При раскоксовке жидкость ушла из цилиндра

Масложор и раскоксовка: экспертиза «За рулем»

Причины масложора

Самая частая причина — угар масла из-за его старения. Как только масляные присадки утрачивают свои характеристики, масло начинает активно испаряться и через систему вентиляции улетучивается во впускной трубопровод, затем попадает в цилиндры, где сгорает вместе с рабочей смесью.

Но деградировавшее масло вдобавок может и разлагаться с образованием тяжелых фракций, которые будут скапливаться на маслосъемных кольцах и препятствовать их подвижности. В итоге маслосъемные кольца перестанут плотно прижиматься к стенкам цилиндров и начнут пропускать масло, которое сгорает в цилиндрах. В запущенной ситуации дело доходит до закоксовки и перекрытия сливных отверстий в поршне — тогда расход масла на угар становится сравним с расходом топлива.

Повышенный масляный аппетит может спровоцировать и форсировка двигателя. Увеличиваем мощность и крутящий момент, а значит повышаем температуру масла. При этом летучие фракции начинают сгорать, что ведет не только к повышенному масляному аппетиту, но и к закоксовке масло­съемных колец. Кстати, масложор может вызвать даже неплотно закрученная свеча. «Недокрут» приводит к калильному зажиганию, как следствие к детонации двигателя и существенному росту температуры в камере сгорания. А значит, масло начинает больше угорать.

Определяем без разборки

Точно определить причину повышенного расхода масла без грамотной диагностики трудно. Самый распространенный способ — замер компрессии — тут не поможет. Он эффективен, когда есть существенный износ цилиндропоршневой группы. А если компрессионные кольца в полном порядке, а маслосъемные залегли из-за закоксовки, показания компрессии останутся высокими, но двигатель будет литрами потреблять масло.

Один из действенных способов проверки — вакуумный. Для этого используют анализатор пневмоплотности цилиндров, состоящий из двух вакуумметров либо одного комбоустройства. Для проверки выкручивают свечи зажигания и в каждый цилиндр по очереди устанавливают вакуумметры. Сначала при ходе поршня определяют максимальное разрежение в цилиндре — его называют полным или полезным. Опираясь на этот параметр, диагност делает вывод об износе гильзы цилиндра.

При помощи второго вакуумметра определяют остаточный (паразитный) вакуум. При хорошем состоянии гильзы цилиндра и клапанов его величина характеризует состояние поршневых колец, а точнее их степень износа, залегание, поломку перемычек на поршне. Если оба параметра в норме, а расход масла повышенный, то маслосъемные кольца в порядке, а вероятная причина масложора — износ маслосъемных колпачков.

Другое эффективное средство диагностики — эндоскопия. Эндоскопы позволяют заглянуть почти в любой уголок двигателя. У диагноста нет на руках данных замеров компрессии и вакуума. Он оценивает состояния двигателя лишь визуально. Но опытного глаза часто достаточно для точного вердикта.

Итак, диагностика подтвердила, что причина масложора — в закоксовавшихся маслосъемных кольцах. В этом случае можно не разбирать мотор, а очистить его детали от смолисто-коксовых и нагаровых отложений, используя химические средства. Но какое выбрать? Препаратов много и принцип их работы разный.

Как раскоксовать?

Жидкие составы заливают в каждый цилиндр прогретого двигателя через свечное отверстие. Задача препарата — размягчить нагар, чтобы он потом сгорел без образования твердых частиц, которые могут повредить нежные керамические соты нейтрализатора. Жидкость попадает на днище поршня, проходит через зазоры компрессионных колец, поступает в их канавки в поршне. Далее — на масло­съемные кольца и в поддон двигателя. При этом лучше всего отмывается днище поршня. Из-за трудного доступа очистка канавок под компрессионные кольца слабая, маслосъемные моются еще хуже. Иногда приходится повторять обработку через небольшой пробег.

С учетом этих недостатков были разработаны пенные составы. Способ ­применения тот же — через свечное отверстие в головке блока. Но в отличие от жидкого пенный очиститель заполняет весь цилиндр и воздействует не только на днище поршня, но и на камеру сгорания. А если двигатель с непосредственным впрыском, то помоется и распылитель топливной форсунки. По эффективности пена лучше жидкости, так как дольше удерживает активное вещество во взвешенном состоянии.

Но и пена не шибко хорошо очищает маслосъемные кольца, так как доступ моющего состава ограничен конструктивными особенностями. А еще пенные препараты немного дороже жидких. Правда, у них есть одно весомое преимущество: пена хорошо очищает впускной трубопровод от нагара, который часто скапливается в двигателях с непосредственным ­впрыском топлива.

Чтобы расшевелить маслосъемные кольца, разработали жидкие составы, которые заливаются непосредственно в масляную систему двигателя. Только не путайте с популярными пятиминутными промывками на основе керосина, задача которых — разбавить старое загустевшее масло, чтобы оно лучше вытекало из двигателя. А средства, о которых мы ведем речь, рассчитаны именно на раскоксовку маслосъемных колец. Вперемешку с маслом активный состав циркулирует в системе под давлением и попадает во все труднодоступные для статичного состава места. Его заливают не на пять, а на двадцать минут. И гоняют мотор не на минимальных оборотах коленвала, а на средних оборотах, чтобы поднять давление в масляной системе и тем самым повысить эффективность состава.

Для раскоксовки используют и народные средства. Самое известное — димексид. Это антибактериальный медицинский препарат, продается в аптеках без рецепта, недорог и действует довольно эффективно. Правда, это средство слишком агрессивно и имеет побочные эффекты. Оно смывает графитовое покрытие с поверхности поршня, приводит к потере формы пластиковых и эластичности резиновых деталей. Вспучивает краску на стальном поддоне, которая отслаивается крупными фрагментами и потом прилипает к сетке масло­приемника. Последствия от его применения часто бывают плачевными.

Что купить?

Универсального препарата, который эффективно очищает всё и сразу, нет. Подходить к решению проблемы угара масла и очистки двигателя надо комплексно.

Если нагара и лака на деталях немного, используем жидкий или пенный составы. Они помогут размочить кольца и почистят другие детали двигателя от отложений. Если кольца залегли, заливаем моющий состав в масло, а непосредственно в цилиндры — пенную раскоксовку для устранения последствий угара масла. Таким образом и масложор победим, и сэкономим.

Благодарим компании «ВМПАВТО» и «Планета Железяка» за помощь в подготовке материала.

Источник

Раскоксовка двигателя: возможные печальные последствия

Раскоксовка двигателя позволяет убрать имеющиеся маслянистые отложения, однако после такой процедуры могут появиться серьёзные неисправности, требующие проведения капитального ремонта мотора.

Внутри двигателя автомобиля в процессе эксплуатации будут появляться различные многочисленные масляные отложения, которые существенно ухудшают правильность работы мотора. Как бы качественно автовладелец не эксплуатировал машину, избежать подобных проблем будет невозможно. В итоге, многие из нас решаются на проведение капитального ремонта или же так называемой раскоксовки двигателя. Поговорим поподробнее о том, чем может быть опасна такая процедура и как правильно её выполнять.

Когда проводят раскоксовку

Обычно необходимость раскоксовки двигателя автомобиля возникает на пробегах более 200 тысяч километров. Обычно к этому пробегу уже появляется износ силового агрегата, а многочисленные масляные отложения начинают загрязнять двигатель, существенно ухудшая работу мотора. Также обычно к пробегу в 200-300 тысяч километров появляется так называемый масложор, причина которого – это ухудшение состояния маслосъёмных колпачков и маслосъемных колец.

Решений имеющихся проблем может быть несколько. Это капитальный ремонт двигателя с заменой изношенных деталей, так и раскоксовка, которая подразумевает использование различной специальной автохимии. Последняя позволяет существенно упростить такую работу и сокращает расходы автовладельца, но при этом появляются определенные сложности с эксплуатацией машины, которая может потребовать после раскоксовки дорогостоящего ремонта.

К чему приводит раскоксовка двигателя

Спрогнозировать, как поведёт себя мотор после выполнения такой раскоксовки, будет попросту невозможно. В отдельных случаях двигатель после проведения такой процедуры работает правильно, а автовладелец решает имеющиеся у него проблемы с износом автомобиля. Также может отмечаться низкая компрессия в цилиндрах, которой ранее до проведения такой процедуры не отмечалось. В итоге, при наличии подобных проблем уже требуется выполнять дорогостоящий капитальный ремонт, при этом затраты на него будут куда больше, чем выполнение такой процедуры изначально.

Проблема в том, что используемые химикаты не вымывают имеющиеся отложения, а начинают разъедать их, после чего крупные включения попадают на седла клапанов, мотор начинает работать неправильно, в итоге отмечаются проблемы с компрессией и другие серьезные неисправности. Также при выполнении такой раскоксовки могут появиться проблемы с прорезиненными элементами двигателя, которые теряют свою эластичность или могут быть полностью выведены из строя. В подобных случаях требуется менять многочисленные прокладки и сальники, что существенно увеличивает затраты автовладельца на восстановление автомобиля.

С учетом всех таких недостатков специалисты не рекомендуют выполнять раскоксовку двигателя, так как такая процедура, в конечном счете, приводит к серьезным поломкам, а расходы автовладельца на эксплуатацию и последующий ремонт автомобиля существенно увеличиваются. В конечном счете, дешевле провести полноценный капитальный ремонт, чем платить сначала за такую процедуру раскоксовки, а после восстанавливать машину при наличии у неё серьёзных исправностей.

Тем более, что правильно выполнить такую работу зачастую проблематично, необходимо обращаться к опытным специалистам, причём услуги мастеров по ремонту будут крайне высоки. Многие автовладельцы начинают экономить на раскоксовке, обращаются к мастерам, квалификация которых оставляет желать лучшего и в последующем им приходится переделывать такой ремонт, а это уже лишние огромные затраты.

Подведём итоги

При эксплуатации автомобиля его владельцу необходимо понимать, что возможная экономия на обслуживании и ремонте может, в конечном счете, привести к появлению серьезных неисправностей, устранение которых потребует существенных затрат. Часто автовладельцы вместо полноценного ремонта выполняют так называемую раскоксовку двигателя, при этом неизменно страдают седла и клапана, появляются проблемы с состоянием прорезиненных элементов, которые требуют замены всем комплектом.

Раскоксовка двигателя позволяет убрать имеющиеся маслянистые отложения, однако после такой процедуры могут появиться серьёзные неисправности, требующие проведения капитального ремонта мотора.

Источник

Раскоксовка поршневых колец поднимает или понижает компрессию?

Раскоксовка поршневых колец поднимает или понижает компрессию? Почему в некоторых цилиндрах жидкость полностью уходит, а в некоторых на месте стоит?

Пробег 30 тыс. На 3 тыс оборотов появился зудящий шум. Если это цепь, то как отрегулировать.

Хочу помыть двигатель, что нужно закрыть.

Приветствую!При разогреве двигателя слышен негромкий стук, по мере нагрева двигателя естественно снижаются обороты и стук пропадает. Что это за стук может быть.

Можно ли ездить на машине с утеплителем, одеялом(для двигателя).

Фольксваген Поло, седан 2013 г., 16,000 пробег. На холостом движок неровно работает, коробка-автомат. Едет хорошо, не горит ЕПС и чек, ошибок не выдает.

Был полезен мой ответ. Тогда жмите стрелку вверх ^. Ну лайк

Раскоксовка должна помочь кольцам отпуститься. А не понижать, и не повышать компрессии. А то что уходит жижа, или остаётся. Это ни о чем не говорит.

Должна повысить компрессию ваша жижа, если конечно дело в прикипевших кольцах к поршню, а не лопнувших кольцах.

Но если жижа не уходит, то значит должно быть у вас все нормально с компрессионными кольцами и они без создания давления на них в виде сжатия не пропускают через себя. Чтоб не заниматься такой ерундой лейте качественные масла которые не оставляют отложений в большом количестве. Хорошие масла наоборот их должны смывать.

Был полезен мой ответ. Тогда жмите стрелку вверх ^. Ну лайк

В процессе эксплуатации автомобиля, в камерах сгорания двигателя накапливается продукты горения — нагар. Это происходит из-за нашего некачественного отечественного топлива, а также часто и низкосортного масла, которое попадает в камеры сгорания из-за износа маслосъёмных колец.

Сгорание масла приводит к образованию дополнительного нагара. Нагар также образуется и на клапанах, в результата этого они начинают неплотно прилегать. В следствии всего этого происходит закоксовка поршневых колец, то есть снижается их подвижность и они залегают в канавках поршней, в результате снижается компрессия в цилиндрах и уменьшается тяга двигателя, вернее — снижается его мощность.

Для раскоксовки поршневых колец, наша химическая промышленность (и не только наша) выпускает много спецсредств — это так называемые раскоксовки двигателя. Эти средства предназначены размягчить или растворить тот нагар, который накопился в камерах сгорания и в кольцевых канавках поршней, ну и с последующим удалением этих ненужных шлаков из камер сгорания.

Есть такие средства которые заливаются в топливный бак (грамм по 50, на 50 литров топлива при заправке бака. Но такие средства можно назвать — мягкого типа, и они больше как бы являются профилактическими, то есть их надо вливать когда с двигателем ничего не случилось. Их иногда называют кондиционерами.

Но есть и более эффективные средства, из отечественных это «Титан» и «Лавр», из импортных — Винс ( Wynns ).

Последовательность раскоксовки не вызовет затруднений даже у начинающего автолюбителя, который если хотя бы знает как заменить масло в двигателе и как выкручиваются свечи зажигания (у дизеля — свечи накала). Перед раскоксовкой надо замерить компрессию в цилиндрах двигателя (вернее конечно в камерах сгорания).

Покупается в магазине средство для раскоксовки. Мотор прогревается до рабочей температуры (лучше если автомобиль на смотровой яме в гараже, потому как потом придётся сливать масло из картера). Откручиваются свечи (хорошо, если поршни всех цилиндров в среднем положении, это можно пощупать отвёрткой через свечные отверстия и покрутив колен/вал — там прокрутить надо обычно немного), в каждый цилиндр заливается шприцем жидкость из флакона и наживулить свечки чтобы это средство особо не испарялось. При спешке, можно подождать час-два, но лучше если «заквасить»часов на 10-12.

После того как прошло требуемое время, свечи выкручиваются, на шприц одеть трубочку сантиметров 20-25 (можно кемрик, можно от капельницы) и откачать из цилиндров остатки той жидкости которая заливалась (это чтобы в камере сгорания не получился гидроудар при запуске двигателя), и ещё на всякий случай при не закрученных свечах надо покрутить стартером колен/вал несколько оборотов (на инжекторном моторе перед поворотом ключа «на старт», нажать педаль «газа» до полика, форсунки при таком положении педали не открываются перед запуском), накинув перед этим на открытые отверстия кусок ветоши чтобы не было веерного разбрызгивания остатков раскоксовывателя и откисшего нагара с сажей.

Затем свечи вкручиваются на место, в масло вливается из второго флакона промывка и двигатель запускается (возможно немного с трудом, но обычно всё-равно запускается без проблем. Из трубы глушителя идёт белый и чёрный дым некоторое время, возможно малость мотор потроит, затем выравнивается и работает чисто. Дать поработать ему в течении 5-10 минут (можно и 15, главное не кататься). Глушить мотор сливать масло из картера двигателя. Заменить масляный фильтр и залить свежее масло.

Я после такой процедуры (стараюсь делать летом), покупаю недорогое минеральное масло, заливаю уровень, меняю фильтр и катаюсь недельку (проеду километров может 500-700 ), то есть провожу своего рода промывку двигателя. Потом сливаю, и уже теперь заливаю хорошего масла и снова замена фильтра. И уже можно сделать замер компрессии, чтобы сравнить с цифрами до раскоксовки. Как правило — компрессия повышается. Но если вдруг не повысилась компрессия, тогда значит вскрытие двигателя и как минимум — замена поршневых колец и МСК, а может и более серьёзный ремонт двигателя.

Источник