Раковины в блоке цилиндров уаз что делать

Содержание

RVR-Club — Форум
Беда! «раковина» на блоке! срочно нужен совет.
Беда! «раковина» на блоке! срочно нужен совет.
ПРОКЛАДКА
Раковины в блоке цилиндров уаз что делать

RVR-Club — Форум

Сайт любителей марок авто Mitsubishi RVR, Chariot, Grandis, Airtrek

Беда! «раковина» на блоке! срочно нужен совет.

1,5-2мм глубиной.
Радикальное средство — точить блок. это по-зверски, факт, придётся снять несколько милиметров, изменится компрессия и т.д., а движка уже далеко не новая, пойдёт в разнос.

Вопрос — есть ли альтернативы? ну, там, высокотемпературные пломбировочные составы , которые выдержат такую температуру и давление, или.

ВЫРУЧАЙТЕ, БРАТЬЯ.

ПРОКЛАДКА

зАВИСИТ ГДЕ НАХОДИТСЯ РАКОВИНА,ЕСЛИ НЕ ЗАЛЕЗАЕТ НА КАМЕРУ СГОРАНИЯ ,ТО МОЖНО ПОСАДИТБ НА ГЕРМЕТИК (СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДЛЯ ГОЛОВКИ БЛОКА 300РУБ),ТАКАЯ ОПЕРАЦИЯ ПРОДЕЛЫВАЛАСЬ НА МОЁМ СТАРОМ МЕРСЕ,ПОСЛЕ ЭТОГО ОТЬЕЗДИЛ ЕЩЁ ГОД И ПРОДАЛ КОНЕЧНО. нО ПО ТОСОЛУ НИКАКИХ ПРОБЛЕМ БОЛЬШЕ НЕ БЫЛО.

еСЛИ СШЛИФУЕШЬ БЛОК,ТО БУДЕШЬ ЕЗДИТЬ ТОЛЬКО 98 БЕНЗИНЕ ИЛИ ГАЗЕ.

Спасибо за ответы!
я тут покопал сайт www.agah.ru
и вот что нашел:

1)
V45209 versachem STEEL WELD EPOXY TYPE 45
ЭПОКСИДНЫЙ СУПЕРКЛЕЙ versachem СО СТАЛЬНЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ
Склеивает сталь, латунь, медь, бронзу, чугун, пластмассу, дерево, бетон, керамику и любые другие материалы. Выдерживает высокую температуру и давление. Имеет самые широкие области применения: изношенные седла клапанов, трещины в картерах, крышках и головках блоков, течи бензобаков и радиаторов, изношенные шпоночные канавки, сорванные резьбы, изношенные шкивы, ослабленные винты, сломанная мебель, посуда и игрушки, течь бытовой водопроводно-канализационной сети. Устойчив к воздействию бензина, воды, моторного масла, трансмиссионной жидкости, дизельного топлива и охлаждающих жидкостей.

2)
DD6799 / 85 г
DONE DEAL TERMOSTEEL 1400
ТЕРМОСТАЛЬ DONE DEAL1400
Высокотемпературный герметик позволяет гарантированно отремонтировать треснувшие или прогоревшие стальные или чугунные детали, работающие при температуре до 1400°С в условиях вибрации и напряжений. Может применяться для ремонта выхлопных коллекторов, чугунных головок блока двигателя, глушителей, каталитических нейтрализаторов, нагревателей воды, чугунных и стальных печей и труб, газовых горелок и грилей. Прочность ремонта, заменяющая сварку, достигается за счет химической реакции состава с железосодержащими материалами и диффузии ионов железа из состава в структуру металла.

3)
HG9039 Hi-Gear METALLIC BLOCK SEAL
МЕТАЛЛОГЕРМЕТИК Hi-Gear для ремонта треснувших головок и блоков цилиндров, прокладок головки блока, радиаторов
Гарантировано устраняет течи тосола (антифриза) через прокладку головки блока. Особенно эффективно при течи дополнительной прокладки (при переводе двигателя на 76 бензин). Ремонтирует с прочностью сварки треснувшие алюминиевые или чугунные головки и блоки. Надежно заделывает сильные течи медных, алюминиевых, пластиковых и композитных радиаторов, теплообменников, кранов отопителя. Выдерживает вибрацию, перепады температур, не вымывается, не растворяется.

Это оно? что лучше? Что ещё порекомедует общественность и специалисты?
(Срочно срываюсь с работы в сервис, посмотреть — ГДЕ конкретно раковина)

Источник

Раковины в блоке цилиндров уаз что делать

при капиталке вокруг каналов охлаждения на блоке обнаружились каверны глубиной около 2 мм. двигатель 417, головка сточена под 92. что-либо можно сделать (замазать холодной сваркой, герметиком, каким-то образом наварить, просто забить на это 🙂 ) или необходима замена блока?

Это фото надо посмотреть тем кто утверждает, что нет разницы чем охлаждается мотор — антифризом » по 200р. за канистру или даже водой по 10р. за кубометр». Обезжиривай блок бензином, ацетоном и заделывай холодной сваркой, потом напильником выравнивай плоскость. «Забить» на всё это- никак нельзя.

Это фото надо посмотреть тем кто утверждает, что нет разницы чем охлаждается мотор — антифризом » по 200р. за канистру или даже водой по 10р. за кубометр».

Так каков вывод? Вода всё-таки рулит? 🙂

Рулит! Вот и нарулила. Только парню сейчас совсем не весело. Как я понимаю.

да и про антифризы разные наверняка народ разговорится, тоже полезно почитать

А вот в этом, я лично, сильно сомневаюсь! Как правило все учатся на собственных ошибках. и пока не «торкнуло» мало кто задумывается.

Рулит! Вот и нарулила. Только парню сейчас совсем не весело. Как я понимаю.

Это не вода нарулила Это тосол или антифриз гавёный

Но главный источник коррозии и эррозии в этих самых «антифризах» — вода! Или я не прав?:)

Мало кто задумывается, что помимо качественной ОЖ, необходимо соблюдать сроки её замены. На буржуях стоит раз разориться на радиатор двигателя или потрахаться с заменой отопителя, сразу экономить перестают.

Современные требования к ОЖ . — 5 лет, или 250 тыс. км. 😉

Но главный источник коррозии и эррозии в этих самых «антифризах» — вода! Или я не прав?:)

Алюминий и его сплавы не даёт корозии в воде

Но главный источник коррозии и эррозии в этих самых «антифризах» — вода! Или я не прав?:)

не а. от воды накипь, и то если из лужи лить.

ну да, я тоже не задумывался, в отечественные всегда лил тосол обычный А-40М

Ну если это действительно антифриз «Тосол а 40-М» то — никакого вреда мотору быть не может. А если это разбавленный водой этиленгликоль с добавлением синьки, то -результат на фото. Насколько я помню Тосол А40 должен состоять из 11-ти компанентов.

Алюминий и его сплавы не даёт корозии в воде

Какой аллюминий и где не даёт коррозии в воде!? В моторе кругом гальванические пАры- аллюминий, чугун, сталь. 😉 Налей в жестяную банку воды и брось туда аллюминиевую клёпку- увидишь как он не коррозирует!;) Дим, ты чё говоришь то !? Ты таво. не нада.

Современные требования к ОЖ . — 5 лет, или 250 тыс. км. 😉

Все ли? 😀
Сколько они стоят?
Разорится ли уазовод на такую жижу?
Проще раз в 2 года (на УАЗе) менять нормальную ОЖ?
Хоть и тот же Тосол, лишь бы настоящий.

Но главный источник коррозии и эррозии в этих самых «антифризах» — вода! Или я не прав?:)

Думаю, неправы. Основной источник коррозии и эрозии — этиленгликоль как раз.

нет коррозии от воды в двигле, по крайней мере не сильнее любого самого самого антифриза. она появится в том числе и возможно электрохим, в чем я сильно сомневаюсь если окисную пленку чем ни то разрушить например кислотой в левом тосоле. а банку вам любую сделают и продадут антифриз от картье за ваши бабки.

Я как раз пять лет назад «разорился» на 1000р.- в обмен на песпроблемную работу системы охлаждения. Можно прикинуть 1000р. против ремонта мотора. 😉 Я не навязываю. Заливайте что хотите, но см. фото.:D

Думаю, неправы. Основной источник коррозии и эрозии — этиленгликоль как раз.

Не мешало бы посмотреть на моторы ЗиЛ130 и ГАЗ53 которые отродясь не видели антифризов. Или вы будете утверждать ,что следов коррозии там нет!?;)

ну и ничего страшного, я про фотку, нахрена так хорошо отчистили.

Ты в тему заглянул постебаться, или ради конструктива?;)

я по существу. ни одна каверна не доходит до опасного места, замазать хоть цементом и говорить не о чем. кроме коррозии двигло может разрушать и такая вещь как кавитация и ударные волны от детонации, с этим чем бороться? или есть методы точно утверждать что разрушеня вызваны именно водой? хотите быть уверенными в отсутствии коррозии заправте систему веретенкой. надоела рекламма все наше говно импорт сказка. левый тосол можн выявить измерив плотность ареометром и на вкус.

Ткни пальцем в рекламу! Вот в этой теме. Не будь голословным.

Согласен. Но с другой стороны, не мешало бы взглянуть на мотор моей Волги 24-10 89 г.в., прошедшей, правда, не очень много — 160 тык (без капиталки и лазания в мотор), но что такое антифриз, она не знала точно никогда. Скинул башку недавно — состояние блока близко к идеальному, следов коррозии и кавитации нет. Был удивлён, но не шокирован 🙂

Я думаю, что тот кто рано или поздно будет чинить этот мотор найдёт и покажет вам эти «следы». Я не сомневаюсь, что они есть. Но это всё потом. а сейчас- пожалуйста!

а что такое антикавитационная присадка?

Это связано с космосом. Транспортнику этого не понять.

Здрасьте приехали Мы вообще то изучаем что такое кавитация и как с ней бороться (по профилю тушения пожаров и работе с пожарным насосом) Так что дорогой много берёшь на себя не подумав :razz::razz:
У транспортников полно спец агрегатов :razz::razz:

Ну и что в антифризах нет никаки присадок или добавок препятствующих кавитации!?;) А тебе я про космос не рассказывал. Если ты принял на свой счёт..- извини!

Ну будет мотор- будет фото.

У меня мотор 41460. То есть блок 414 а ГБЦ-417 с грушевидными камерами сгорания.
Пробег на сегодня 150 тыс. Вскрывал мотор (5 лет назад) на 75й тысяче и недавно снимал ГБЦ и перешлифовывал под 93й бензин. Каверны такие же видел и тогда, и увидел и при снятии ГБЦ недавно. Тогда не делал ничего, а сейчас при разборке обратил внимание что они не увеличились. Поэтому думаю что одной из причин их появления была передержка ОЖ. Мотор все эти годы (с 1995) ходит на ОЖ составленной из концентрата и дист воды. Концентрат от фирмы Petrol Ofisi (Турция). Так вот в начале ОЖ передержал и не менял 5 лет. Потом уже смена четко раз в 2 года.
Но есть и некоторые мысли. При снятии ГБЦ, для перешлифовки пришлось снять и помпу и коллектор. Так вот на самой помпе, а точнее на её окнах стыкующихся с ГБЦ тоже имелись каверны. Так вот характер образования каверн наталкивает на мысль, что они образуются именно в местах , где на пути потока имеются ступени. ОЖ как бы пытается эти ступени сгладить. Обратите внимание. На блоке с круглыми отверстиями под ОЖ, стоит ГБЦ типа или 24 или 417. У них каналы под ОЖ треугольные. В моторе 24 или 402 это оправдано, там нет перекрытия поверх блока. А в случае с УМЗ или блоком ЗМЗ-21, при стыковке круглых и треугольных отверстий имеют место ступени. Положение усугубляется ещё и тем, что завод при этом ставит прокладку 24ки с треугольными дырами. И оставшийся голый металл поедается протоком.
Я при сборке ГБЦ в этот раз поставил УАЗовскую прокладку с круглыми отверстиями ( тогда на 75й тысяче опять ставил 24кину с треугольными). Теперь эти поверхности хотя бы закрыты прокладкой. На такой шаг меня натолкнула помпа. Там были поедены именно те части ступеней, которые не были укрыты прокладками.
Все что было поедено, я восстановил именно холодной сваркой от ABRO. Технология нанесения выше была описана, поэтому повторяться не буду. Пробег после сборки уже порядка 1.5 тыс км. Все в норме.

Так что думаю все таки это не просто коррозия. При срабатывании антикоррозионных присадок ОЖ действительно становится агрессивной. Паленая ОЖ, не имеющая в своем составе этих присадок , агрессивна отродясь. Существует так же метод, по которым паленые ОЖ приводят в соответствие по плотности, чтобы при проверке таковой ареометром не было сомнений в подлинности. В неё добавляют акумуляторный электролит . То есть серную кислоту. Представляете? От таких ОЖ блок, да и другие части системы охлаждения проест насквозь через пару тройку месяцев. Но у меня , за исключением указанных каверн , других следов повреждения нет. Все чисто. А ведь коррозия не выбирает где ей питаться. Поэтому все таки считаю что имеет место и чисто механическое воздействие ОЖ, и кавитационные процессы тоже.

Хорошая ОЖ в своем составе имеет ( должна иметь во всяком случае) противокавитационные ингридиенты. Кроме того, снижению вероятности возникновения кавитации способствует поддержание избыточного давления в системе. Поэтому важна не просто герметичность системы, но и исправность клапанов в крышках радиаторов или расширительных бачков, обеспечивающих это давление.

Ну и прилагаю фотку своей ГБЦ. Там видно что в каналах для ОЖ повреждений никаких. А вот что за налет красного цвета загадка и для меня самого ( Возможно это медь радиатора, или следы порошкового герметика от ABRO. Правда он коричневый) ОЖ сама зеленая. В процессе эксплуатации в течении 2х лет почти не обесцвечивается и прозрачности не теряет. Система очень чистая и никаких проблем не доставляет. В верхнем патрубке радиатора все эти годы используется капроновый чулок, улавливающий грязь. Так вот если в первые месяцы использования в качестве ОЖ данного состава вместо воды ( а на ней ездили с 1966 года) в неделю раз выкидывал горсть грязи ( из радиаторов вымывало) то теперь за два года там набирается щепотка. Уточню что с 1966 по 1995й год работал родной мотор ЗМЗ-21А и кроме воды в качестве ОЖ он ничего другого не пробовал. Новый УМЗ-41460 воды не видел.

Вода, гальванопары, в этом случае съело бы места с непосредственным контактом разных металлов. Тогда почему на верхнем патрубке радиатора(термостате) появляются огромные раковины, хотя токи там не проходят и металлов других нет?

У меня относительно присутствия или отсутствия гальванопар вот какая версия: вода в системе постепенно преобретает коричневый цвет, по всей видимости это оксид железа, а оксид железа возможно всё же создаёт гальванопару. или нет?А что стоит коричневому парошку растворённому в воде набиться между резиновым патрубком и корпусом термостата? К тому же внутренняя сторона блока в непосредственной близости от гильз как правило тоже хорошо проедена.

Друзья, не спорьте, уже обсуждалось на форуме влияние Тосола а-40 на двигатель.
Я в своё время с этим Тосолом намучался, ужас, всё не мог найти причину течи помпы, 2 дня отъезжу и опять всё сырое. Сама то помпа чугунная, а вот корпус, где крутится крыльчятка, аллюминевый и обычно не снимается. Когда я свой снял, был просто шокирован, там выело всё внутри, весь корпус был изъеден, словно червями.
Как оказалось, это тосол так повлиял.
После замены ОЖ на антифриз марки BBF, всё вошло в нормальное русло.
Точно такая же проблемма оказалась и на моём же Опеле, проело заглушку на блоке двигателя. После замены тосола на антифриз BBF, всё пришло в норму.

К стати, после заливки Тосола в двигатель, он моментально из синего превращался в рыжий. В отличии от него, антифриз цвет во время работы не менял, оставался синим.

Это связано с космосом. Транспортнику этого не понять.

а если я придумаю антипохмельную присадку мне поверите?

Источник