Сломался шток главного цилиндра сцепления тигуан

Сломался шток главного цилиндра сцепления тигуан

Г6, 1,4 tsi, мкпп, пробег 68000.

Несколько дней назад неожиданно появилась проблема — при выжиме педали сцепления появился «свободный ход». После того, как отпускаешь педаль, она обратно возвращается с трудом. Приходится поддевать ногой.
Если на холостом «прокачать» раз 5-7, то на некоторое время работа педали восстанавливается к стандартному поведению, практически как на новой машине.

Кроме этого, иногда педали «зависает» в нижнем положение, и, соответственно, вообще нет возможности переключить передачу.

В инете кто-то пишет, что это проблема с уровнем жидкости гидропривода сцепления, кто пишет что есть сцепления с ручной и авто регулировкой и достаточно отрегулировать. Я в этих вопросах не очень разбираюсь, какое сцепление стоит не знаю,

При этом при включении передачи «буксования» не наблюдаю, пробовал тронуться с 4-ой — получается. Паленым сцеплением то же не пахнет. Собственно, к ОД поехать , конечно, можно, но пишут чуть ли не в каждой ветке про сцепление , что ОД очень любят разводилово.
По симптомам на что похоже, подскажите кто сталкивался?

В общем, съездил к ОД, т. к. проблема плавает, проявляясь то сильнее , то меньше,
решили пойти по простому пути, не скидывать коробку и т.п.

Заменил тормозуху (по сроку время как раз пришло), прокачали все системы, день отездил, и снова началось — педаль имеет то больший, то меньший холостой ход.
При езде по городу в пробках проблема почти не заметна. При езде по более-менее свободному участку начинается.

Т.к. на улице не очень холодно (-3,-5), то возможно из-за этого нет полного проваливания и зависания педали в самом низу, нормально возвращается в исходное положение. Реально рабочий ход начинается примерно на середине общего хода педали, при это сцепление вкл/откл почти в самом низу. 2-3 см. от пола. В нормальном состоянии оно срабатывало значительно «выше» по ходу педали в обратном после выжима положении.

Поеду снова к ОД. Может кто подскажет, с чего дальше копать проблему? рабочие Цилиндры износились? или снимать коробку?

Скорости при включении не хрустят, сцепление вроде не буксует

MSA, Подожди коробку трогать, дефектуй главный и рабочий .

Спасибо , так и сделаю, по результатам дефектовки сообщу!

пригнал машину к ОД (ВОЛЬФ, Екатеринбург) — мне сказали так:
искать проблему нужно последовательно, предлагаем менять цилиндры: сначала главный , если не поможет — рабочий.

Ремкомплектов нет. Цилиндров в наличии тоже:)
Посмотрел по exist-ту — есть оригиналы, есть заменители.

Подкажите , если сталкивались,
за следующие бренды, что более-менее известно, а что совсем никуда:

Borsehung
Jp Group
Ossca
SACHS
FTE
NK
LUK
Lpr

Еще пишут, что дело может быть в рабочем цилиндре:
http://carnovato.ru/ustrojstvo-glavnyj-rabochij-cilindr-sceplenija/

. Заметить то, что его следует отремонтировать или поменять, помогут следующие признаки: либо подозрительно мягкий ход педали, либо же ее провал.

Собственно, как то не охота менять (покупать) оба цилиндра сразу,

Если снять-разобрать-визуально оценить состояние внутренних деталей, есть возможность понять в чем проблема?
Или не возится и менять деталь «в сборе» ?

Ездить пока можно, но ногу «накачал» капитально , «немцы».. ёпрст.

Рабочий, как правильно заметили, если не пашет, то уже и жидкости бы не было в бачке.

у ОД сказали по поводу рабочего, что возможно «перепускание».
Позвонил к другому ОД — сказали, что обычно рабочий меняют, а с главным проблем быть не должно. Мол на диагностику приезжайте.. запись через 5 дней.. жесть. При этом ни у кого в наличии ни главного , ни рабочего нету..

уровень тормозухи в норме. (+ поменял на днях по регламентному сроку , 3,5 года машине)

MSA, Официалы с этим связываться не будут, только заменена узла в сборе.

поставлю аналог, через пару дней Экзист привезти должен. Снимать / разбирать — перебирать нет возможности, т.к. из пригорода каждый день на работу езжу, думаю, в теч. дня сервис у офиса решит вопрос по замене детали в сборе.

В общем, получил я гл. цилиндр, заменили — педаль пустая.
Сняли рабочий — внутри вся смазка какая то «сухая» что ли, грязно. Прокачиваешь систему, а потом через клапан на рабочем один хрен жидкость с воздухом выходит. Пришлось менять рабочий — все стало ОК.

Поставил SACHS, оба цилиндра.
Кстати, до замены стояли точно такие же. Пластик.

Если кому интересно — скину фото тех запчастей, что были и которые поставил, остались оригинальные упаковки.
Менял все не у ОД, на все про все ушло 9000 (работа, тормозуха, 2 новых цилиндра). Все спасибо.

Источник

Сцепление МКПП — проблемы, вопросы и ответы.

zubek

Новичок

Стук при отпускании педали сцепления

Добрый день. VW Tiguan 1.4 МКПП пробег 100 км

Появилась следующая проблемка
При работающем двигателе, на нейтралке, при отпускании педали сцепления раздаётся негромкий стук.Стук раздаётся при довольно резком отпускании сцепления . Если сцепление отпускать плавно (как при трогании) стука нет. При выжимании сцепления стук не раздаётся, а раздаётся именно тогда, когда резко отпускаю педаль.

Напрягает.Или это просто параноя

Алекс7

ветеран форума

Добрый день. VW Tiguan 1.4 МКПП пробег 100 км

Появилась следующая проблемка
При работающем двигателе, на нейтралке, при отпускании педали сцепления раздаётся негромкий стук.Стук раздаётся при довольно резком отпускании сцепления . Если сцепление отпускать плавно (как при трогании) стука нет. При выжимании сцепления стук не раздаётся, а раздаётся именно тогда, когда резко отпускаю педаль.

Напрягает.Или это просто параноя

Если напрягает, покажите дилеру. Должно так быть или нет. Меня немного напрягает наоборот, когда выжимаешь сцепление иногда в пробке после разгона еще на первой передаче, скорость совсем небольшая (по идее работает полный привод в соотношении 50/50), небольшой толчок назад как бы и тихий стук, как будто что-то переключилось и перебросило момент или еще чего. Не могу приловчиться плавно ехать на медленных скоростях.

У меня предположение, что это может звук халдекса, который переключается из режима в режим.

Источник

Снятие и установка главного цилиндра сцепления
Трансмиссия. 6-ступенчатая МКПП 0A6. Фольксваген Тигуан 1

Снять опорный кронштейн. Извлечь из педали сцепления гнездо штока главного цилиндра, сжав фиксирующие выступы клещами -Т10005-.

Положить простааку -А- между педалью сцепления и ее упором и нажать на педаль. Длина проставки = примерно 40 мм (можно использовать, например, торцевую головку 1/2″). Разблокировать фиксатор -В- и извлечь главный цилиндр сцепления из опорного кронштейна -стрелка 1- и -стрелка 2-.

Установка

Отвести педаль сцепления до упора в исходное положение (по направлению к водителю). Надеть гнездо -2- на шток -1- главного цилиндра сцепления.

Положить проставку -А- между педалью сцепления и ее упором и нажать на педаль. Длина проставки = примерно 40 мм (можно использовать, например, торцевую головку 1/2″). Вставить и зафиксировать главный цилиндр сцепления в опорном кронштейне -стрелка 1- и -стрелка 2-.

Зафиксировать гнездо -2- в педали сцепления, потянув в направлении стрелки шток -1- главного цилиндра сцепления. Характерный щелчок свидетельствует о надежности крепления. Установить опорный кронштейн.

Источник

Сломался шток главного цилиндра сцепления тигуан

Г6, 1,4 tsi, мкпп, пробег 68000.

Несколько дней назад неожиданно появилась проблема — при выжиме педали сцепления появился «свободный ход». После того, как отпускаешь педаль, она обратно возвращается с трудом. Приходится поддевать ногой.
Если на холостом «прокачать» раз 5-7, то на некоторое время работа педали восстанавливается к стандартному поведению, практически как на новой машине.

Кроме этого, иногда педали «зависает» в нижнем положение, и, соответственно, вообще нет возможности переключить передачу.

В инете кто-то пишет, что это проблема с уровнем жидкости гидропривода сцепления, кто пишет что есть сцепления с ручной и авто регулировкой и достаточно отрегулировать. Я в этих вопросах не очень разбираюсь, какое сцепление стоит не знаю,

При этом при включении передачи «буксования» не наблюдаю, пробовал тронуться с 4-ой — получается. Паленым сцеплением то же не пахнет. Собственно, к ОД поехать , конечно, можно, но пишут чуть ли не в каждой ветке про сцепление , что ОД очень любят разводилово.
По симптомам на что похоже, подскажите кто сталкивался?

В общем, съездил к ОД, т. к. проблема плавает, проявляясь то сильнее , то меньше,
решили пойти по простому пути, не скидывать коробку и т.п.

Заменил тормозуху (по сроку время как раз пришло), прокачали все системы, день отездил, и снова началось — педаль имеет то больший, то меньший холостой ход.
При езде по городу в пробках проблема почти не заметна. При езде по более-менее свободному участку начинается.

Т.к. на улице не очень холодно (-3,-5), то возможно из-за этого нет полного проваливания и зависания педали в самом низу, нормально возвращается в исходное положение. Реально рабочий ход начинается примерно на середине общего хода педали, при это сцепление вкл/откл почти в самом низу. 2-3 см. от пола. В нормальном состоянии оно срабатывало значительно «выше» по ходу педали в обратном после выжима положении.

Поеду снова к ОД. Может кто подскажет, с чего дальше копать проблему? рабочие Цилиндры износились? или снимать коробку?

Скорости при включении не хрустят, сцепление вроде не буксует

MSA, Подожди коробку трогать, дефектуй главный и рабочий .

Спасибо , так и сделаю, по результатам дефектовки сообщу!

пригнал машину к ОД (ВОЛЬФ, Екатеринбург) — мне сказали так:
искать проблему нужно последовательно, предлагаем менять цилиндры: сначала главный , если не поможет — рабочий.

Ремкомплектов нет. Цилиндров в наличии тоже:)
Посмотрел по exist-ту — есть оригиналы, есть заменители.

Подкажите , если сталкивались,
за следующие бренды, что более-менее известно, а что совсем никуда:

Borsehung
Jp Group
Ossca
SACHS
FTE
NK
LUK
Lpr

Еще пишут, что дело может быть в рабочем цилиндре:
http://carnovato.ru/ustrojstvo-glavnyj-rabochij-cilindr-sceplenija/

. Заметить то, что его следует отремонтировать или поменять, помогут следующие признаки: либо подозрительно мягкий ход педали, либо же ее провал.

Собственно, как то не охота менять (покупать) оба цилиндра сразу,

Если снять-разобрать-визуально оценить состояние внутренних деталей, есть возможность понять в чем проблема?
Или не возится и менять деталь «в сборе» ?

Ездить пока можно, но ногу «накачал» капитально , «немцы».. ёпрст.

Рабочий, как правильно заметили, если не пашет, то уже и жидкости бы не было в бачке.

у ОД сказали по поводу рабочего, что возможно «перепускание».
Позвонил к другому ОД — сказали, что обычно рабочий меняют, а с главным проблем быть не должно. Мол на диагностику приезжайте.. запись через 5 дней.. жесть. При этом ни у кого в наличии ни главного , ни рабочего нету..

уровень тормозухи в норме. (+ поменял на днях по регламентному сроку , 3,5 года машине)

MSA, Официалы с этим связываться не будут, только заменена узла в сборе.

поставлю аналог, через пару дней Экзист привезти должен. Снимать / разбирать — перебирать нет возможности, т.к. из пригорода каждый день на работу езжу, думаю, в теч. дня сервис у офиса решит вопрос по замене детали в сборе.

В общем, получил я гл. цилиндр, заменили — педаль пустая.
Сняли рабочий — внутри вся смазка какая то «сухая» что ли, грязно. Прокачиваешь систему, а потом через клапан на рабочем один хрен жидкость с воздухом выходит. Пришлось менять рабочий — все стало ОК.

Поставил SACHS, оба цилиндра.
Кстати, до замены стояли точно такие же. Пластик.

Если кому интересно — скину фото тех запчастей, что были и которые поставил, остались оригинальные упаковки.
Менял все не у ОД, на все про все ушло 9000 (работа, тормозуха, 2 новых цилиндра). Все спасибо.

Источник

Замена главного цилиндра сцепления vw tiguan

Снятие и установка главного цилиндра сцепления
Трансмиссия. 6-ступенчатая МКПП 0A6. Фольксваген Тигуан 1

Снять опорный кронштейн. Извлечь из педали сцепления гнездо штока главного цилиндра, сжав фиксирующие выступы клещами -Т10005-.

Положить простааку -А- между педалью сцепления и ее упором и нажать на педаль. Длина проставки = примерно 40 мм (можно использовать, например, торцевую головку 1/2″). Разблокировать фиксатор -В- и извлечь главный цилиндр сцепления из опорного кронштейна -стрелка 1- и -стрелка 2-.

Установка

Отвести педаль сцепления до упора в исходное положение (по направлению к водителю). Надеть гнездо -2- на шток -1- главного цилиндра сцепления.

Положить проставку -А- между педалью сцепления и ее упором и нажать на педаль. Длина проставки = примерно 40 мм (можно использовать, например, торцевую головку 1/2″). Вставить и зафиксировать главный цилиндр сцепления в опорном кронштейне -стрелка 1- и -стрелка 2-.

Зафиксировать гнездо -2- в педали сцепления, потянув в направлении стрелки шток -1- главного цилиндра сцепления. Характерный щелчок свидетельствует о надежности крепления. Установить опорный кронштейн.

Привод сцепления Volkswagen Tiguan с 2007 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
сцепление Volkswagen Tiguan , регулировка сцепления Volkswagen Tiguan , трансмиссия Volkswagen Tiguan , коробка передач Volkswagen Tiguan

Привод сцепления

Педальный узел

1. Перегородка моторного отсека с гнездом для крепления опорного кронштейна.
2. Уплотнение между опорным кронштейном и перегородкой моторного отсека (приклеивается к опорному кронштейну). Заменять новым после каждого снятия.
3. Опорный кронштейн для крепления педали сцепления (в некоторых исполнениях с шумоизолирующим кожухом).
4. Болт.
5. Сервопружина.
6. Втулка.
7. Опорная втулка.
8. Педаль сцепления.
9. Гнездо для снятия и установки отсоединить шток главного цилиндра от педали сцепления с помощью клещей -T10005-.
10. Уплотнение (между главным цилиндром сцепления и опорным кронштейном). Заменять новым после каждого снятия.
11. Главный цилиндр (снимается и устанавливается после демонтажа опорного кронштейна).
12. Датчик положения педали сцепления -G476-. Можно проверить в режиме „ведомого поиска неисправностей“ при помощи тестера -VAS 5051-.
13. Зажим. При снятии и установке трубопровода выдвинуть скобу до упора.
14. Шланг к бачку.
15. Шестигранные самоконтрящиеся гайки для крепления опорного кронштейна к перегородке моторного отсека (3 шт.), 25 Н · м. Заменять новыми после каждого снятия.
16. Шестигранная гайка, 25 Н · м. Заменять новыми после каждого снятия.
17. Упор педали сцепления.

Снятие и установка опорного кронштейна

Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства

• Зажимы для шлангов Ø до 25 мм -3094-.

• Динамометрический ключ -V.A.G 1331-.

Снятие

1. Сначала проверить, не оборудован ли автомобиль закодированной магнитолой. Если да, то запросить код.
2. Для лучшего доступа к опорному кронштейну отодвинуть сиденье водителя как можно дальше назад и установить рулевое колесо в максимальное положение по высоте.
3. При выключенном зажигании отсоединить провод массы от аккумуляторной батареи.
4. Снять корпус воздушного фильтра в сборе, если он находится рядом с аккумулятором.
5. Снять аккумуляторную батарею с кронштейном.

Примечание
— При проведении дальнейших работ не допускать попадания тормозной жидкости на лонжерон или коробку передач. Если это все же произошло, необходимо тщательно очистить соответствующее место.
— Подложить под главный цилиндр ветошь, не оставляющую волокна на деталях.

6. Пережать шланг к главному цилиндру сцепления при помощи зажима -3094-.

7. Его также можно заглушить пробкой -T10249/1-.

Примечание
В ходе дальнейших работ необходимо снять датчик положения педали сцепления -G476—стрелка 1- и стопорную скобу -стрелка 2-. Они находятся в непосредственной близости от усилителя тормозов -A-. Они частично закрыты усилителем.

8. Отсоединить шланг -1- от главного цилиндра.

9. Разблокировать стопорную скобу -2- и отсоединить трубопровод -3- от главного цилиндра.

10. Отсоединить от главного цилиндра датчик положения педали сцепления -G476-, находящийся рядом с шлангом -1-, -стрелка- и снять его вместе с подключённым разъёмом -4-.

Примечание
При проведении ремонтных работ в пространстве для ног обязательно закрыть ветошью тканевое покрытие пола во избежание попадания на него вытекающей тормозной жидкости.

11. Снять вещевое отделение и накладку со стороны водителя

12. Аккуратно разрезать кабельную стяжку -1-.

13. При наличии отсоединить кабельный канал -2- от рулевой колонки.

14. Снять воздуховод обдува пространства для ног -3-.

15. Снять элемент каркаса безопасности -1-, отвернув для этого болт -2-.

16. Отвинтить блок предохранителей слева под передней панелью и отвести его в сторону.

17. Отсоединить блок реле слева под передней панелью и отвести его в сторону.

18. Отвернуть указанные гайки крепления опорного кронштейна -стрелки-:

19. При наличии снять с нижней части опорного кронштейна педали сцепления шумоизолирующий кожух -стрелка-.

20. Для этого снять зажимные шайбы -A- крепления шумоизолирующего кожуха.

21. Отсоединить шумоизолирующий кожух.

22. Обмотать изоляционной лентой карданный шарнир из набора торцевых ключей -V.A.G 1835-.

23. Отвести налево и вверх жгут проводов -1-удлинителем-2- из набора -V.A.G 1835—стрелка-.

24. При наличии оттянуть вверх -стрелка- шумоизолирующий кожух в области верхней гайки крепления -1- над педалью тормоза -A-.

25. Открутить верхнюю гайку крепления -1- опорного кронштейна.

Примечание
Гайку -1- можно открутить пропустив удлинитель ключа между блоком реле и рулевой колонкой.

26. Затем открутить обе нижние гайки крепления -2- опорного кронштейна и снять опорный кронштейн.

27. Извлечь опорный кронштейн -3-.

28. При наличии отсоединить при этом шумоизолирующий кожух.

Установка

Установка осуществляется в обратной последовательности.

Примечание
В некоторых автомобилях на опорном кронштейне педали сцепления устанавливается шумоизолирующий кожух -стрелка-.

Примечание
Самоконтрящиеся гайки необходимо заменить.

1. Установить на место элемент каркаса безопасности -1- и затянуть болт -2- надлежащим моментом.

2. Со стороны водителя установить накладку и находящуюся под ней крышку.

3. Вставить трубопровод -1- с новым уплотнением -2- в штуцер главного цилиндра -4-, при этом должен быть слышен характерный щелчок стопорной скобы -3-.

4. Проверить надежность соединения, потянув за трубопровод.

5. Снять с шланга к главному цилиндру зажим -3094- и при необходимости придать шлангу первоначальную форму.

6. Прокачать гидропривод сцепления.

8. Установить на место корпус воздушного фильтра в сборе, если он был снят.

Примечание
Моменты затяжки элемента каркаса безопасности к опорному кронштейну: 20 Н · м.
Заменить болт крепления элемента каркаса безопасности новым.

Снятие и установка сервопружины

Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства

• Динамометрический ключ -V.A.G 1331-.

Снятие

1. Отодвинуть сиденье водителя как можно дальше назад и установить рулевое колесо в максимальное положение по высоте.

2. Снять вещевое отделение и накладку со стороны водителя.

3. Аккуратно разрезать кабельную стяжку -1-.

4. При наличии отсоединить кабельный канал -2- от рулевой колонки.

5. Снять воздуховод обдува пространства для ног -3-.

6. Снять элемент каркаса безопасности -1-, отвернув для этого болт -2-.

7. Отвинтить блок предохранителей слева под передней панелью и отвести его в сторону.

8. Отсоединить блок реле слева под передней панелью и отвести его в сторону.

9. Снять обшивку пространства для ног, для этого отвернуть гайки -стрелки-.

10. Отвернуть болт -1- и снять карданный шарнир -2- с вала рулевого механизма.

Примечание
При наличии снять с нижней части опорного кронштейна педали сцепления шумоизолирующий кожух -стрелка-.

11. Для снятия шумоизолирующего кожуха снять зажимные шайбы -A- крепления и снять кожух.

12. Оттянуть вверх -стрелка- шумоизолирующий кожух в области верхней гайки крепления -1- над педалью тормоза -A-.

13. Снять педаль сцепления -1- с опорного кронштейна -3-, открутив для этого гайку -2- и вынув болт -5-.

Примечание
Педаль сцепления после этого останется соединенной со штоком главного цилиндра.

14. Опустить педаль сцепления и извлечь сервопружину -4- из опорного кронштейна.

Установка

Установка осуществляется в обратной последовательности. при этом необходимо соблюдать следующие предписания:

• Вставить сервопружину сверху в опорный кронштейн.
• Гнездо -стрелка- под цапфу педали сцепления -A- должно располагаться вертикально.

• Установить цапфу педали сцепления в гнездо сервопружины.
• Слегка нажать на педаль сцепления, вставить болт и затянуть самоконтрящуюся гайку.

Примечание
Самоконтрящиеся гайки необходимо заменить.

Примечание
В некоторых автомобилях на опорном кронштейне педали сцепления устанавливается шумоизолирующий кожух -стрелка-. Установить его в монтажное положение.

• Установить на место элемент каркаса безопасности -1- и затянуть болт -2- надлежащим моментом.

• Со стороны водителя установить накладку и находящуюся под ней крышку.
• Насадить крестовину -2- на хвостовик вала рулевого механизма и вкрутить новый болт -1-.

• Выполнить базовую установку датчика угла поворота -G85- с помощью тестера -VAS 5051-.
• Со стороны водителя установить накладку и находящуюся под ней крышку.

Примечание
Момент затяжки элемента каркаса безопасности к опорному кронштейну 20 Н · м.
Заменить болт крепления элемента каркаса безопасности.

Снятие и установка педали сцепления

Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства

Клещи -T10005-.

Динамометрический ключ -V.A.G 1331-.

Снятие

1. Отодвинуть сиденье водителя как можно дальше назад и установить рулевое колесо в максимальное положение по высоте.

2. Снять вещевое отделение и накладку со стороны водителя.

3. Аккуратно разрезать кабельную стяжку -1-.

4. При наличии отсоединить кабельный канал -2- от рулевой колонки.

5. Снять воздуховод обдува пространства для ног -3-.

6. Снять элемент каркаса безопасности -1-, отвернув для этого болт -2-.

7. Отвинтить блок предохранителей слева под передней панелью и отвести его в сторону.

8. Отсоединить блок реле слева под передней панелью и отвести его в сторону.

9. Снять обшивку пространства для ног, для этого отвернуть гайки -стрелки-.

10. Отвернуть болт -1- и снять карданный шарнир -2- с вала рулевого механизма.

11. При наличии снять с нижней части опорного кронштейна педали сцепления шумоизолирующий кожух -стрелка-.

12. Для этого снять зажимные шайбы -A- крепления шумоизолирующего кожуха.

13. Отсоединить шумоизолирующий кожух.

14. Оттянуть вверх -стрелка- шумоизолирующий кожух в области верхней гайки крепления -1- над педалью тормоза -A-.

15. Снять педаль сцепления -1- с опорного кронштейна -3-, открутив для этого гайку -2- и вынув болт -5-.

16. Опустить педаль сцепления и извлечь сервопружину -4- из опорного кронштейна.

17. Отсоединить педаль сцепления от главного цилиндра, сжав фиксирующие выступы клещами -T10005-.

18. Снять педаль сцепления.

Установка

Примечание
Самоконтрящаяся гайка подлежит замене.

1. Надеть гнездо -2- на шток -1- главного цилиндра сцепления.

2. Вставить гнездо в педаль сцепления -3-. Характерный щелчок свидетельствует о надежности крепления.

4. Вставить сервопружину сверху в опорный кронштейн.

5. Гнездо -стрелка- под цапфу педали сцепления -A- должно располагаться вертикально.

6. Установить цапфу педали сцепления в гнездо сервопружины.

7. Слегка нажать на педаль сцепления, вставить болт и затянуть самоконтрящуюся гайку.

Примечание
В некоторых автомобилях на опорном кронштейне педали сцепления устанавливается шумоизолирующий кожух -стрелка-. Установить его в монтажное положение.

8. Установить на место элемент каркаса безопасности -1- и затянуть болт -2- надлежащим моментом.

9. Насадить крестовину -2- на хвостовик вала рулевого механизма и вкрутить новый болт -1-.

10. Выполнить базовую установку датчика угла поворота -G85- с помощью тестера -VAS 5051-.

11. Со стороны водителя установить накладку и находящуюся под ней крышку.

Примечание
Момент затяжки элемента каркаса безопасности к опорному кронштейну 20 Н · м.
Заменить болт крепления элемента каркаса безопасности.

Снятие и установка главного цилиндра

Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства

Снятие

1. Снять опорный кронштейн.

2. Извлечь из педали сцепления гнездо штока главного цилиндра, сжав фиксирующие выступы клещами -T10005-.

3. Положить проставку -A- между педалью сцепления и ее упором и нажать на педаль.

Примечание
Длина проставки = примерно 40 мм (можно использовать, например, торцевую головку 1/2”).

4. Разблокировать фиксатор -B- и извлечь главный цилиндр сцепления из опорного кронштейна -стрелка 1- и -стрелка 2-.

Установка

Примечание
Отвести педаль сцепления до упора в исходное положение (по направлению к водителю).

1. Надеть гнездо -2- на шток -1- главного цилиндра сцепления.

2. Положить проставку -A- между педалью сцепления и ее упором и нажать на педаль.

Примечание
Длина проставки = примерно 40 мм (можно использовать, например, торцевую головку 1/2”)

3. Вставить и зафиксировать главный цилиндр сцепления в опорном кронштейне -стрелка 1- и -стрелка 2-.

4. Зафиксировать гнездо -2- в педали сцепления, потянув в направлении стрелки шток -1- главного цилиндра сцепления. Характерный щелчок свидетельствует о надежности крепления.

5. Установить опорный кронштейн.

Гидропривод сцепления

1. Компенсационный бачок для тормозной жидкости.
2. Уплотнение (уплотнения должны быть установлены в шланге).
3. Шланг к бачку.
4. Главный цилиндр.
5. Зажим (при снятии и установке трубопровода выдвинуть скобу до упора).
6. Уплотнительное кольцо (надеть на штуцер трубопровода). При установке смазать тормозной жидкостью. Уплотнительные кольца подбираются в зависимости от исполнения штуцера трубопровода.
7. Гнездо. Для снятия и установки отсоединить шток главного цилиндра от педали сцепления.
8. Педаль сцепления.
9. Гайка шестигранная самоконтрящаяся.
10. Трубопровод. Для снятия снять аккумуляторную батарею вместе с кронштейном.
11. Кронштейн (крепится к кузову).
12. Уплотнительное кольцо (надеть на штуцер трубопровода). При установке смазать тормозной жидкостью. Уплотнительные кольца подбираются в зависимости от исполнения штуцера трубопровода.
13. Тройник с прокачным штуцером.
14. Уплотнительное кольцо (надеть на штуцер трубопровода). При установке смазать тормозной жидкостью. Уплотнительные кольца подбираются в зависимости от исполнения штуцера трубопровода.
15. Скоба (при снятии и установке трубопровода или тройника вытянуть до упора).
16. Прокачной штуцер.
17. Защитный колпачок.
18. Рабочий цилиндр. Заменяется только при снятой коробке передач.
19. Коробка передач.

Прокачка гидропривода сцепления

Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства

• Устройство для заправки и прокачки тормозной системы -VAS 5234-.

• Устройство для заправки и прокачки тормозной системы -V.A.G 1869-.

Примечание
Необходимости в предварительной заправке системы нет!

Процедура прокачки

Примечание
При отсутствии доступа к прокачному штуцеру (обозначен -стрелкой- на рис. снизу) снять корпус воздушного фильтра в сборе.

Источник