Замена заглушки блока цилиндров умз 4216

Замена заглушки блока двигателя

Если просто, заглушки блока цилиндров нужны для того, чтобы в случае замерзания охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя сам блок цилиндров не лопнул. Дело в том, что превращение ОЖ, которая находится в рубашке охлаждения, в лед, приводит к тому, что обледенелая жидкость расширяется. Это вызывает перенапряжения блока и может привести к возникновению трещин.

Также в процессе эксплуатации ТС нередко возникает ситуация, когда охлаждающая жидкость течет через заглушки. Нередко можно обнаружить, что заглушки блока проржавели, то есть произошло их разрушение по причине коррозии. В том или ином случае указанные элементы нужно заменить. Далее мы рассмотрим, как поменять заглушки блока двигателя.

Антифриз или тосол течет через заглушку: замена заглушки в блоке двигателя своими руками

Начнем с того, что проблема течи охлаждающей жидкости через заглушки наиболее распространена на старых отечественных автомобилях. Однако данная неисправность не обходит стороной и различные иномарки. Чтобы вернуть системе охлаждения герметичность в том случае, если антифриз или тосол течет через заглушку в блоке, указанную заглушку нужно менять. Давайте рассмотрим такую замену на примере автомобиля ВАЗ.

Итак, заглушка (чашечная пробка блока двигателя) установлена в шести местах. Пять заглушек большего размера имеют диаметр 40 мм, а одна чуть меньше в диаметре имеет 25 мм. Менять заглушки нужно в определенной последовательности.

Перед заменой кроме самих новых заглушек необходимо подготовить:

В самом начале с АКБ необходимо снять «минус». Затем из блока цилиндров и радиатора охлаждения нужно слить ОЖ. Также важно заранее определить, имеется ли доступ в случае проблем только с одной заглушкой блока цилиндров. Если доступ затруднен, в ряде случаев придется снимать ГБЦ.

Далее снимается защита ремня ГРМ, затем нужно снять ремень и натяжной ролик, после чего выкручиваются крепежные болты ГБЦ и головка снимается. После того, как доступ к заглушке блока обеспечен, на край заглушки ставится зубило, по которому следует аккуратно стучать молотком.

Заглушка должна провернуться в блоке цилиндров. После того, как произошло проворачивание, дальше заглушку можно пробовать прокрутить отверткой. После этого пассатижами элемент нужно поддеть и извлечь из посадочного гнезда.

После того, как заглушка блока была вынута, края отверстия в БЦ следует обработать наждачной бумагой от ржавчины. Чтобы улучшить герметичность, края новой заглушки перед установкой можно промазать герметиком. По окончании данной процедуры при помощи оправки и молотка новая заглушка запрессовывается в отверстие в блоке.

Теперь можно приступать к замене остальных заглушек или обратной сборке. Если головка снималась, нужно учитывать все особенности по установке и обтяжке ГБЦ, в обязательном порядке заменить прокладку головки блока цилиндров, правильно выставить ремень ГРМ по меткам, настроить зажигание и т.д.

Еще отметим, что на многих двигателях замена отдельных заглушек (например, малого диаметра) предполагает разборку ДВС, снятие КПП и т.п. После того, как был точно установлен источник утечки ОЖ из блока и виновником признана именно заглушка, необходимо учитывать все возможные сложности и нюансы по обеспечению доступа к проблемному участку.

Как самому изготовить заглушку блока

Отметим, что не всегда нужные заглушки блока цилиндров можно приобрести в магазинах автозапчастей или на авторынках. Нередко бывает и так, что стоимость такой простой детали может в действительности оказаться слишком высокой. По этой причине некоторые автовладельцы предпочитают изготовить заглушку блока своими руками.

Затем диск тщательно подгоняется под посадочные размеры, промазывается герметиком, после чего описанным выше способом запрессовывается в заранее очищенное от ржавчины и обезжиренное отверстие в блоке цилиндров.

Подведем итоги

Хорошо известно, что перегрев является одной из наиболее частых причин, по которым двигатель внутреннего сгорания может быть серьезно поврежден или полностью выходит из строя. При этом ремонт и восстановление перегретого ДВС оказываются на практике весьма затратными операциями, иногда требуется замена двигателя на контрактный мотор и т.п.

При этом эффективность работы системы охлаждения напрямую зависит от качества и состояния охлаждающей жидкости, от ее уровня, а также от чистоты самих каналов данной системы. Для того чтобы избежать проблем с коррозией, избавиться от образования накипи и отложений, а также исключить риски того, что жидкость в системе охлаждения замерзнет зимой, нужно использовать специальные ОЖ. В противном случае термостат может быстро начать работать некорректно, произойдет повреждение крыльчатки помпы и т.п.

Также нужно помнить, что любые антифризы имеют ограниченный срок службы (максимум 4 года), также запрещается смешивание различных типов ОЖ между собой. Еще перед заменой антифриза или тосола систему охлаждения двигателя нужно в обязательном порядке промывать, используя специальные или бытовые средства для промывки системы охлаждения двигателя.

Почему в антифриз попадает моторное масло: основные причины данной неисправности. Что будет с двигателем, если в тосоле или антифризе обнаружено масло.

Причины, по кторым охлаждающая жидкость начинает течь. Как найти место утечки антифриза или тосола самому. Полезные советы и рекомендации.

Почему антифриз или тосол поадают в цилиндры двигателя и что делать в такой ситуации. Как самому определить наличие тосола в цилиндрах, способы ремонта.

Как выкрутить сломанную шпильку или обломанный болт из блока двигателя и других узлов. Способы выкручивания обломанного болта, полезные советы.

Замена охлаждающей рабочей жидкости системы охлаждения двигателя. Особенности выполнения процедуры слива. Удаление остатков антифриза из блока цилиндров.

Причины утечек масла в области масляного фильтра: масло течет из-под фильтра, через корпус, в районе штуцера и т.д. Доступные способы диагностики и ремонта.

Источник

заглушка распредвала. текеть.

скинув маховик для замены заднего сальника обнаружил, что в тече с картера сцепления виновен вовсе не он, а заглушка распредвала.

соответственно надо герметизировать.
причем задача ставится сделать это не снимая колокола.

я в этом не уверен. ну то есть теоретически то колокол должен сесть также, как и сидел, а вот практически.

есть у меня ощущение что маловато для нормальной центровке этих двух штифтов. Уж больно большой радиус детали — еще парочку бы.

я экспериментировать на своем не хочу, ибо никто не гарантирует что на самом деле отверстия под штифты не разбиты и что держится он только на болтах.

Вон Б16 трепетно и пристально центрировал колокол, однако какие-то вибрации у него в салоне все-таки присутствуют. от колокола они или нет — я не знаю, но факт остается фактом — пока есть возможность колокол не трогать я трогать его не буду. в конце концов пусть лучше масло бежит, но в салоне будет комфортно — не так много его оттуда и бежит.

вчера заэпоксидил заглушку нашей советской эпоксидкий с активированым углем в качестве наполнителя — посмотрим что будет.

тут весь вопрос в том что было ДО снятия и насколько оно устраивало
при этом надо учитывать ЧТО МОЖЕТ быть при неквалифицированом снятии/постановке.

если ДО было плохо — то разницы ты бы и не заметил
а вот если ДО было хорошо — то есть опасения испортить.
особенно когда видишь важность этой центровки, но не до конца понимаешь как центровать.

Источник

Замена заглушки блока цилиндров умз 4216

вытачивай оправу по диаметру заглушки, иначе изомнешь ее всю
можешь перед забоем еще это место каким нибудь
герметиком промазать, только не кислотным

Добавлено через 4 минуты 19 секунд
на распредвале огранечительную шайбу смотри, которая под шестерней

Занялся капитальным ремонтом своего двигателя, сегодня мыл его в гараже и подошёл мой сосед — моторист. Осмотрел блок цилиндров и сказал, что очень часто масло подтекает именно из под заглушки распредвала. Сказал, что нужно взять новую заглушку и забить её прямо поверх старой, не снимая её. Судя по тому, как у меня был за. грязнён колокол течь была именно из-под этой заглушки. Наверное, я попробую так и сделать, намажу зад старой заглушки герметиком и поверх неё забью новую, о результатах отпишусь.

З.Ы.
Ещё он сказал, что пробовал замазывать течь холодной сваркой, бесполезное занятие, там масло под давлением, холодная сварка отваливается.
А выдавить её могут при замене шестерни распредвала, когда набивают шестерню на вал, установленный в двигателе.

Занялся капитальным ремонтом своего двигателя, сегодня мыл его в гараже и подошёл мой сосед — моторист. Осмотрел блок цилиндров и сказал, что очень часто масло подтекает именно из под заглушки распредвала. Сказал, что нужно взять новую заглушку и забить её прямо поверх старой, не снимая её. Судя по тому, как у меня был за. грязнён колокол течь была именно из-под этой заглушки. Наверное, я попробую так и сделать, намажу зад старой заглушки герметиком и поверх неё забью новую, о результатах отпишусь.

З.Ы.
Ещё он сказал, что пробовал замазывать течь холодной сваркой, бесполезное занятие, там масло под давлением, холодная сварка отваливается.
А выдавить её могут при замене шестерни распредвала, когда набивают шестерню на вал, установленный в двигателе.

Источник

Замена заглушки блока цилиндров умз 4216

Добавлено через 4 минуты 23 секунды

Выкрутить свечи.. и дунуть в цилиндры сж. воздухом.
посмотреть куда пойдет.

Только поршнень надо выставить в Н.М.Т. рабочего хода.

Можно также дунуть углекислотой из баллона через редуктор (7-10Ат).

КИСЛОРОДОМ только не дуй. stop::D

Добавлено через 1 минуту 14 секунд

Добавлено через 1 минуту 53 секунды

поправить можно.. только потом гильзы придется сажать глубже.
А иначе прокладка ГБЦ не зажмется.

@Ynikod, а че там с нижним патрубком радиатора? У меня на УАЗе расслоился и этим перекрывалось часть протока. Кипел мгновенно.
А еще поздняя фаза газораспределения дает такой эффект.

ЛОпнувшая гильза дает запах и избыточное давление в расширителе.
На горлышко расширителя надень шарик воздушный , заведи и по-газуй, все увидишь.

@Ynikod, у меня раньше кипела вернее выбрасывало тосол из под пробки пока я по совету моториста не рассверлил отверстия для ож в прокладке. потому что отверстия треугольные а дырки круглые и маленькие. раньше были прокладки с треугольными дырками но сейчас их не найдешь.

Добавлено через 1 минуту 3 секунды

нет конечно тогда бы все ож вылилось в поддон.

Добавлено через 1 минуту 27 секунд

БИМ, как залиты.?
А как же в магазинах продаются гильзы для 421-го.? Продаются как запчасть. smoke:

«Отличительной особенностью нового семейства двигателей с рабочим объемом 2,89 л является оригинальная конструкция алюминиевого блока цилиндров с залитыми тонкостенными гильзами из чугуна.
Применение такого блока позволило увеличить диаметр цилиндра с 92 мм до 100 мм»
http://www.uazbuka.ru/engine/eng_UMZ-421.html

@БИМ, а что за гильзы 100мм тогда продаются в УАЗ-магазинах.?
Ну, вот, к примеру..https://www.avtoall.ru/gilza_cilindr. mplekt-755467/

Может ОНИ не залиты, а запрессованы.?
И есть возможность замены.?

Источник

Характерные особенности двигателя УМЗ 4216

Газель – это целое семейство лёгких коммерческих автомобилей. Появившись на свет 1994 году, оно спасло завод ГАЗ от банкротства, когда вся страна переживала очень непростое время. Машина многократно модернизировалась и впоследствии получила приставку «Бизнес». Первоначально под капотом всех газелей находились двигатели Заволжского моторного завода. Но позже состоялся переход на моторы из Ульяновска. Это связано с тем, что ЗМЗ принадлежит конкурентам – ОАО Соллерс, тогда как и ГАЗ и УМЗ входят в единый холдинг «Группа ГАЗ». Для Газелей ульяновцы выпускают моторы семейства 4216. Технические характеристики двигателя 4216 УМЗ время от времени несколько изменяет. Это связано с постоянными модернизациями.

Разборка коленчатого вала

Разборка коленчатого вала требуется перед шлифовкой его шеек, и для замены звездочки привода газораспределительного механизма.

Съемником спрессовываем муфту.

Если съемника нет, снимаем ее ударами через латунную оправку.

Поддев отверткой, снимаем резиновое кольцо, предварительно выбив шпонку из прорези вала.

Спрессовываем звездочку латунной оправкой и, поддев отверткой, извлекаем шпонку звездочки.

После шлифовки шеек коленчатого вала болтом с головкой “на 14” и законтренными гайками выворачиваем заглушки.

Каналы для прохода масла в коленчатом валу тщательно очищаем от отложений и остатков абразива.

Промываем каналы коленчатого вала керосином, бензином или дизельным топливом и продуваем сжатым воздухом.

Заворачиваем заглушки масляных каналов на место

Бородком раскерниваем кромки заглушек

Собираем вал в обратной последовательности. Запрессовку звездочки и муфты начинаем с установки соответствующих шпонок в паз коленчатого вала.

повторная протяжка гбц

Разборка двигателя
И снова здравствуйте:) Однако меня частенько спрашивают- “нужна ли повторная протяжка гбц?”. Есть много кто, которые считают, что поставил головку, затянул и не трогай ее больше.

В процессе своей довольно таки долгой работы мотористом, а это уже больше чем четверть века, я на своём опыте убедился, что если поленишься протянуть головку через время положенное для протяжки ея, то ещё через некоторое время, а это в большой части зависит от манеры езды водителя и расстояния одномоментно пройденной, придётся снимать.

Обычно прокладка сгорает в течение года, аи если человек едет на большое расстояние, то и через месяц. Поэтому мой совет таков: нельзя ехать далеко с непротянутой головкой, а иначе вам придется ее снимать в дороге. Но знаете, я заметил, если техника пришла прямо с завода, то через положенный для протяжки пробег, головки редко ослабевают. Возможно, что материал прокладки, который там ставят другой.

Так через сколько нужно протягивать головку цилиндров? В среднем через тысячу км. пробега. Так написано в инструкции и это подтверждается практикой. В инструкции по т.о. также написано, что через десять тысяч нужно ещё раз протянуть или проверить протяжку головки.

Ну в большинстве случаев хватало одной протяжки. Но редко конечно, но были случаи, что когда сгорела прокладка, то головка была слабой даже после одной протяжки. По моему это все зависит от материала прокладки гбц, Которая сильно усаживается, а которая и совсем не проседает.

Физика сего явления, а именно ослабления протяжки головки очевидна. Обычно головки цилиндров алюминиевые, а болты или шпильки крепления ещё стальные. При нагреве же у алюминия коэффициент расширения больше чем у стали и когда движок нагревается, то головка расширяясь сдавливает прокладку как прессом, а когда остывает, то отпускает ещё и прокладка уже сдавлена, а болты есессно ослабляются.

Есть правило: нельзя протягивать горячий двигатель, только холодный. Скажу вам список движков, которые нужно протягивать из своего опыта, с которыми я имел дело, а именно: змз405,406,409. движки Змз-402, УАЗ 417,421. Двигатели змз 511,512,523, зил-130, Урал.

Про другие не скажу, но обычно вазовские головки редко просаживаются. Про иномарки тоже не могу ничего сказать, потому что перебирал их мало, а п***ть попусту не хочу. На этом пока все.

Нет еще не все. Чтобы не мучится с повторной протяжкой головки, при этом приходится разбирать чуть ли не половину движка, для того чтобы убедится, что она не прослабла, а иной так и бывает. Зависит от материала прокладки. Сразу и не угадаешь.

Для того чтобы не протягивать повторно головки, можно поставить металлопакет. Про то, можно почитать тут. И хотя я писал про Уаз-патриот, это может относится ко многим движкам. Удачи друзья!

Типичные неисправности

Завод УМЗ заявляет о ресурсе двигателей линейки 4216 в 250 тыс. до необходимости капремонта. На практике неисправности проявляются раньше.

Основные проблемы, с которыми приходится сталкиваться владельцам коммерческих авто с двигателем УМЗ из рассматриваемой серии:

• высокий расход масла на угар через поршневые кольца;
• подтекания масла;
• стук клапанов двигателя;
• отказ электронных датчиков;
• перегрев двигателя по разным причинам.

К преждевременным поломкам обычно приводят:

• нарушения правил эксплуатации – водитель излишне «крутит» двигатель и перегружает его, или превышает максимально допустимую загрузку машины;
• езда в тяжелых условиях трассы;
• неправильное, неквалифицированное или несвоевременное техническое обслуживание;
• использование плохого топлива, смазки или охладителя.

Брак в серии 4216 относительно редок, поэтому неисправность чаще всего бывает связана с действительной поломкой, а не заводской недоработкой, хотя и такие случаи имеются.

Другие возможные проблемы:

• Двигатель «сопливит» маслом, жидкость появляется на деталях.

Возможная причина – износ заднего сальника коленвала. Проблема часто проявляется при долгой езде на оборотах более 2500, 4216-й не предназначен для работы на очень высоких оборотах. Замена сальников проблему полностью устраняет.

Проблема возникает из-за неравномерности попадания горючей смеси в цилиндры. Ее причинами могут быть неисправности в системе зажигания (свечи, катушки и т.д.) или впрыске (например, засоренная форсунка). Машина потребляет много топлива, на приборной панели может загораться лампочка Check, а в ЭБУ записывается ошибка пропуска зажигания. В этом случае требуется комплексная диагностика.

Чаще всего причиной становятся разрегулированные клапаны. Для решения проблемы следует провести регулировку. Эта процедура относится к штатным и в норме должна проводиться каждые 15 тысяч пробега. Помимо клапанов, проблему можно частично решить путем установки гидрокомпенсаторов.

Если клапаны в порядке, следует проверить состояние шатунных вкладышей и распредвала.

Обычно мотор начинает вибрировать из-за проблем с зажиганием или физическим износом подушек. Возможна также разбалансировка кривошипно-шатунного механизма.

Возможные причины того, что двигатель начал греться – поломка помпы или термостата, или образование воздушной пробки в охладительной системе.

Замена двигателей УМЗ 4216

Самодельный предпусковой подогреватель двигателя автомобиля Ваз

В случае приобретения «Газели» с неудачным двигателем автовладельцы стремятся избавиться от силового агрегата, заменив его на ДВС другой модели. На замену можно рассматривать много разных вариантов, но чаще всего хозяева коммерческих авто ставят моторы ЗМЗ-405, выбирается именно этот движок по ряду причин:

• заволжский мотор не капризен – хорошо «переваривает» российское топливо, нечасто ломается;
• относительно импортных силовых агрегатов (Cummins, Toyota, Nissan) ЗМЗ-405 стоит недорого;
• при установке ЗМЗ требуется минимум переделок.

На машинах «Газель Бизнес» последнее время штатно устанавливается турбодизель «Камминз», но обладатели машин с УМЗ-4216 этот мотор в качестве замены практически никогда не рассматривают:

• Cummins стоит недешево;
• американский двигатель очень чувствителен к качеству топлива, и если машину заправлять плохой соляркой, «Камминз» может быстро выйдет из строя.

Преимущество ЗМЗ-405 (или 406) еще заключается в том, что на вторичном рынке продается немало подержанных моторов в нормальном, рабочем состоянии, и цена их ниже нового ДВС в несколько раз. Правда, при покупке агрегата б/у нет серьезных гарантий – приходится верить продавцу на слово. Ремонт двигателя УМЗ 4216; Замена ГБЦ ( прокладки ) прокладки Газель. Но даже если 405-й и требует небольшого ремонта (замены цепей или поршневых колец), все равно его покупка вместе с ремонтом обходится значительно дешевле, чем приобретение дорогостоящего импортного движка. Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2110. Еще минус импортного ДВС в том, что если он серийно на «Газель» он не устанавливался, его придется приобретать вместе с коробкой передач или озадачиваться подгонкой по креплению «Газелевской» КПП к новому мотору.

Технические характеристики УМЗ 4216

Как уже упоминалось, двигатель УМЗ 4216 — четырехцилиндровый инжекторный бензиновый агрегат на 8 клапанов. Производителем в качестве основного горючего заявлен бензин 92, но разрешается и применение бензина с октановым числом 95 (как дополнительного).

Технические характеристики двигателя УМЗ 4216:

Наименование характеристики мотора	Значение
Объем агрегата (рабочий)	2.89 литра.
Максимальная мощность двигателя	107 сил (может быть до 123, зависит от модели)
Крутящий момент (макс.)	235 Н*м при 2200-2500 об/мин.
Цилиндров на двигатель	4
Порядок задействования цилиндров в рабочем цикле	1-2-4-3
Топливо	Бензин, неэтилированный Регуляр-92 (основное, можно 95, Премиум и Евро)
Расход на сотню	Номинально 11 литров в городском режиме, около 10 – по трассе (фактически цифры могут различаться)
Подача смеси в цилиндры	Инжектор
Управление подачей	Электронное
Система охлаждения двигателя	Замкнутого типа, жидкостная, циркуляция хладагента — принудительная
Вес вместе со сцеплением и электрооборудованием	172 килограмма

Расход бензина, заявленный производителем – величина не абсолютная и может существенно увеличиваться в зависимости от сезона эксплуатации автомобиля, загрузки, стиля езды. Например, средний расход топлива «ГАЗели Бизнес» двигатель УМЗ 4216 в реальности показывает около 13—15 литров в городе.

Снятие и ремонт головки блока цилиндров двигателя змз 406

Сливаем из системы охлаждающую жидкость (см. «Замена охлаждающей жидкости»). Снимаем шланги с патрубков термостата или снимаем термостат

(см. Проверка и замена термостата»). Отсоединяем колодку проводов от датчика положения распределительного вала

(см. «Проверка и замена датчика положения распределительного вала»). Снимаем генератор с его верхним кронштейном (см. «Снятие генератора»). Если головку блока цилиндров двигателя змз 406 демонтируем с целью ремонта или замены, то предварительно снимаем впускной трубопровод (см. «Замена прокладки впускного трубопровода») и выпускной коллектор (см. «Замена прокладок выпускного коллектора»). Если работа выполняется с иной целью (например, нужно заменить прокладку головки блока цилиндров), то головку можно снять в сборе с впускным трубопроводом и выпускным коллектором. Снимаем распределительные валы (см. «Снятие распределительных валов»). Шестигранником «на 12» отворачиваем десять винтов крепления головки блока цилиндров двигателя змз 406.

Вынимаем гидрокомпенсаторы (см. «Замена гидрокомпенсаторов»). пометив их местоположение в головке блока цилиндров. Снимаем головку блока цилиндров.

Сопрягаемые поверхности головки и блока цилиндров тщательно очищаем от нагара, остатков старой прокладки и герметика. Приложив линейку к привалочной плоскости головки блока цилиндров.

набором щупов проверяем неплоскостность головки блока цилиндров. При неплоскостности свыше 0,05 мм плоскость головки необходимо восстановить механической обработкой, однако, если неплоскостность превышает 0,1 мм, головка не ремонтопригодна.

Ключом «на 10» отворачиваем восемь болтов.

снимаем заднюю крышку головки блока цилиндров с прокладкой.

Устанавливаем рассухариватель на головку блока цилиндров. Если конструкцией рассухаривателя не предусмотрен упор клапана, подкладываем под тарелку клапана деревянный брусок. Рассухаривателем сжимаем пружины клапана. Чтобы тарелка пружин легче сошла с сухарей. наносим легкие удары молотком по упорной сошке рассухаривателя.

Пинцетом вынимаем два сухаря и плавно отпускаем пружины.

Снимаем верхнюю тарелку и две пружины клапана.

Съемником удаляем маслоотражательный колпачок.

Переворачиваем головку блока цилиндров двигателя змз 406 и вынимаем клапан, пометив место его установки, для того чтобы при последующей сборке клапан встал на свое прежнее место. Аналогично снимаем и помечаем остальные клапаны. Шестигранником «на 8» выворачиваем заглушки масляных каналов.

наносим притирочную пасту на фаску клапана и устанавливаем клапан в соответствующую направляющую втулку головки блока цилиндров двигателя змз 406.

Закрепляем на ножке клапана приспособление для притирки и.

прижимая клапан к седлу, попеременно поворачиваем его в обе стороны.

Продолжаем притирку до тех пор, пока уплотняющая фаска клапана полностью по всей своей ширине и длине не станет матовой и чистой.

Так же должна выглядеть и фаска на седле клапана.

Стираем ветошью с клапана и седла остатки пасты.

Аналогично притираем остальные клапаны. Перед сборкой головки блока цилиндров змз 406 керосином или дизельным топливом промываем головку, очищаем масляные каналы от отложений. Затем вытираем поверхности чистой ветошью и продуваем каналы сжатым воздухом.

Собираем и устанавливаем головку блока цилиндров змз 406 в обратной последовательности. Маслосъемные колпачки заменяем новыми. Перед установкой клапанов их стержни покрываем моторным маслом.

Из резьбовых отверстий блока цилиндров под крепежные винты головки удаляем остатки масла и охлаждающей жидкости.

На привалочную плоскость передней крышки блока цилиндров (на участке контакта с прокладкой головки блока) наносим герметик.

Прокладку головки блока цилиндров двигателя змз 406 заменяем новой. Устанавливая головку блока цилиндров на блок, следим, чтобы она «села» на установочные втулки. Перед установкой винтов крепления головки блока цилиндров наносим на их резьбовую часть моторное масло. Винты затягиваем динамометрическим ключом в два этапа, соблюдая последовательность их затяжки. Предварительно затягиваем их моментом 50 Нм, затем окончательно — 140 Нм. Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров

Установив все снятые детали и узлы, заполняем систему охлаждения жидкостью и заменяем масло в двигателе

УМЗ-4215.10.Сборка шатунно-поршневой группы

Все детали шатунно-поршневой группы делятся на категории и подбираются индивидуально друг к другу.

Буквы на блоке и поршне должны совпадать. Римская цифра «||» обозначает требуемую группу поршневого пальца.

Обозначение «421» на поршне указывает на то, что он предназначен для двигателя УМЗ-4215.

При ремонте с расточкой цилиндров требуемые зазоры обеспечиваются в процессе расточки и хонингования под заранее приобретенные поршни одинакового ремонтного размера. Диаметры отверстий в бобышках поршня, головке шатуна и наружные диаметры поршневого пальца делятся на четыре группы, помеченные краской: I – белой, II – зеленой, III – желтой, IV – красной. На пальцах номер группы обозначен краской на внутренней поверхности или торцах. Он должен совпадать с группой, указанной на поршне.

На шатуне номер группы обозначается также краской. Он должен либо совпадать, либо быть соседней с пальцем группы.

Смазанный моторным маслом палец должен с небольшим усилием перемещаться в головке шатуна, но не выпадать из нее.

Замки вкладышей должны быть расположены с одной стороны шатуна,…

…а выступ на крышке шатуна совпадать по направлению с надписью «ПЕРЕД» на поршне.

Нагреваем поршень до температуры 60–80 °С. Допускается нагревать поршень в горячей воде. Вводим головку шатуна между бобышками поршня и запрессовываем смазанный моторным маслом поршневой палец.

Если нет приспособления, запрессовать палец можно медным или обычным молотком через оправку из мягкого металла, удерживая поршень на весу.

Поршневой палец фиксируем с обеих сторон стопорными кольцами. Проверяем поршневые кольца:

поочередно устанавливаем поршневые кольца в цилиндр на глубину 20–30 мм и щупом измеряем зазоры. Компрессионные кольца должны иметь зазор в замке 0,3–0,5 мм, маслосъемные — 0,5–1 мм.

Надеваем кольца на поршень, начиная с маслосъемного кольца.

Раздвинув замок радиального расширителя, надеваем его на поршень в нижнюю канавку.

Аналогично устанавливаем нижний кольцевой диск,…

. осевой расширитель и верхний кольцевой диск.

Кольцевые диски маслосъемного кольца взаимозаменяемые.

Последовательно надеваем два компрессионных кольца, так, чтобы.

…фаска на наружной стороне нижнего компрессионного кольца была обращена в сторону юбки поршня,…

…а фаска с внутренней стороны верхнего компрессионного кольца – к днищу поршня.

Ремонт двигателя УМЗ 4216

Во время эксплуатации «Газели» с двигателем УМЗ 4216 возникают различные поломки, одна из самых распространенных проблем – перегрев мотора. Если система охлаждения «воздушит», из расширительного бачка начинает выкидывать тосол (антифриз). В результате перегрева нередко пробивает прокладку головки блока – менять ПГБЦ в целом несложно, и часто водители самостоятельно производят подобный ремонт.

Но проблема в случае перегрева состоит в другом – нередко от высокой температуры на поршнях лопаются перегородки, «залегают» поршневые кольца. Чтобы произвести замену поршней или колец, движок снимать не обязательно, достаточно только скинуть головку блока и масляный поддон.

Капремонт УМЗ 4216 необходим в случаях, когда:

• изношены или повреждены гильзы блока цилиндров;
• стучит (изнашивается) коленчатый вал;
• низкое давление масла в системе, а замена масляного насоса не дает положительных результатов.

Часто ульяновский движок подвергается перегреву, и водители принимают различные меры, чтобы избавиться от этого неприятного и опасного для ДВС явления. Многие хозяева «Газелей» устанавливают вместо штатного алюминиевого медный трехрядный радиатор охлаждения – медь эффективнее остужает антифриз. Еще один метод борьбы с перегревом – установка электровентилятора охлаждения с тумблером, который находится в кабине у водителя. В момент, когда на панели приборов стрелка датчика начинает показывать критическую температуру охлаждающей жидкости, водитель принудительно включает вентилятор, и температурный режим приходит в норму.

Установка поршней умз 4216

Здравствуйте Уважаемые друзья! Продолжая, капитальный ремонт двигателя, мы с Вами в этой статье разберемся с поршневыми кольцами. Да, мы посветим поршневым кольцам целую статью, потому что поршневые кольцо это один из важнейших деталей двигателя. Давайте разберемся чем чревато изнашивание поршневых колец.
Упругость поршневых компрессионных колец, сжатых стальной лентой до зазора в стыке 0,4 мм, должна быть 17,5 — 25,0 Н. С увеличением изнашивания нару­шается правильная геометрическая форма гильз цилиндров, увеличива­ются зазоры в стыках колец, зазоры между кольцами и кольцевыми канав­ками в поршне; упругость колец силь­но падает. Все это приводит к наруше­нию их герметизирующих свойств. С увеличением изнашивания возрастает и количество газов, проникающих в картер двигателя, начинается повышенный расход масла.

А вот основной причиной, определяющей необходимость замены поршней, является износ канавок под поршневые кольца. Увеличенный зазор между канавкой и кольцом способствует интенсивному перекачиванию масла в надпоршневое пространство. При больших изнашиваниях поршневых канавок замена одних только колец не даст положительных результатов, поэтому, если зазоры между торцом кольца и канавкой в поршне больше 0,15 мм, заменяют поршни и кольца новыми. Поршни заменяют с подбором по гильзам (если, конечно, Вы не меняете всю поршневую группу), в которых они будут работать. Подбирают поршни по усилию протягивания ленты-щупа толщиной 0,05 мм, шириной 10 мм и длиной 250 мм между поршнем и гильзой.

Подбор поршней по гильзам.

Ленту-щуп закладывают между гильзой и поршнем со стороны, противоположной прорези на юбке поршня по всей его длине. Усилие при протягивании ленты-щупа должно быть 35— 45 Н для новых гильз и поршней и 20 — 30 Н для гильз и поршней, бывших в употреблении. Подбирают поршни обязательно без поршневых пальцев при нормальной комнатной температуре (+20 °С). Если по каким-либо причинам подбор приходится делать при температуре, отличной от комнатной, то усилие протягивания ленты должно быть ближе к верхнему пределу при температуре выше 20 °С и ближе к нижнему пределу при температуре ниже 20 °С. После подбора поршни маркируют в соответствии с номерами цилиндров, к которым они подобраны.

Если Вы ставите уже всю поршневую группу, новую, то конечно же будет легче. Но все же я Вам рекомендую ставьте поршень со своей гильзой как были упакованы. Поршневые кольца тоже нужно будет подобрать и проверить. Поочередно устанавливаем кольца в цилиндр на глубину 20–30 мм и щупом измеряем зазоры. Компрессионные кольца должны иметь зазор в замке 0,3–0,6 мм, маслосъемные — 0,3–1,0 мм.

Проверка зазора в стыках поршневых колец.

Если Вы ставите, поршневую группу, бывшие в употреблении, то нужно обязательно померить нутромером не изношены ли гильзы, согласно таблице. Нужно будет проверить еще зазоры между торцами и стенками поршне­вых канавок при помощи новых поршневых колец. Зазор проверяем в нескольких точках по окружности поршня. Величина бокового зазора для компрессионных колец должна быть 0,050–0,082 мм, для сборного маслосъемного кольца 0,135–0,335 мм.

Проверяем зазоры колец в поршневых канавках.

Теперь же нужно будет все кольца надеть на свои места в поршневых канавках. Обычно на упаковке, поршневых колец, производитель показывает в какой последовательности надевать поршневые кольца. Если же окажется, что инструкции нет, то нужно будет проделать следующее:

• Надеваем кольца на поршень, начиная с маслосъемного кольца;
• Раскрыв замок расширителя маслосъемного кольца, устанавливаем его в нижнюю канавку кольца, после чего сводим концы расширителя;

• Надеваем на расширитель маслосъемное кольцо, надписью к днищу поршня, угол между замками расширителя и кольца — 45 градусов;

• Устанавливаем нижнее компрессионное кольцо, надписью и фаской с внутренней стороны кольца, так же к днищу поршня;

• И наконец, устанавливаем верхнее компрессионное кольцо.

Нужно знать что для авторемонтного производства выпускают поршни номинального и трех ремонтных размеров. Для обеспечения подбора по гильзам поршни рассортированы на пять размерных групп, которые обозначены буквами русского алфавита. Обозначение размерной группы выбито на днище поршня. Размерные группы поршней номинального и ремонтного размеров, а также их обозначения приведены в таблице 1.

Последующие операции по сборке двигателя

Установить и закрепить переднюю крышку головки цилиндров с прокладкой.

Установить корпус термостата в шланг термостата и закрепить корпус термостата с прокладкой к головке цилиндров, затянуть хомуты шланга.

Запрессовать трубку стержневого указателя уровня масла и установить указатель. Для повышения надежности установки и герметичности предварительно нанести на поверхность нижнего конца трубки герметик «Локтайт-638».

Установить выпускной коллектор с прокладкой на шпильки головки цилиндров. Наживить и затянуть все, кроме последней, гайки крепления коллектора.

Установить экран выпускного коллектора на шпильки выпускного коллектора и закрепить гайками.

Установить на штуцер водяного насоса шланг, соединяющий насос с трубкой забора воды, и закрепить хомутом.

Надеть на трубку забора воды скобу. Вставить трубку забора воды в шланг, надетый на штуцер водяного насоса, и надеть скобу на последнюю шпильку коллектора. Закрепить скобу затяжкой гайки и затянуть хомут шланга.

Установить пробку сливного отверстия блока цилиндров, предварительно нанеся на резьбу пробки силиконовый клей-герметик «Юнисил Н50-1» или анаэробный герметик «Стопор-6».

Установить и закрепить крышку клапанов с прокладкой и уплотнителями свечных колодцев. Установить на крышке клапанов держатель разъема датчика синхронизации.

Установить и закрепить кронштейны генератора верхний и нижний и передний кронштейн подъема двигателя одновременно.

Установить патрубок отбора охлаждающей жидкости с прокладкой. Предварительно нанести на резьбу болтов патрубка анаэробный герметик «Стопор-6».

Установить и закрепить впускную трубу с прокладкой к головке цилиндров.

Установить ресивер с прокладкой на шпильки впускной трубы и закрепить гайками.

Закрепить ресивер к головке цилиндров посредством двух угловых кронштейнов, устанавливаемых на шпильки головки цилиндров.

Сначала следует наживить, не затягивая, винты крепления кронштейнов к ресиверу, затем затянуть гайки крепления кронштейнов к головке и затянуть винты крепления к ресиверу.

Установить шланг вентиляции с трубкой вентиляции и закрепить хомутами. Установить шланг малой ветви вентиляции на штуцеры трубки вентиляции и ресивера и закрепить хомутами.

Установить и закрепить ведомый и нажимной диски сцепления, центрируя ведомый диск с помощью специальной оправки.

В качестве оправки можно использовать первичный вал КПП.

Болты нажимного диска завернуть последовательно в несколько этапов, для исключения перекоса нажимного диска до момента 19,6…24,5 Нм (2,0…2,5 кгсм).

Установить палец вилки выключения сцепления и шпильки в картер сцепления.

Установить картер сцепления с кронштейном подъема двигателя на установочные штифты блока цилиндров и закрепить к блоку цилиндров болтами.

Снять двигатель со стенда.

Неисправности двигателя УМЗ 4216

Ресурс мотора 4216, заявленный заводом-изготовителем – 250 тыс. км, но нередко движки выходят из строя раньше положенного срока. Часто возникающие проблемы ДВС:

• подтекание моторного масла;
• повышенный угар масла через поршневые кольца:
• стук клапанов, который порой трудно устранить;
• перегрев;
• отказ различных датчиков.

Различные поломки преждевременно могут возникать по разным причинам:

• водителем нарушаются условия эксплуатации – мотор перегревается вследствие перегруза;
• не соблюдаются нормы технического обслуживания;
• автомобиль эксплуатируется в тяжелых дорожных условиях.

К сожалению, в двигателях УМЗ нередко встречается брак, но от этого не застрахованы и моторы ЗМЗ. Если двигатель 4216 троит (дергается), причиной неисправности может быть как сам двигатель, так и поломки в ЭСУД. Чтобы определить причину возникновения дефекта, необходимо провести диагностику ДВС.

Sigurdja › Блог › Ремонт УМЗ-4216…

Притащили мне ГАЗельку на ремонт.

Предыстория такая: ехал человек с дачи домой. Гружёный. На подъезде к городу на перекрёстке остановился на светофоре. Дали зелёный, хотел тронуться… Вдруг в двигателе раздался стук, движок начал очень неровно работать и температура резко пошла вверх. Двигатель тут же заглушил и уже вызвал товарища, чтобы отбуксировать на ремонт.

Стал я её разбирать. С радиатора слилось литра 2-3 охлаждайки. Стал сливать масло… Полилась охлаждайка. Печалька. Снял мотор, стал разбирать. И вот, что там оказалось:

Кстати, тут очень хорошо видно, что гильзы имеет довольно тонкую стенку: всего 4 мм.

Благо, что есть решение такой проблемы, как впрочем и вообще ремонт этих … моторов. Я беру Костромскую 402-ю поршневую 92 мм, 402- шатуны, отдаю блок на гильзовку и получаю уже нормальный мотор с хорошей поршневой. При таком ремонте днище поршней нужно подрезать на 0.8 мм.

По ходу пьесы дополнительно замазал герметиком больное место всех моторов этого семейства (402, 417, 421, 24, 21): заглушку распредвала

Ну, а пока блок, колено и головка были в мастерской, я занимался устранением заводских косяков и последствий эксплуатации:

Плоскости на головке блока:

Так же была приведена в должное состояние плоскость передней крышки. Были отшлифованы рабочие поверхности коромысел, чтобы убрать выработку.

В голове светлом 13 мм были проверены отверстия под шпильки.

В отличие от большинства, я при сборке двигателей герметиком НЕ пользуюсь — все прокладки смазывается графитной смазкой. Хотя есть пара мест, которые герметиком я всё же прохожу: торцы крышки заднего сальника коленвала и правый край на прокладке головке блока, а также промазаны герметиком места вокруг последней и предпоследней наружных шпилек.

Источник