Размеры пружины главного цилиндра сцепления фиат добло

Размеры пружины главного цилиндра сцепления фиат добло

Пружина сцепления

Стала резко западать педаль сцепления, с каждым днем становилось все труднее включить 1 и заднюю передачу. Сразу скажу в случае подобной поломки лучше сразу занятся ремонтом т.к. может порваться поршень что сразу ведет на попадание покупки цилиндра в сборе.

Пружинку от 2114 я не нашол, в конечном итоге отбегав по магазинам на авторынке купил с авторазборки 3 разные пружины. критерием выбора был диаметр пружины 15мм и длина примерно 40-70мм, т.к. оригинальную пружину еще не видел. Также купил 0.5л. тормозной dot4.

Напишу последовательность ремонта. Без фото — руки грязные.

Домкратим перед с двух сторон (это если нет ямы) — так удобнее, при наличии ямы пункт пропускаем.
Откручиваем пыльник спереди и в арках, задние два болта не трогаем (ну можно открутить если нужно)
Откручиваем переднее левое колесо.
Вытягиваем трубочкой/шприцом жидкость из тормозного бачка.
Снимаем АКБ, снимаем корзину АКБ (3 болта).
Откручиваем хомут на шланге идущем от бачка к главному цилиндру, снимаем шланг и даем стеч остаткам тормозухи.
Откручиваем 2 болта которые держат главный тормозной со стороны моторного отсека.
Со стороны салона на педали отщелкиваем белые фиксаторы которые держат шток, и снимаем со штока белую фиксирующую пласмаску.
Вынимаем цилиндр наружу, снимаем фиксирующую проволоку и вынимаем шланг из цилиндра.

Разборка и ремонт цилиндра:
Снимаем пыльник на штоке.
Снимаем контршайбу и вынимаем шток.
Легонько стукнули и выпадает поршень, вариант — дунуть из компресора в патрубок со стороный рабочего цилиндра.
На руках имел остатки старой пружины которая развалилась на 5 частей. Примерно прикинул ее длину 60-70мм я подобрал из купленых и растянул на нужную длину, шаг примерно 5мм. Пружина должна свободно заходить в цилиндр и одеватся на поршень.
Собирал в обратном порядке. пружина — поршень — шток — фиксатор — пыльник.

Машину собираем все в обратном порядке и дойдя до установки корзины АКБ следует прокачать магистрали от воздуха. На рабочем цилиндре для этого есть пипка прикрытая резиновым колпачком. Прокачивал шприцем с одетой трубочкой.

Замена главного и рабочего цилиндров Добло

Итак, начались проблемы со сцеплением. Стали плохо включатся передачи и когда больше 5 секунд держать педаль сцепления выжатой, то передачу вообще не включишь, а если была включена — не выключишь без остановки двигателя. Мысль одна — не работает один из цилиндров. Главный и раньше немного слезился, а сейчас заметил что и на коробке сверху жирное. Решил коль лезу — менять оба. По фирме — стараюсь заказывать на свою машину качественные запчасти, выбор пал на TRW.

Замена Рабочего Цилиндра
1. Снять АКБ и открутить площадку АКБ (три болта на 13)

2. Открутить крепления площадки свечей накала ЭБУ (у меня 1.3 движок) и отвести в сторону

3. Отщелкнуть и отодвинуть проводку которая над цилиндром

4. Открутить два болта (головка на 10) и вытянуть цилиндр.

5. Отсоединить трубку подачи жидкости (предварительно сняв проволочный фиксатор)
6. Собрать все в обратной последовательности (сначала руками нащупаем вилку сцепления и направляем булавку рабочего цилиндра на вилку и потом вдавливаем новый цилиндр и ставим на посадочное место)

Отличия: стоял полностью пластиковый (корпус и шток), а TRW — полностью стальной.

Замена Головного Цилиндра
Тут немного сложней и без вот такого ключика, очень тяжело его открутить

Видел в интернете что кто-то менял его сверху,

я же провожу эту операцию снизу.

1. У кого есть защита — снимаем, у кого стальная «кольчуга» — снимаем бок защиты со стороны водителя
2. Далее завожу руку за полуось и трубным ключиком на 10 из фото выше отворачиваю два болтика.

3. Далее немного вытаскую цилиндр из посадочного места и иду в салон авто
4. Отщелкиваю две защелки на педали сцепления и отсоединяю шток от педали. Когда будете ставить новый цилиндр то обратите внимания на положения пластмаски которую отщелкнули — верхний фиксатор шире чемь нижний — это спасет вас от фразы «как впхать невпихуемое» и секономит время если вы случайно перевернули эту пластмаску на 180 градусов

5. Теперь нужно эту пластмаску снять со штока, я просто тянул ее на себя и покачывал со стороны в сторону и она отщелкнулась.
6. Отсоединяем возле бачка с жидкостью шланг подачи тормозухи — в низу от цилидра очень мало места и тяжело отсоединить.

7. Отсоединяем стальной штуцерт шланга на выходе с цилиндра (отщелкиваем скобу и вытаскиваем штуцер)
8. Вытаскиваем полностью цилиндр с подающей шлангой и проводим замену в обратной последовательности

Отличия: Родной пластиковый с не поворотным входящим штуцером, TRW — стальной и входной штуцер выставляется как тебе надо

Размеры пружины главного цилиндра сцепления фиат добло

Действия в чрезвычайных ситуациях

Ежедневные проверки и определение неисправностей

Эксплуатация автомобиля в зимний период

Инструкция по эксплуатации и обслуживанию

Предостережения и правила техники безопасности при выполнении работ на автомобиле

Основные инструменты, измерительные приборы и методы работы с ними

• Базовый комплект необходимых инструментов
• Методы работы с измерительными приборами

Бензиновый двигатель 1.4 л

Дизельный двигатель 1.6 / 2.0 л

Система питания и управления двигателя

Механическая и роботизированная трансмиссия

• Экстерьер
• Интерьер
• Замки
• Двери
• Сиденья
• Остекление и зеркала
• Кузовные размеры
• Массы

Пассивная безопасность и противоугонная система

Система отопления, вентиляции и кондиционирования (HVAC)

Электрооборудование и электросистемы автомобиля

• Цвета проводов
• Электросхемы
• AIRBAG (Расширенная версия)
• ABS
• ESP
• Ближний свет
• Дальний свет
• Диагностический разъем
• Корректор фар
• Круиз-контроль
• Лампы включения передачи заднего хода
• Лампы включения передачи заднего хода (роботизированная коробка передач)
• Лампы стоп-сигнала (Задние распашные двери)
• Лампы стоп-сигнала (Задняя подъемная дверь)
• Линия A-BUS
• Линия CAN (1,6 — роботизированная коробка передач)
• Линия CAN (Рестайлинговые версии)
• Линия CAN 1,4
• Линия CAN 1,6
• Массы (1,6 — Роботизированная коробка передач)
• Маршрутный компьютер
• Навигатор (подготовка для навигатора)
• Массы 1,4
• Массы 1,6
• Омыватель фар
• Освещение салона (Combined, Panorama)
• Освещение салона (Van, Длинная база, Задние распашные двери)
• Освещение салона (Van, Длинная база, Задняя подъемная дверь)
• Отопитель
• Очистители лобового стекла
• Очиститель заднего стекла (Подъемная дверь)
• Очиститель заднего стекла (Распашные двери)
• Панель приборов (роботизированная коробка передач)
• Панель приборов
• Парковочные датчики
• Питание (1,6 — роботизированная коробка передач)
• Питание (Рестайлинговые версии)
• Питание 1,4
• Питание 1,6
• Подогрев сидений
• Противотуманные фонари 1,4
• Противотуманные фонари 1,6
• Пуск и зарядка (Роботизированная коробка передач)
• Противотуманные фары
• Радио (Combined, Panorama)
• Пуск и зарядка 1,4
• Пуск и зарядка 1,6
• Регулировка зеркал
• Сигнал
• Система кондиционирования (автоматический климат-контроль)
• Система кондиционирования (кондиционер с ручным управлением)
• Система контроля давления в шинах (от 09.2014)
• Система охлаждения (Кондиционер с ручным управлением, Автоматический климат-контроль)
• Система охлаждения
• Система сажевого фильтра
• Управление компрессором кондиционера
• Центральный замок (Combined, Panorama, Задние распашные двери, Задние электростеклоподъемники)
• Центральный замок (Combined, Panorama, Задняя подъемная дверь)
• Центральный замок (Combined, Panorama, Задняя подъемная дверь, Задние электростеклоподъемники)
• Электронное управление бензиновыми двигателями
• Электронное управление дизельными двигателями (Роботизированная коробка передач)
• Электронное управление дизельными двигателями (с подогревом топливного фильтра)
• Электронное управление дизельными двигателями
• Электростеклоподъемники задних дверей
• Электростеклоподъемники передних дверей

Как прокачать воздух в сцеплении фиат добло. Регулировка педали гидравлического сцепления в фиате добло. Видео “Особенности прокачки сцепления автомобиля”

Показываем и рассказываем как своими силами произвести замену рабочего и центрального цилиндра сцепления в автомобиле Fiat Doblo (Фиат Добло). На машине несколько дней назад менялось сцепление, во время замены была обнаружена течь в рабочем цилиндре сцепления, прошло буквально пару дней и педаль сцепления «провалилась», в результате переключать передачи стало затруднительно. Был приобретён вот такой рабочий цилиндр сцепления:

Начинаем с выжимного цилиндра сцепления, крепится он на двух болтах. Чтобы к нему было удобнее подобраться, снимаем аккумулятор и его площадку. Откручиваем болты крепления, вытаскиваем шланги и стопорное кольцо, снимаем рабочий цилиндр сцепления. Новый цилиндр удалось поставить только после откручивания клапана для прокачки сцепления, выходит лишний воздух и он нормально устанавливается. Попутно во время ремонта нашлась проблема с главным цилиндром сцепления, он также нуждался в замене. Снимается он легко. При установке главный цилиндр вначале подсоединяем к педали. Педаль при этом должна находится в положении «вверх».

Видео замена рабочего и центрального цилиндра сцепления в Фиат Добло:

Резервное видео замены центрального и рабочего цилиндра сцепления в Fiat Doblo:

В случае поломки любой детали, узла либо агрегата в Fiat Doblò, ее можно починить или заменить. Купить все необходимые запчасти, которые могут понадобиться при текущем или капитальном ремонте, предлагаются в интернет-магазине Auto Stok. нашей компанией проводится по всем правилам, поэтому оригинальные комплектующее пригодны к дальнейшей эксплуатации, а стоят совсем недорого.

Особенности регулировки педали сцепления в Фиат Добло

Иногда водители замечают, что педаль сцепления начинает сверху будто хлюпать, появляется холостой ход. Слишком большой ход педали может обозначать проблемы в главном цилиндре сцепления, повреждение пружинки, которая возвращает педаль в исходное положение. Но не стоит сразу же ехать в мастерскую и бить тревогу: возможно, достаточно просто подрегулировать ее. В такой же манипуляции может нуждаться сцепление после замены педали в машине, как на новую, так и на бэушную, или любого другого вмешательства в систему.
Фиат Добло может комплектоваться двумя видами сцепления – гидравлическим и тросовым. О том, как отрегулировать первое из них, более сложное по своему строению, мы поговорим. Процесс состоит из двух этапов: проверки и регулировки высоты педали; прокачки гидропривода.

Проверка и регулировка высоты педали гидравлического сцепления в Fiat Doblò

На данном этапе поочередно выполняют следующие действия:

Прокачка гидропривода в Fiat Doblò

Прокачка сцепления – это удаление воздуха из гидравлической системы, который может попасть туда в результате поврежденных трубок, слабо затянутых резьбовых соединениях, при ремонте сцепления. Если не удалить воздух, то возникнут разные неполадки, способные перерасти в будущем в серьезные поломки системы и автомобиля.

Для процедуры необходима тормозная жидкость рекомендованной марки (DOT 3 и DOT 4), не стоит смешивать ее с другими марками или типами жидкостей.

• · ослабляют винт прокачки рабочего цилиндра сцепления;
• · медленно выжимают педаль до тех пор, пока из системы выйдет весь воздух;
• · педаль сцепления удерживают в нажатом положении до тех пор, пока из системы не вытечет вся тормозная жидкость;
• · заливают свежую жидкость в главный цилиндр сцепления.

Все желающие автовладельцы могут выполнить эти работы у себя в гараже, так как для этого требуется особых навыков и специального инструмента. Но сэкономить время и нервы помогут мастера на СТО, которые выполнят эту работу гораздо быстрее и возьмут за нее совсем недорого. Обращайтесь в компанию Авто Сток, чтобы не только купить оригинальные запчасти к Fiat Doblò, но и для установки их на ваш автомобиль.

Сцепление автомобиля помогает плавно двигаться с места, а также отвечает за переключение скоростей, увеличивая ресурс и продлевая срок службы трансмиссии. Проблемы могут возникнуть при попадании воздуха в систему и возникает необходимость в прокачке. Прокачка сцепления, как и прокачка тормозной системы, осуществляется не часто. Сам алгоритм не представляет ничего сложного, поэтому выяснив, как прокачать сцепление, любой автомобилист может это сделать своими руками, не обращаясь в сервисный центр.

Если выражаться научным языком, то прокачкой сцепления называется операция удаления воздуха из гидравлической системы механизма, который управляет системой сцепления автомобиля. Воздух может попасть в систему, если неисправен трубопровод, или если слабо затянуты резьбовые соединения. При попадании воздуха могут появится различные неисправности, что приведет к некорректной работе всей системы.

Последовательность действий состоит из следующих шагов:

• подготовка системы к работе;
• подключение резинового шланга к штуцеру;
• отжимается педаль, а затем сливается жидкость до тех пор, пока не выйдет весь воздух.

Если производить замену тормозной жидкости своими руками, то надо соблюдать следующие правила:

1. жидкость не должна попасть на кожу;
2. важно, чтобы в новую жидкость не попала пыли ли грязь;
3. доливать можно только такой же состав, иначе надо менять полностью;
4. лучше не использовать отработанную жидкость.

Сама процедура прокачки сцепления простая. Далее я расскажу, какие необходимы для этой процедуры инструменты и как правильно прокачать сцепление.

Инструменты для прокачки

Как и для любой процедуры, прежде чем приступить к работам, надо подготовить необходимые инструменты и материалы.

Чтобы прокачать систему, надо приготовить:

Чтобы качественно провести все работы, лучше позвать себе помощников, желательно знающего, как прокачать сцепление.

Инструкция прокачки

Перед процедурой откройте руководство по эксплуатации и хорошо посмотрите устройство, в книге должно быть сказано о его ремонте и прокачке. По указанной в руководстве схеме проще будет найти необходимые штуцера.

Существует два способа прокачки сцепления, они имеют некоторые отличия между собой. Если есть какие-то проблемы с педалью, например, она стала застывать в крайнем верхнем положении, или появилась какая-то жесткость, плохо работает система, в первую очередь надо выполнить регулировку. Так как прокачку невозможно будет выполнить, если нет свободного хода толкателя поршня главного цилиндра. Поршень и толкатель выполняют своеобразную роль запорного клапана. Если нет свободного хода, то запорный клапан будет закрыт. Если толкатель не будет ходить свободно, то воздух не выйдет из системы, и она не будет правильно работать. Похожая ситуация возникает, если неисправна оттяжная пружина и, соответственно, в этом случае заедает педаль, когда она переходит в свое верхнее положение.

Первая схема наиболее простая и применяется на для большинства машин отечественного производства. Сначала проверяется уровень жидкости в накопительном бачке и при необходимости доливается. От верхнего края должно быть 1,-2 см. Наполнять бачок надо с помощью фильтра, чтобы исключить попадание грязи или каких-то примесей. Затем со штуцера рабочего цилиндра откручивается колпачок и надевается один конец шланга. Второй конец шланга опускается в емкость, которая на треть должна быть наполнена жидкостью, чтобы исключить попадание воздуха. Далее делается несколько качков педали сцепления с интервалом в несколько секунд, а затем она отжимается до конца и держится вжатой. Нажатая педаль вытесняет жидкость вместе с воздухом через шланг. Когда она вытечет, колпачок вытирается насухо и закручивается на штуцер обратно до отказа. Педаль отпускается.

Эту процедуру надо повторить от 6 до 8 раз. В течение процедуры надо постоянно следить за уровнем жидкости в гидроприводе и постоянно ее доливать. Она не должна опускаться ниже 3,5 см от края. Уровень должен быть выше места соединения шланга со штуцером. Прокачка будет эффективнее, если постоянно заворачивать перепускной клапан. После прокачки сцепления проверяется уровень тормозной жидкости. Для этого сначала надо отжать педаль. Если уровень ниже допустимого, то доливается необходимое количество.

Второй способ более сложный и применяется больше для автомобилей иностранного производства:

• домкратом надо поднять машину, чтобы снять беспрепятственно защиту с двигателя;
• необходимо снять одно переднее колесо, так как сцепление прокачивается через тормозную систему;
• снимаются колпачки со штуцера центрального цилиндра и переднего тормоза, их поверхность тщательно очищается;
• сначала надевается резиновый шланг на штуцер переднего тормоза и прокачивается система, чтобы не попал воздух;
• после наполнения шланга жидкостью конец шланга надевается на штуцер главного цилиндра, открываются оба штуцера;
• выжимается до конца педаль тормоза;
• закручиваем штуцер на переднем тормозе и отпускаем педаль;
• далее штуцер снова откручиваем и нажимаем педаль;
• процедура повторяется несколько раз, пока в накопительном бачке не перестанут появляться пузырьки воздуха.

Видео “Особенности прокачки сцепления автомобиля”

На записи показано, как прокачать сцепление автомобиля.

Источник