хлопки в карбюратор
2. То же, что и в п. 3 первой неисправности двигателя

3. Контрольная лампочка мигает
4. Нарушение искрового зазора боковых разрядников

5. Искра с наконечников проводов на «массу» проскакивает с перебоями

6. Выстрелы в глушителе, слабая искра

7. Двигатель сильно дымит, выстрелы в глушителе, течь бензина через карбюратор
8. Нет синхронности в работе цилиндров

9. Плохая компрессия, двигатель дымит и забрасывает свечи маслом

10. Недостаточная компрессия

1. То же, что и в п. 1 первой неисправности двигателя
в) заменить бензин

2. То же, что и в п. 3 первой неисправности двигателя

3. Восстановить контакт на зажимах аккумулятора. Зачистить контакты, затянуть крепление проводов

4. Установить требуемый зазор 9 мм подгибкой боковых разрядников .

5. Осмотреть контакты, протереть или зачистить их, отрегулировать зазор

6. Ремонт прерывателя. Восстановить контакт или заменить конденсатор

7. Разобрать карбюратор
а) проверить состояние клапана

б) отрегулировать положение поплавка

bJ заменить или отремонтировать поплавок

8. Отрегулировать карбюраторы

9. Ремонт двигателя, зачистка или замена колец

10. Ремонт двигателя, очистка от нагара и притирка клапанов

Признак и определение неисправности

1. Большое опережение зажигания (раннее зажигание)

3. Износ поршневых пальцев, поршней, цилиндров, пальцев коленчатого вала, коренных подшипников

1. Стук пропадает при более позднем зажигании
2. Появление калильного зажигания — двигатель после выключения зажигания останавливается не сразу
3. Определяется специалистом при прослушивании двигателя

1. Повернуть корпус прерывателя против часовой стрелки, проверить зазоры в контактах

2. Остановить двигатель и дать ему остыть, установить и устранить причину перегрева

Признак и определение неисправности

Двигатель хорошо работает на большой частоте вращения, на средней — выстрелы в карбюратор, на малой частоте вращения двигатель глохнет

1. Засорился жиклер холостого хода

2. Неправильная регулировка карбюраторов (отсутствие синхронности в работе карбюраторов)

3. Неправильно установлен зазор между клапанами и коромыслами

2. Определяется при прослушивании двигателя
3. Проверить величину зазора щупом. Зазор должен быть

0,05 мм при холодном двигателе

1. Продуть жиклер холостого хода

2. Отрегулировать карбюраторы на синхронность их работы

3. Отрегулировать зазор в клапанах

Признак и определение неисправности

Двигатель не развивает полной мощности, при полном открытии дросселя мотоцикл не развивает достаточного ускорения

1. Поставлено позднее зажигание, мал зазор в прерывателе или заело кулачок зажигания

2. Загрязнен воздушный фильтр или воздушное отверстие в пробке бензинового бака
3. Неплотное прилегание клапанов к седлам из-за большого нагара

4. Сломаны пружины клапанов

5. Прорыв газов из-под головки цилиндра

6. Пригорели или поломаны поршневые кольца

1. Мощность увеличивается при более раннем зажигании
3. Наблюдается пониженная компрессия
5. Наблюдаются хлопки и пониженная компрессия

6. Наблюдается пониженная компрессия, двигатель дымит, свечи забрасываются маслом

1. Повернуть корпус прерывателя по часовой стрелке. Проверить зазор в прерывателе, устранить заедание и смазать кулачок

2. Снять и промыть воздушный фильтр в керосине, высушить и заправить моторным маслом, отверстие в пробке прочистить (предварительно проверяется отсутствие пробуксовки сцепления и нагрева тормозов)

3. Ремонт двигателя. Очистка от нагара и притирка клапанов

5. Подтянуть гайки крепления головки к .цилиндру или заменить прокладку

6. Ремонт двигателя. Зачистка или замена колец

Признак и определение неисправности

1. Недостаточно или нет масла в картере двигателя

2. Обогащенная смесь:
а) переполнение карбюратора из-за плохого прилегания топливного клапана

б) загрязнен воздушный фильтр

в) неправильная регулировка иглы дросселя карбюратора

а) неправильная регулировка иглы дросселя

б) подсос воздуха в соединениях карбюратора с головкой

1. Проверить уровень масла
2. Двигатель на холостом ходу плохо увеличивает частоту вращения:

а) проверить, имеется ли перетекание бензина из поплавковой камеры (переполнение)
а) двигатель под нагрузкой плохо увеличивает частоту вращения

б) появляются хлопки в карбюраторах
4. Мощность увеличивается при раннем зажигании

1. Долить масло до нормы. В случае «прихвата» поршня или заклинивания ремонт двигателя

2. Очистить поплавковую камеру от грязи, ремонт и регулировка в системе питания:

а) проверьте состояние клапана и отрегулируйте положение поплавка

в) отрегулировать карбюратор

а) отрегулировать карбюратор

б) подтянуть гайки крепления карбюраторов к головке. Если подсос остается, заменить прокладку

4. Повернуть корпус прерывателя по часовой стрелке. Проверить зазор в прерывателе

Признак и определение неисправности

1. Пригорели или поломаны поршневые кольца

2. Изношено зеркало цилиндра или поршень

3. Изношено посадочное место под сапун в крышке распределительной коробки

1. Дым из канала сапуна, двигатель дымит и забрасывает свечи

2. То же, что и в п. 1
3. Из канала сапуна капает масло

1. Ремонт двигателя. Замена поршневых колец i

2. Ремонт двигателя. Расточка цилиндров или замена новыми (одновременно заменять поршень и кольца)

Источник