Поменял главный тормозной цилиндр а тормозов нет ваз 2114

После замены тормозного цилиндра пропали тормоза

(ваз 2114) В автосервисе трес ходовку передок. Менял все. Поменяли и тормозные шланги передние. Прокачали тормоза. 10 дней езжу с нормальными тормозами. Уезжаю на вахту на месяц. По приезду обнаруживаю, что тормозов нет. Ну они были только если до самого полика нажать на педаль (тормозило правое переднее колесо на юз). Взялся за прокачку, прокачал. Первые сутки все было нормально, тормоза были колом, затем стали потихонечку опять пропадать. Результат, 2-е суток прошло тормоза вернулись в исходное не рабочее состояние. В чем может быть причина? З. Ы, Перед прокачкой менял оба задних тормозных цилиндров. Проверял, утечек не было и жидкость не уходила, да и сейчас не уходит.

Посоветовали поменять главный тормозной цилиндр, поменял. Все равно такая же ерунда. Через сутки-двое педаль опять падает в полик ((

А при прокачки воздух есть в системе?

Да. Воздух был. Разобрались. Проблема была незаметной. При замене тормозных шланчиков в автосервисе был плохо затянут левый. Там и подсасывало воздух.

2 октября 2012, 20:39 #5 123

ребят кто сталкивался с проблемкой: заменил главный тормозной цилиндр на 2114 3 раза прокачивал тормоза, но случаются провалы педали в пол при нажании педали тормоза, подскажите если кто сталкивался в чём тут косяк может быть.

• Сообщений: 21843
• Откуда: Воронежская губерния
• Daewoo Nexia

2 октября 2012, 20:41 #6 123+ 1

RECARO, 2 октября 2012, 20:39, #5

ребят кто сталкивался с проблемкой: заменил главный тормозной цилиндр на 2114 3 раза прокачивал тормоза, но случаются провалы педали в пол при нажании педали тормоза, подскажите если кто сталкивался в чём тут косяк может быть.

Очевидно воздух травит, может ваккум и сам цилиндр рабочий .

2 октября 2012, 20:43 #7 123+ 1

RECARO, 2 октября 2012, 20:39, #5

ребят кто сталкивался с проблемкой: заменил главный тормозной цилиндр на 2114 3 раза прокачивал тормоза, но случаются провалы педали в пол при нажании педали тормоза, подскажите если кто сталкивался в чём тут косяк может быть.

Такая мысль — может неправильно прокачали тормоза, по неумению?

2 октября 2012, 20:52 #8 123

феликс, 2 октября 2012, 20:41, #6

Очевидно воздух травит, может ваккум и сам цилиндр рабочий .

врятли травит, понимает дело в том что могу 3 часа ездить всё нормально педаль жёсткая, а потом хлом и нет тормозом 2-3 качка и снова нормально всё

2 октября 2012, 20:53 #9 123

actros, 2 октября 2012, 20:43, #7

Такая мысль — может неправильно прокачали тормоза, по неумению?

ну скажу так) у меня отец в ремонте машин бог) и не один раз прокачивали на его и на мое машине тормоза)

просто у меня тёк гравный тормозной и пришлось его заменить и вот такие неприятности выплывают

• Сообщений: 21843
• Откуда: Воронежская губерния
• Daewoo Nexia

2 октября 2012, 20:54 #10 123+ 1

RECARO, 2 октября 2012, 20:52, #8

врятли травит, понимает дело в том что могу 3 часа ездить всё нормально педаль жёсткая, а потом хлом и нет тормозом 2-3 качка и снова нормально всё

Попробуй аккуратно шланг от вакума заглуши и попробуй, как будит -точно знать будиш, но только аккуратно иначе бах.

2 октября 2012, 20:57 #11 123

феликс я не знаю как это сделать, ну просто не пойму тормоза прокачаю пока тормоза не будут схватывать при малейшем нажатии. всё работает а потом ёк и в пол печать) а потом всё нормуль)

23 марта 2016, 09:52 #12 123

Аналогичная ситуация у меня сейчас. Чем дело то кончилось? В чем причина была?

• Сообщений: 12128
• Откуда: Владимир
• Ока АвтоВАЗ
  Ока

23 марта 2016, 10:19 #13 123

Дмитрий 1974, 23 марта 2016, 09:52, #12

Аналогичная ситуация у меня сейчас. Чем дело то кончилось? В чем причина была?

Замени. или отремонтируй суппорта передних и задних тормозов!

Посмотри. где лужицы тормозной Ж под машиной!

День добрый. Сейчас обрисую суть проблемы, если есть предположения, помогите решить.
Итак, история такая. После прохождения ГТО была выявлена проблема с задними тормозами. Их практически не было. Задняя тормозная система TRW Lucas. Решено заменить диски и колодки. Прикупил диски с подшипником Skf VKBD1011 (оригинал 4249.34 — ступица диска) и колодки TRW (оригинал 4252.23).

Фото не делал.
Про левую сторону: снял колесо, открутил болты направляющих, отвел цилиндр в сторону, колодки вытащил.
Дальше началось веселье.Гайка крепления ступицы была очень оригинально завальцована, промучились долго, в итоге болгарка помогла)). После этого не откручивались болты крепления скобы суппорта. Они под Торкс 50, грани слизало, еле открутили. Они ещё на герметике от прокручивания были посажены, тяжело пришлось.Был порван пыльник тормозного цилиндра, может из-за этого он и не работал нормально.
Про правую сторону: Всё то же самое. Завальцовано было по-человечьи, гайку ступицы открутил быстро. А вот с болтами крепления скобы суппорта с этой стороны было печальней. Пришлось спиливать один болт. Высверлить тоже не получилось (криво засверлился в первый раз), пришлось ехать покупать другую скобу. В евроавто правая задняя скоба суппорта (оригинальный 4404 67) новая 1630 рублей, б/у 770. Взял б/у. И взял ремкомплект тормозного цилиндра, ведь слева порван пыльник. Был ERT 400454 за 600 рублей, взял его.
Поставил диск, затянул ступичную гайку, прикрутил скобу, поставил колодки. На левом заменил пыльник внешний, на правом внутреннюю резинку. Цилиндр с машины не снимал, менял все на месте. Выдавил цилиндр нажатием на педаль тормоза, вылилось немного тормозухи. В процессе замены пыльников из цилиндра ещё выливалась жидкость. После установки пыльников при помощи специальной приспособы запресовал цилиндр.
ПРОКАЧКА: Долил жидкости в бачок с тормозухой, взял бутылку с налитой в неё тормозухой, открутил на правом цилиндре штуцер, надел на него шланг на 8, другой конец в бутылку, нажал на тормоз несколько раз, вышла грязная тормозуха и пузыри. Завел машину, ещё чуток подавил на тормоз, ещё вышла грязная тормозуха. Закрутил штуцер, отпустил педаль тормоза. Долил жидкости в бачок и сделал всё то же самое с левой стороны. Долил в общей сложности 1,5 литра жидкости, вышло примерно столько же.
Теперь ПРОБЛЕМА: не прокачал. Тормоза вялые, начинают тормозить в самом конце, на незаведенной машине педаль проваливается до середины, при нажатии на неё издаётся звук выходящего воздуха (пшик).
Как правильно прокачать тормоза? Читал, что может быть проблема в том, что воздух попал в АБС? Может из-за того, что при замене пыльников на цилиндрах между корпусом цилиндра и цилиндром осталась тормозная жидкость (или она там и должна быть)? Может завоздушились и передние тормоза (хотя я их не трогал) при прокачивании задних?
Прошу совета.

Тема в разделе «Ремонт Ауди», создана пользователем Lazer, 10 апр 2007 .

Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.

Источник

Проваливается педаль тормоза: причины и методы устранения неисправности

Иногда случается так, что педаль тормоза становится мягкой и податливой. Первое и вполне логичное подозрение, которое возникает у автовладельца – течь жидкости. Однако далеко не всегда причиной неэффективной работы тормозной системы выступает её разгерметизация. Что делать, если проваливается педаль тормоза, а тормозная жидкость не уходит?

Поиск причины проваливания педали

Самой распространенной причиной, на долю которой приходится до 70%!случаев проваливания педали тормоза при работающем двигателе, является завоздушивание системы, то есть попадание атмосферного воздуха в трубопроводы и магистрали, по которым движется тормозная жидкость. Это, в свою очередь, может быть вызвано влиянием следующих факторов:

• Низкий уровень жидкости в компенсаторном бачке – при падении уровня тормозной жидкости ниже отметки минимума разряжение, создаваемое элементами системы, начинает тянуть внутрь воздух.
• Сильный механический износ колодок и рабочих поверхностей при уровне жидкости, близком к минимуму – в комплексе эти явления приводят к завоздушиванию из-за слишком глубокого хода поршней в тормозных цилиндрах.
• Неправильный выбор тормозной жидкости – несоответствие класса жидкости условиям работы и конструктивным особенностям системы может вызвать разрушение уплотнителей и манжет, образование вязких сгустков – «тромбов».
• Закипание жидкости – возникает при сильном перегреве системы, например, при длительной агрессивной езде в жаркое время года. Вызывает неожиданное и сильное проваливание педали из-за изменения физических свойств вещества.
• Разгерметизация – возникновение пробоев, обрывов, неплотностей в элементах системы и местах и контакта, через которые наружу вытекает тормозная жидкость, а внутрь попадает воздух.

Кроме того, зачастую проваливание педали связано с разрывом диафрагмы вакуумного усилителя. Такую неисправность легко диагностировать – она проявляется только при работающем ДВС, а уровень тормозной жидкости во время проваливания педали не изменяется. Объясняется это тем, что разорванная диафрагма не в состоянии создать требуемое разрежение в камере усилителя даже при полном ходе педали.

Если педаль проваливается не полностью, а движется рывками, проходя некоторые участки легко, а некоторые – со значительным усилием, можно сделать вывод о неправильной установке или плохой фиксации колодок или суппорта. Однако не забывайте, что первые две-три сотни километров пробега после их установки это может быть связано еще и с естественной приработкой деталей.

Решение проблемы

Если с вашей машиной случилась такая поломка, главное решать ее комплексно. Бывает, неисправности связаны сразу с несколькими причинами. Если проблема в том, что педаль просто заржавела – ее нужно заменить. Легко исправить ситуацию, заменив тормозную жидкость на более качественную. Кстати, обновлять жидкость придется в любом случае – чтобы “обновить” всю систему. Иначе со временем педаль при нажатии точно начнет проваливаться.

При появлении трещин в насосах тормоз тоже может начать сбоить. Причем, даже микроповреждения могут быть причиной такой поломки. Так что если хотите, чтобы тормоз функционировал и не подвел посреди дороги – заменить придется все, что перестало работать. У меня оказалось достаточным провести одну замену. На этом вопрос, почему провалилась педаль тормоза, был закрыт. Чтобы убедится, достаточно было лишь завести движок. Никаких посторонних звуков. И если раньше возврат после нажатия был слишком медленный, сейчас все работает идеально.

Тормоз провалился на полном ходу: что делать?

Сначала попробуйте несколько раз резко нажать на педаль: возможно, ее работоспособность частично восстановится. Далее оцените ситуацию и наметьте место, куда можно постепенно свернуть. Потом затяните ручник (не делайте это слишком резко) и начните переключаться (если у вас механическая КПП) на более низкую передачу. При этом в момент положения рычага на «нейтрали» нажимайте на акселератор (делайте «перегазовку»), чтобы «подготовить» шестерни КПП к внештатной работе. В крайнем случае, выбирайте из двух «зол» меньшее – лучше наехать на какое-либо препятствие у дороги (хороший вариант – придорожные кусты), чем столкнуться с автомобилем.

Вакуумный усилитель – симптомы неисправности

Почти на всех автомобилях установлен вакуумный усилитель. Он позволяет уменьшить усилие, прилагаемое водителем к педали, и в то же время повышает усилие, передаваемое жидкостью. Работает он только после завода двигателя. Причиной плохой работы часто является износ или повреждение диафрагмы вакуумника. При этом в камере не создается разрежение. Требуется посмотреть на уровень ТЖ: если он нормальный, проверяем работу усилителя. При несвоевременном доливе вакуумник сначала дает сбои, потом повреждается диафрагма.

Сначала проверяем при неработающем двигателе: выжимаем педаль, удерживаем в нажатом состоянии. Если она начинает понемногу проваливаться, причина в ГТЦ: пропускают манжеты или изношена рабочая поверхность цилиндра. Не отпуская педаль, заводим двигатель. Она должна плавно и немного провалиться и остановиться. Если все именно так, то с вакуумником порядок. Если педаль проваливается при работающем двигателе – причина в усилителе, виноват ГТЦ. При движении с поврежденной диафрагмой скорость при торможении практически не снижается. Требуется немедленно заменить диафрагму на новую.

Когда вакуумник умирает, при торможении машина, особенно в морозы, стремится заглохнуть, отчетливо слышен шум уходящего воздуха.

Вышел из строя главный тормозной цилиндр

Главный тормозной цилиндр, если откинуть систему клапанов и деление на контуры, работает по принципу обычного гидрообъемного привода. Примерно как шприц. Давим на шток – поршень толкает жидкость и подаёт её под давлением в систему. Если манжеты поршня износились, то жидкость будет протекать в полость за ним. А это как раз и приведёт к проваливающейся педали и почти отсутствующим тормозам. При этом жидкость в бачке будет оставаться на месте.

Выход из этой ситуации только один: ремонт или замена тормозного цилиндра. Ремонт этого элемента системы сейчас практикуется очень редко и доступен не для всех авто. К тому же ремкоплекты из набора манжет не всегда решают проблему. Иногда коррозией повреждаются поверхность цилиндра, что исключает возможность ремонта.

Устройство тормозной системы

Прежде, чем приступить к рассмотрению проблемы, нужно разобраться в основах устройства и функционирования тормозной системы. На большинстве современных автомобилей устанавливаются барабанные и/или дисковые тормозные механизмы с гидравлическим приводом, который состоит из:

• педали тормоза – управляющий орган, передающий команду водителя системе;
• вакуумного усилителя – необходим для повышения эффективности торможения путем увеличения давления в системе;
• главного тормозного цилиндра – обеспечивает разделение тормозных контуров и направление усилий к каждому колесу;
• рабочих колесных цилиндров – воздействуют непосредственно на механические элементы (суппорт или разжимной кулак), обеспечивая торможение колеса;
• трубопроводов и магистралей – связывают все элементы воедино, служат направляющими для движения тормозной жидкости.

В роли рабочего органа, отвечающего непосредственно за торможение, выступают колодки, воздействующие на тормозной диск или барабан.

Диагностика – что включает?

Если проблема еще не слишком очевидна: вроде что-то не так, но и функция торможения работает, можно начать с самодиагностики. Очень часто провал случается из-за того, что на колодки и диски оказывается недостаточное давление. Это может быть связано с перебоями в поступлении тормозной жидкости. Заведите двигатель, понажимайте педали и прислушайтесь – посторонние звуки – наиболее очевидный знак.

Самое главное – это не только вовремя заметить, что провалилась педаль тормоза. Второй важный аспект – проведение грамотной диагностики. Советую обращаться только на проверенные СТО и не экономить на полной диагностике.

Вспомните, сколько времени прошло с того момента, как тормоз стал заметно уходить вниз, когда в последний раз меняли жидкость. Возможно, ее уже недостаточно – попробуйте долить. Если же это не помогло, придется выяснять на СТО, почему провалилась педаль тормоза. Иначе такой тормоз в один момент может просто отказать. Качественная диагностика будет включать полную проверку всей тормозной системы. Особое внимание нужно уделить главному тормозному цилиндру – если проблема в нем, увы, потребуется замена. Также хороший мастер проверит герметичность насосов, давление в системе, состояние дисков, колодок. Качественная диагностика займет минимум 5-6 часов и будет стоить денег: но что-что, а система торможения в авто должна быть на высоте.

Как прокачать тормоза на автомобилях ВАЗ

Это процедура, выполняемая после ремонта, замены отдельных элементов системы или при замене жидкости. Прокачку нужно производить вдвоем. Но сначала сверьтесь с инструкцией по эксплуатации автомобиля, в которой должна быть указана очередность действий с колесами. Если такого пункта нет, начинают прокачку с заднего правого и левого, потом точно также с передними. Еще потребуется подготовить:

• тонкий шланг или пластиковую трубку, по диаметру подходящие под штуцер прокачки;
• подходящую небольшую прозрачную ёмкость 0,5-1 л;
• ключ для отворачивания штуцера.

Далее поставьте машину на смотровую яму, чтобы можно было добраться до каждого колеса изнутри. Попросите помощника усесться за руль. Дальнейшие действия:

1. Залейте в бачок тормозной жидкости до максимального уровня.
2. Очистите штуцер, наденьте на него накидной ключ и вставьте трубку, один конец которой опустите в емкость, куда налита тормозная жидкость.
3. Попросите помощника несколько раз надавить на педаль и держать ее в нажатом положении.
4. Открутите штуцер и, удерживая его ключом, следите за характером выливающейся жидкости. Если есть пузырьки, закрутите штуцер и дайте команду помощнику на повторение операции.
5. Прокачку нужно проводить до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки.

Как прокачать тормоза без помощника, показано на видео ниже.

Если воздух выходит, несмотря на многократное повторение процедуры, причину стоит искать в разгерметизации системы.

Отказали тормоза – как остановить автомобиль и устранить неисправность

Когда проблемы с тормозами появляются во время движения, следует удержаться от паники. Существуют определенные приемы, позволяющие остановить автомобиль. Прежде всего, вспоминаем о ручном тормозе, который следует всегда держать в исправном состоянии. Если скорость до 40 км/час, им можно полностью остановить машину. На большой скорости дергать его резко недопустимо, особенно, если дорога мокрая, заснеженная, обледенелая.

Тормозить при механической КПП следует постепенным переходом на пониженные передачи с перегазировкой.

После остановки проводим проверку. Если в бачке нет ТЖ, производилась замена деталей с разгерметизацией или видны места утечки, после долива и ремонта требуется прокачать тормоза и устранить попавший воздух. Понадобится прозрачная трубочка с диаметром, который позволит надеть ее на штуцер, и емкость для старой жидкости. Чтобы открутить штуцеры, применяется ключ на 8 или 10. Вместо обычного рожкового лучше пользоваться специальным, с большим количеством граней, потому что открутить штуцер иногда очень сложно.

Доливаем жидкость в бачок до нужного уровня. Поддомкрачиваем автомобиль, снимаем колесо. Одеваем на штуцер трубку, другой конец опускаем в емкость с небольшим количеством ТЖ. Помощник делает несколько качков педалью и удерживает ее. Немного откручиваем штуцер, чтобы пошла жидкость. Сначала в ней будет много воздушных пузырьков, которые хорошо видны в прозрачной трубке. Закручиваем штуцер и повторяем процедуру. Делаем так до тех пор, пока не потечет чистая жидкость без пузырьков.

Переходим к следующему колесу. При любой схеме начинать следует с самого дальнего от ГТЦ колеса и постепенно переходить ближе. Не забываем постоянно следить за уровнем ТЖ.

Чтобы не возникли неприятные неожиданности с тормозами, не следует забывать о контроле уровня жидкости в бачке, своевременной замене изношенных деталей.

Источник