Компрессия в цилиндрах двигателя норма логан

Замер компрессии в двигателе Рено Логан

Проверить исправность поршневой группы двигателя (износ поршней, поршневых колец, цилиндров), а так же состояние клапанного механизма можно проведя замер компрессии в его цилиндрах и сделав анализ полученных показаний.

В качестве примера проведем замер компрессии в цилиндрах двигателя k7j 1,4 л автомобиля Рено Логан первого поколения. Поводом к проведению данной проверки могут послужить появившиеся признаки неисправности цилиндро-поршневой группы двигателя: дым из глушителя, грубая работа и троение двигателя на холостых, повышенный расход масла и топлива, снижение мощности и приемистости и пр.

Необходимые инструменты и приспособления

Подготовительные работы

— Прогреваем двигатель до рабочей температуры (80-90º)

— Сбрасываем давление в системе питания двигателя автомобиля

Обесточиваем бензонасос. Для этого на автомобиле Рено Логан необходимо отсоединить фишку жгута проводов от топливного модуля. Даем двигателю поработать на холостых, до выработки топлива. Фишку обратно на время замера не присоединяем.

— Выворачиваем свечи зажигания

При помощи свечного ключа выворачиваем все четыре свечи зажигания. Надеваем на них наконечники высоковольтных проводов и кладем на двигатель («массу»). См. картинку в начале статьи.

Порядок измерения компрессии в цилиндрах двигателя k7j 1,4 л Рено Логан

— Устанавливаем компрессометр на двигатель

Прижимаем наконечник компрессометра к одному из свечных отверстий.

— Крутим двигатель

Помощник крутит коленчатый вал двигателя стартером 3-5 сек.

— Снимаем показания компрессометра

Наблюдаем рост показаний на компрессометре. Запоминаем или записываем. Проводим аналогичное измерение для каждого цилиндра. После каждого замера сбрасываем давление в компрессометре нажав на кнопку сброса и немного выжидаем чтобы аккумулятор мог восстановиться после прокрутки.

Если с поршневой группой все в порядке значения будут в пределах 11,0 – 13,0 бар. Разброс значений по цилиндрам не должен превышать 2 бар. Если значения ниже, проверяем причину (износ колец, либо клапанов). Заливаем в цилиндр 10-15 кубиков моторного масла и проводим проверку заново. Значения выросли – виновник низкой компрессии поршневые кольца (залегли, изношены). Нет – не отрегулированы клапана, либо обгорели кромки их тарелок.

Заливаем моторное масло в свечное отверстие

Более полную диагностику поршневой можно провести, сделав полный анализ и расшифровку показаний компрессометра сделанных при прокрутке двигателя с нажатой педалью газа и без. Об этом отдельная статья на нашем сайте.

Если выявлена неисправность поршневой, есть смысл сначала провести раскоксовку поршневых колец (на тот случай если они залегли) и в случае если не помогло, проводим капитальный ремонт двигателя с разборкой и заменой вышедших из строя запчастей.

Если выявлена неисправность клапанов, проводим безразборную проверку их исправности и регулировку их тепловых зазоров.

Примечания и дополнения

— Необходимыми предварительными условиями измерения компрессии в цилиндрах двигателя являются: полностью заряженная аккумуляторная батарея (так как обороты прокрутки двигателя стартером при измерении компрессии на должны быть ниже 180 об/мин, что может обеспечить лишь заряженная АКБ) и отрегулированные зазоры в приводе клапанов (прилегание тарелок клапанов к седлам должно быть герметичным).

Источник

Рено логан какая компрессия должна быть в двигателе

Каким компрессометром лучше всего мерить параметры компрессии и почему это важно?

Чтобы замерить компрессию в двигателе K7M 1.6 8 клапанов и двигателя K7J K7J 1.4 8V автомобилей Рено Логан, понадобится компрессометр с удлинённым наконечником. При этом головка прибора может иметь конусную часть из мягкой резины или наконечник с резьбой и гибкой прокладкой. Второй вид прибора предпочтительнее, поскольку при его использовании удастся добиться более точных результатов.

Дело в том, что при измерении давления манометром с резиновым конусом устройство придётся с силой прижимать к свечному отверстию. Стоит лишь немного ослабить усилие или качнуть прибор в сторону, и он будет показывать неверное значение.

Конечно же, если вы измеряете компрессию собственноручно, то сможете контролировать правильность замеров и при необходимости повторите эксперимент. А вот при обращении в автосервис придется надеяться лишь на честность и порядочность мастера. Нередко нечистые на руку автомеханики проводят замеры, выпуская часть давления из цилиндров в атмосферу, тем самым демонстрируя клиенту неисправность двигателя и необходимость его дальнейшего капитального «ремонта».

Что такое компрессия двигателя и чем ее измерить?

Компрессия в цилиндрах — является величиной максимального давления в цилиндре, которое создается в верхней мертвой точке (ВМТ) поршня.

Измеряется в величинах мер давления:

— один паскаль, Па(Ра) равен 1Н/кв.м.;

— миллиметр ртутного столба (мм. рт. ст);

— она же физическая атмосфера (атм.) равна 360 мм. рт.ст.,

— техническая атмосфера (1 атм. = 1 кгс/кв.см),

В автомеханике сегодняшнего дня давление принято измерять в атмосферах и микропаскалях – Мпа.

Компрессия – величина физическая, это – давление. Ее нельзя путать, со степенью сжатия – это величина математическая, отношение объема камеры сгорания при нахождении поршня в ВМТ к общему объему цилиндра. Степень сжатия, в отличии от компрессии, измеряется дробью 1:12, 1:20 и т. д.

Зачем делать замер компрессии в двигателе? Для диагностики, она является косвенным указателем на проблемы в двигателе и измеряется специальными приборами, которые у мотористов так и называются – компрессометрами.

Какие бывают комперссометры?

Механические приборы для измерения компрессии, в свою очередь, бывают прижимными и ввертываемыми. Это, как правило, специально проградуированный манометр с жестким наконечником или гибким шлангом высокого давления. Прижимается к свечному отверстию или ввертывается по свечной резьбе вместо свечи.

Электронные — это мотор-тестеры, они изменяют не столько давление в самом цилиндре, сколько колебания значений электрического тока стартера в момент холостой прокрутки двигателя. Таким электронным прибором можно одновременно измерить компрессию всех цилиндров без выворачивания свечей, а заодно снять и множество других параметров.

Отечественные механические компрессометры довольно просты, а импортные являются настоящими наборами с комплектами переходников-адаптеров для измерений компрессии в двигателе любой марки и модификации автомобиля любого мирового производителя.

Описание

В 1999 году на смену K7M пришел новый силовой агрегат K4M. Разработка осуществлялась инженерами-моторостроителями известного автоконцерна Рено. Созданный ими двигатель представляет собой бензиновый рядный атмосферный силовой агрегат объемом 1,6 литра и мощностью 102-115 л.с при крутящем моменте 145-155 Нм.

Под капотом K4M

Производство двигателей осуществляется на заводах в Испании и Турции. С 2009 года выпуск K4M освоил российский АвтоВАЗ.

Двигатель устанавливался на автомобили разных модификаций Renault:

• Clio (1999-2021);
• Laguna (1999-2021);
• Scenic (1999-2021);
• Megane (1999-2021);
• Kangoo (2001-2021);
• Symbol (2002-2021);
• Twingo (2008-2021);
• Sandero (2009-2021);
• Logan (2009-н/вр);
• Wind (2021-2021).

• Logan I (2005-2021);
• Sandero (2021-2021);
• Duster I (2021-2021).

На автомобили Nissan:

• Almera G15 (2021-2021);
• Terrano D10 (2021-2021).

• Ларгус универсал (2021-2021);
• Ларгус Кросс (2021-2021);
• Ларгус фургон (2021-2021).

Блок цилиндров отлит из высокопрочного чугуна. Цилиндры расточены внутри, без гильз. В нижней части находятся пять постелей коренных подшипников коленчатого вала.

ГБЦ изготовлена из алюминиевого сплава с запрессованными седлами и направляющими втулками клапанов. Вверху имеется крепление для двух распредвалов.

Коленчатый вал стальной. Фиксация от осевых перемещений – два полукольца в постели среднего коренного подшипника.

Поршни стандартные, алюминиевые, с тремя кольцами, два из которых компрессионные, одно маслосъемное.

Привод ГРМ – зубчатый ремень.

ГРМ выполнен по схеме DOHC, т.е. имеет два распредвала, 16 клапанов. Регулировка теплового зазора клапанов в процессе эксплуатации не требуется, так как здесь установлены гидрокомпенсаторы. На многих моделях двигателя регулирование фаз газораспределения осуществляет фазовращатель, который располагается на впускном распредвале. (Клапан фазорегулятора находится на ГБЦ).

Система вентиляции картера закрытого типа.

Система смазки комбинированная. Объем масла 4,85 литра (при замене масла с заменой масляного фильтра). Производитель категорически запрещает использовать различные присадки для улучшения качества смазки, как и применение других марок масел. Несоблюдение этих рекомендаций особенно актуально для гарантийных силовых агрегатов. О типе применяемого масла указано в руководстве по эксплуатации конкретной модели автомобиля.

Система питания топливом включает традиционные элементы:

• электрический топливный насос;
• дроссельный узел;
• фильтры грубой и тонкой очистки;
• регулятор давления топлива;
• топливные форсунки;
• топливопровод.

К системе питания так же относятся система рециркуляции отработанных газов и воздухофильтр.

Вид K4M со стороны привода ГРМ

Система охлаждения герметичная с принудительной циркуляцией ОЖ. Помпа приводится во вращение ремнем привода ГРМ. Для регулирования температуры охлаждающей жидкости на всех режимах работы двигателя используется термостат.

Микропроцессорная система зажигания состоит из катушек и свечей зажигания.

Что означают модификации

За все время производства двигатель усовершенствовался более 50 раз. При этом изменения в самом моторе были незначительными, основу составляла базовая версия. Наиболее отличительным признаком в конструкционном плане стало оснащение некоторых версий двигателя фазовращателями (установка механизма регулировки фаз газораспределения).

Остальные изменения в большей части касались изменения крепления двигателя, норм токсичности, вариации с мощностью, а также соединения с МКПП или АКПП.

В таблицу сведены сведения о различных модификациях K4M, а также модели автомобилей Renault, на которые он устанавливался.

Код двигателя	Мощность	Годы выпуска	Устанавливался
K4M 690	105 л.с при 5750 об/мин	2004-2021	Dacia Logan
K4M 700	107 л.с при 5750 об/мин	1999-2021	Megane
K4M 701	107 л.с при 5750 об/мин	1999-2002	Megane
K4M 704	107-109 л.с при 5750 об/мин	1999-2003	Megane, Scenic
K4M 706*	112 л.с при 6000 об/мин	2003-2006	Scenic II
K4M 708	102 л.с при 5750 об/мин	1999-2003	Clio, Megane, Scenic
K4M 710	110 л.с при 5750 об/мин	2001-2005	Laguna II
K4M 714	107 л.с при 5750 об/мин	2001-2005	Laguna
K4M 716*	112 л.с при 6000 об/мин	2005-2007	Laguna II
K4M 720	107 л.с при 5750 об/мин	1999-2001	Laguna I
K4M 724	107 л.с при 5750 об/мин	1999-2001	Laguna
K4M 740	107 л.с при 5750 об/мин	2001-2021	Clio II
K4M 742	107 л.с при 3750 об/мин	2001-2021	Clio
K4M 743	90-110 л.с при 5750 об/мин	2001-2021	Clio, ClioII
K4M 744	75-107 л.с при 5750 об/мин	1999-н. вр.	Clio II, Thalia II
K4M 745	107 л.с при 5750 об/мин	1999-2002	Clio
K4M 748	110 л.с при 5750 об/мин	2001-2005	Clio
K4M 750	95 л.с при 5000 об/мин	1999-2007	Kangoo
K4M 752	95 л.с при 5500 об/мин	2003-2009 1999-2008	Nissan Kubistar Kangoo
K4M 753	95 л.с при 5000 об/мин	1999-2007	Kangoo
K4M 760*	112 л.с при 6000 об/мин	2002-2005	Megane II
K4M 761*	112 л.с при 6000 об/мин	2002-2005	Scenic II, Grand Scenic
K4M 766*	112 л.с при 6000 об/мин	2006-2009	Scenic II, Grand Scenic
K4M 782*	115 л.с при 6000 об/мин	2003-2009	ScenicII, Grand Scenic
K4M 788*	105 л.с при 5750 об/мин	2002-2008	Megane II
K4M 790	112 л.с при 6000 об/мин	2004-н. вр.	Modus
K4M 791	112 л.с при 6000 об/мин	2004-2021	Modus
K4M 794	88 л.с при 5000 об/мин	2004-2008	Modus
K4M 800**	112 л.с при 6000 об/мин	2005-2021	Clio III, Fluence
K4M 801**	112 л.с при 6000 об/мин	2005-2021	Clio III, Fluence
K4M 804*	88 л.с при 5000 об/мин	2005-2009	Clio III, Fluence
K4M 812*	110 л.с при 6000 об/мин	2001-2009	Scenic II, Grand Scenic, Megane II
K4M 813*	110 л.с при 6000 об/мин	2001-2009	Scenic II, Megane II
K4M 824	110 л.с при 6000 об/мин	2007-2021	Laguna III
K4M 830	106 л.с при 5750 об/мин	2021-2021	Kangoo
K4M 831	106 л.с при 5750 об/мин	2007-н. вр.	Kangoo
K4M 834	98 л.с при 5750 об/мин	2021-2021	Kangoo
K4M 835	100 л.с при 5750 об/мин	2021-2021	Kangoo
K4M 836	98-102 л.с при 5750 об/мин	2008-н. вр.	Kangoo II
K4M 839*	110 л.с при 6000 об/мин	2009-2021	Megane, Duster
K4M 848	100 л.с при 5500 об/мин	2008-2021	Megane III
K4M 850	82-106 л.с при 5000 об/мин	2003-2007	Kangoo
K4M 854*	133 л.с при 6750 об/мин	2007-2021	Twingo II, Wind
K4M 858*	110 л.с при 6000 об/мин	2001-2021	Megane III, Scenic III
K4M 862*	128 л.с при 6750 об/мин	2009-2021	Clio
K4M 866*	110 л.с при 6000 об/мин	2009-2021	Megane III, ScenicIII

*версии двигателя с фазорегулятором, **выпускался в двух версиях – атмосферник и турбо

Как определить давление в цилиндрах дизеля

Для организации процедуры потребуется приготовить хорошо заряженный аккумулятор и компрессометр для работы с дизелями (имеет специальные насадки и предел измерений до 60-70 атмосфер). Замер компрессии двигателя производится после его прогрева. Последующие действия:

• выверните свечу накаливания;
• вкрутите компрессометр по резьбе в освободившееся отверстие;
• отключите подачу солярки (снимите штекер питания с электромагнитного клапана);
• попросите товарища нажать на акселератор (если в дизеле имеется клапан, создающий разрежение, используемое в вакуумном тормозном усилителе и регуляторе) и включить стартер кнопкой «пуск»;
• запомните (запишите) данные, полученные с помощью прибора;
• сверьте полученные значения с теми, что рекомендует производитель авто (необходимая информация есть в сервисной книжке).

Значение компрессии в дизеле зависит от марки мотора и находится в диапазоне 28-40 кг/кв. см. Интересна зависимость компрессии в дизеле от возможности его пуска при определенной температуре наружного воздуха. Ниже приведены значения компрессии, когда мотор без проблем заведется:

• до 28 кг/кв. см: температура воздуха не ниже минус 15 градусов;
• до 30 кг/кв. см: нормальный пуск при минус 20;
• до 32 кг/кв. см: мотор заведется при минус 25;
• до 36 кг/кв. см: пуск можно производить при минус 30;
• до 40 кг/кв. см: дизель способен завестись при 35 градусах мороза.

Падение компрессии в дизельных двигателях сопровождается появлением синеватого выхлопа из трубы глушителя, что связано с неполным сгоранием топлива из-за малой температуры. Еще одно следствие уменьшения давления в цилиндрах – плохое распыление солярки в камерах, ведущее к падению мощности силового агрегата.

Как определить причину снижения компрессии

Если по результатам замеров выявлено пониженное давление в некоторых цилиндрах, следующая процедура поможет определить его причину – для этого достаточно впрыснуть при помощи шприца примерно 5 см 3 моторного масла и провести повторные измерения. Увеличение давления в цилиндре свидетельствует об износе поршневой группы. При отсутствии изменений в уровне компрессии причину следует искать в неисправности головки блока цилиндров.

Практические наблюдения показывают, что определенный уровень давления в цилиндре может указывать на наличие конкретных неисправностей:

• 12-15 бар – на появление нагара и износ маслосъемных колпачков;
• 6,5-9,5 бар – на износ поршней или поршневых колец, задиры на внутренних поверхностях цилиндров;
• 7-8,5 бар – на износ кулачка распределительного вала и неправильное открытие-закрытие клапана;
• 5-8 бар – на появление трещин в перемычке, перегрев, замедленный возврат или полную остановку движения поршня.

Последние симптомы могут сопровождаться выхлопными газами насыщенного синего цвета, резким снижением мощности двигателя, увеличенным расходом масла и нестабильной работой двигателя в целом.

Судить о том, насколько серьезным недостатком является низкая компрессия в цилиндрах Renault Logan, предстоит самим владельцам авто. Однако все сказанное выше подтверждает, что нарушение заданного уровня давления масла в моторе автомобиля негативно сказывается на его работоспособности.

Наш автосервис также выполняет следующие работы с автомобилями Рено:

Как правильно измерить компрессию на бензиновом агрегате

Перед замером давления следует выполнить такие действия:

1. Прогреть мотор.
2. Снять со свечей высоковольтные провода и убрать их в сторону. В некоторых моделях импортных авто придётся удалить катушки зажигания, чтобы получить доступ к свечам.
3. В старых авто с карбюратором нужно отключить разъём коммутатора.
4. Прекратить подачу горючего. На карбюраторных версиях это делается путём снятия шланга, идущего к механическому бензонасосу. Электрический насос, питающий инжекторный мотор, следует обесточить, вытащив соответствующий предохранитель.
5. Выкрутить свечи и протереть посадочные гнёзда.

Измерение давления начинается с первого цилиндра
Замеры производятся в каждом цилиндре поочерёдно. Проверяющий вкручивает наконечник прибора и даёт команду помощнику, включающему стартер нажатием до упора педали акселератора. Когда стрелка манометра начнёт колебаться на одном месте, нужно отключить зажигание и зафиксировать показания. После чего можно переходить к следующему цилиндру.
1,4 МПа — отличный показатель компрессии для бензинового мотора

Как проверить компрессию

Многие малоопытные автолюбители задаются вопросом, как проверить компрессию в двигателе. При проведении замеров необходимо выполнить несколько подготовительных действий:

1. Разогреть мотор до 70–90 градусов.
2. Перекрыть подачу горючего. Для этого отсоединяется питание бензонасоса и топливный шланг. Это даст возможность ограничить поступление топлива в цилиндры во время проведения замеров.
3. Извлечь все свечи зажигания. Это даст возможность эффективно уменьшить сопротивление вращению при проведении диагностики.
4. Удостовериться, что стартер исправен, а АКБ заряжена.

Рекомендуется использовать пуско-зарядное устройство, которое дает возможность обеспечить вращение вала в нужном режиме при проведении замеров.

Измерение может производиться с открытой, закрытой заслонкой, добавлением масла. Ещё диагностика может проводиться на холодном двигателе. Подобное исследование осуществляется, если имеет место затрудненный пуск двигателя.

Чтобы выполнить замеры, нужно вывернуть свечи накаливания и вкрутить компрессометр на освободившееся место, отключить подачу топлива, нажать на педаль акселератора, зафиксировать полученные сведения, сверить их с рекомендациями производителя.

Выполнение необходимых действий в описанном алгоритме даёт возможность получить достоверную информацию относительно состояния, в котором находится ДВС, узнать о неполадках, если они имеются, и определить, какой требуется ремонт.

Компрессометр — прибор для замера давления своими руками

Измерения выполняются специальным прибором — компрессометром, состоящим из таких элементов:

• манометр с резьбовым штуцером;
• стальная трубка или гибкий шланг со встроенным обратным клапаном и кнопкой стравливания воздуха;
• насадка для вкручивания в цилиндр, снабжаемая переходниками под другие резьбы либо резиновым конусом.

Компрессометр в комплекте с различными насадками и переходниками
Манометр вкручен в трубку (гибкий шланг), с другого конца установлен резьбовой наконечник. Обратный клапан служит для фиксации показаний манометра, ведь при проверке поршень «накачивает» давление за несколько оборотов коленчатого вала (около 10).

Для анализа силовых агрегатов, работающих на бензине и дизельном топливе, могут применяться манометры с различными измерительными шкалами. Если для бензиновых моторов достаточно прибора, рассчитанного на 20—25 Бар, то для диагностики дизеля требуется шкала минимум в 50 Бар.

Норма компрессии в двигателе: карбюраторном, инжектором, дизельном

Точные данные отражены в документах о техническом обслуживании автомобиля. Ниже представлены средние показатели. Заметим, что справедливы они в том случае, если компрессия проверяется на прогретом моторе:

1) Современные инжекторные автомобили (95-й, 98-й бензин): 11 – 14 атм. ± 0,5 – 1 атм.;

2) Устаревшие карбюраторные автомобили (80-й, 92-й бензин): 9 – 10 атм. ± 0,5 – 1 атм.);

3) Современные дизельные автомобили: ≈ 45 атм. ± 2 – 3 атм.;

4) Устаревшие дизельные автомобили: ≈ 28 атм. ± 2 – 3 атм.).

Выводы и рекомендации:

В процессе замера компрессии очень важно понимать, что полученные данные окажутся весьма относительными, поскольку на них влияет множество факторов. По этой причине не стоит судить о состоянии машины, измерив компрессию только в одном цилиндре

Ведь, более-менее ясная картина предстанет перед вами, когда вы сравните показатели всех цилиндров и обнаружите недостаточную или избыточную компрессию в одном из них на фоне давления в других.

Для полноты анализа надо иметь данные предыдущих замеров, чтобы было с чем сравнивать, и вы могли понять, как меняется состояние поршневой по мере увеличения пробега. Но многие ли делают такие записи, учитывая то, что там надо указывать и условия проверки (температура масла и окружающей среды, точный пробег, общее состояние машины и пр.)?

Зачатую все эти процедуры весьма сложны, и поэтому если вы не уверены в своих силах, лучше обратиться за помощью к специалистам, не забыв сохранить данные для сравнения при следующем замере компрессии.

Порядок измерения компрессии в 8-ми клапанном двигателе автомобиля рено логан (сандеро)

При замерах компрессии Рено Логан понадобятся компрессометр и свечной ключ. Он может быть как монолитным, так и составным, в виде головки «на 16», удлинителя и ручки с трещоткой. Кроме того, позаботьтесь о том, чтобы под рукой были круглогубцы и компрессор.

В зависимости от результатов измерений может понадобиться ещё и небольшая ёмкость с моторным маслом – с его помощью можно будет диагностировать источник недостаточного давления в цилиндрах двигателей K7M 1.6 8V и K7J 1.4 8V. Последнее, о чем хотелось бы напомнить – перед тем, как приступать к замерам, проверьте состояние аккумулятора и при необходимости выполните его подзарядку. Не следует забывать и о том, что исследование проводят на горячем двигателе – после его прогрева до рабочей температуры.

Измерение компрессии выполняют по следующему алгоритму:

1. Снимите разъём с модуля зажигания.

2. Откройте крышку модуля предохранителей и с помощью круглогубцев вытащите защитные элементы, которые отвечают за цепи питания топливного насоса и блока управления двигателем (ЭБУ).

Нередко при диагностике мотора при измерение компрессии двигателя мастера обходятся лишь тем, что снимают разъём с модуля зажигания Рено Логан, считая, что этого достаточно. При этом они не берут во внимание, что во время измерения работающий бензонасос будет подавать горючее в топливную рампу, а ЭБУ – включать форсунки.

3. Снимите высоковольтные провода со свечей. Обратите внимание: чтобы не повредить токопроводящие жилы, тяните провод, удерживая его за наконечник. Отсоединять провода от катушек нет необходимости – достаточно отвести в сторону весь жгут.

4. Воспользовавшись компрессором, обязательно продуйте свечные колодцы. Не стоит пренебрегать этой процедурой, особенно в случае с 8-клапанными двигателями Renault. Свечи в этих моторах установлены достаточно глубоко, поэтому убрать пыль и грязь можно лишь при помощи сжатого воздуха.

5. Немного отвернув свечи, повторите продувку сжатым воздухом ещё раз – в цилиндры не должно попасть ни грамма мусора.

6. Выверните свечи со всех цилиндров. Косвенно оценить общее состояние двигателя и качество горючей смеси можно уже по тому, как выглядят электроды свечей зажигания и по наличию моторного масла на их резьбовой части.

7. Аккуратно вверните резьбовую часть компрессометра на место свечи первого цилиндра двигателя Рено Логан и затяните соединение от руки. Напоминаем, что отсчёт на двигателях производства Renault следует вести от коробки перемены передач, но никак не от места установки привода газораспределительного механизма.

8. Замер компрессии мотора удобно проводить вдвоём. Прежде всего, поставьте автомобиль на стояночный тормоз и проверьте, находится ли рычаг КПП в нейтральном положении. После этого помощник должен сесть на водительское место и, нажав до упора на педаль акселератора, начать прокручивать стартер.

Волноваться, что при отсутствии давления в цилиндрах показания прибора установятся на ноль не стоит – в конструкцию компрессометра входит специальный клапан, который будет удерживать воздух в каналах манометра до тех пор, пока оператор не решит его стравить.

Если замеры компрессии выполняются работниками автосервиса, обязательно наблюдайте за порядком проведения процедуры. Мастера должны прекратить вращение стартера только тогда, когда стрелка манометра остановится, показав максимальное значение. В противном случае результаты замеров можно считать недействительными, а подобные манипуляции являются прямым свидетельством того, что вас пытаются обмануть.

9. Когда будут записаны показания, компрессометр извлекают из цилиндра. Нажав на специальную кнопку, стравливают воздух – при этом показания манометра обнуляются.

Аналогично проводят замеры компрессии в оставшихся цилиндрах, не забывая записывать показания в каждом случае.

Вас также заинтересует:

Проверка компрессии в цилиндрах renault logan 2004-2021

Компрессия (давление в конце такта сжатия) в цилиндрах – важнейший показатель для диагностики состояния двигателя без его разборки. По ее среднему значению и по разнице значений в отдельных цилиндрах можно с достаточной степенью точности определить степень общего износа деталей шатунно-поршневой группы двигателя и выявить неисправности этой группы и деталей клапанного механизма.

Проверяют компрессию специальным прибором – компрессометром, который в настоящее время можно свободно приобрести в крупных магазинах автозапчастей.

Так выглядит компрессометр, использованный для иллюстрирования данной книги. Существуют варианты компрессометров, у которых вместо резьбового штуцера для вворачивания вместо свечи зажигания установлен резиновый наконечник. Такие компрессометры при проверке компрессии просто сильно прижимают к свечному отверстию.

Важными условиями правильности показаний при проверке компрессии являются исправность стартера и его электрических цепей, а также полная заряженность аккумуляторной батареи.

. торцовый ключ «на 16» для выворачивания свечей зажигания.

1. Пустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры.

2. Остановите двигатель, отсоедините колодку жгута низковольтных проводов от модуля зажигания.

Проворачивание двигателя стартером при отсоединенных наконечниках высоковольтных проводов и неотключенном модуле зажигания может привести к пробою его высоковольтной цепи.

4. Отключите топливный насос, вынув его реле в монтажном блоке, установленном в подкапотном пространстве.

5. Вверните в свечное отверстие проверяемого цилиндра компрессометр.

6. Нажмите на педаль акселератора до упора, чтобы полностью открыть дроссельную заслонку.

7. Включите стартер и проворачивайте им коленчатый вал двигателя до тех пор, пока давление в цилиндре не перестанет увеличиваться. Это соответствует примерно четырем тактам сжатия.

8. Записав показания компрессометра, установите его стрелку на ноль, нажав на клапан выпуска воздуха.

У компрессометров иной конструкции показания могут сбрасываться другими способами (в соответствии с инструкцией к прибору).

9. Повторите операции 5–8 для остальных цилиндров. Давление должно быть не ниже 1,0 МПа и не должно отличаться в разных цилиндрах более чем на 0,1 МПа. Пониженная компрессия в отдельных цилиндрах может возникнуть в результате неплотной посадки клапанов в седлах, повреждения прокладки головки блока цилиндров, поломки или пригорания поршневых колец. Пониженная компрессия во всех цилиндрах указывает на износ поршневых колец.

10. Для выяснения причин недостаточной компрессии залейте в цилиндр с пониженной компрессией около 20 с м 3 чистого моторного масла и вновь измерьте компрессию. Если показания компрессометра повысились, наиболее вероятна неисправность поршневых колец.

Причину недостаточной компрессии можно выяснить также подачей сжатого воздуха в цилиндр, в котором поршень предварительно установлен в ВМТ такта сжатия. Для этого снимите с компрессометра наконечник и присоедините к нему шланг компрессора. Вставьте наконечник в свечное отверстие и подайте в цилиндр воздух под давлением 0,2–0,3 МПа.

Для того чтобы коленчатый вал двигателя не провернулся, включите высшую передачу и затормозите автомобиль стояночным тормозом. Выход (утечка) воздуха через дроссельный узел свидетельствует о негерметичности впускного клапана, а через глушитель – о негерметичности выпускного клапана.

Проверка компрессии двигателя своими руками без компрессометра

Существуют всего два инструмента для проверки этого важного параметра мотора:

• манометр для проверки компрессии двигателя;
• собственные руки автовладельца.

Несомненно, эти два способа несравнимы по точности полученных значений. Ни один профессионал не станет проверять компрессию рукой. Однако воспользоваться этим методом можно в ситуации, когда рядом нет станции или прибора. Ведь даже приблизительное значение компрессии поможет оценить состояние двигателя.

Несмотря на простоту ручного замера компрессии, все же требуется выработать небольшой навык в этом деле и иметь определенные знания. С учетом вышесказанного процедура под силу даже новичкам.

Порядок проверки компрессии в цилиндрах двигателя такой:

1. Первым делом выкручивают свечи зажигания, кроме свечи первого цилиндра.
2. Проворачивают коленвал, стремясь поставить поршень в первом цилиндре в верхнюю точку такта сжатия.
3. Сверка с метками поможет определить точное положение поршня.
4. Запоминают усилие, необходимое для ручной прокрутки коленвала.
5. Выкручивают свечу из первого цилиндра и ставят на место свечу второго цилиндра. Затем повторяют все сначала.

Цель данных мероприятий – методом исключения выяснить, в каком из цилиндров величина компрессии ниже, чем в других. Это будет явно видно, если коленвал при проверке данного цилиндра будет прокручиваться легче, чем в других случаях.

Способ не претендует на звание абсолютно точного. Однако даже таким нехитрым методом можно вполне явно определить, какой цилиндр нуждается в ремонте. Конкретные же значения давления можно получить только с помощью предназначенного для этого прибора – манометра для проверки компрессии.

Ремонтопригодность

Наличие чугунного блока цилиндров дает повод для надежды на высокую ремонтопригодность двигателя. Это действительно так. Гильзы легко расточить под любой необходимый ремонтный размер. Проблем с приобретением запчастей для ремонта нет.

Необходимо учитывать, что для ремонта нужно использовать только оригинальные узлы и детали. По имеющимся отзывам поиск нужных запчастей имеет определенные трудности. Такая картина характерна для большинства французских двигателей. Выход из положения найти можно. Если нет искомых запчастей в специализированных торговых точках, то их заказывают в интернет-магазинах.

Дополнительно, имеются сведения, что цена оригинальных узлов и деталей довольно высокая. Здесь приходится выбирать между качеством ремонта и материальными затратами.

В самом крайнем случае можно обратиться к услугам авторазборок, но желательно этого не делать. Дело в том, что определить остаточный ресурс детали или узла бывших в употреблении практически невозможно. А на разборках предлагают именно б/у запчасти. Будут ли они качественными – большой вопрос.

Процесс ремонта имеет определенные нюансы, без знания которых самостоятельно восстановить работоспособность двигателя просто невозможно. Например, не соблюдая моменты затяжки крепежных соединений можно легко сорвать резьбу гайки (болта, шпильки) или недостаточно жестко закрепить соединение какого-либо элемента мотора.

Без опыта проведения ремонтных работ проблемой станет обыкновенная замена масляного фильтра на двигателе. Дело в том, что он размещен в очень недоступном месте – за генератором. И таких нюансов очень много.

Место расположения масляного фильтра

Кроме всего сказанного двигатель невозможно отремонтировать без специального инструмента и приспособлений, которые имеются далеко не в каждом гараже.

Определенные сложности вызовет такая операция, как замена ремня привода ГРМ. Проблема заключается в том, что на многих версиях двигателя на шкиве распредвала нет фиксирующей шпонки и меток на валах. Это означает, что положение распредвалов и коленчатого вала приходится выставлять используя специальные фиксаторы.

Несмотря на то, что качественный капитальный ремонт агрегата не дешевый (ориентировочно около 100 тыс. руб.), экономить на его проведении своими силами не стоит. Допущенные ошибки увеличат общую стоимость ремонта в разы.

Существенную экономию бюджета может дать замена вышедшего из строя двигателя контрактным. Его цена колеблется от 15 до 50 тыс. руб. в зависимости от комплектации и года выпуска. Продавцы контрактных моторов дают на них всю документацию для постановки на учет в ГИБДД. Кроме этого каждому ДВС дается гарантия качества.

Из всего сказанного вывод напрашивается единственный – ремонт двигателя нужно делать на специализированных автосервисах. Несколько затратно, но зато качественно и с гарантией.

Слабые места

Практика эксплуатации мотора показала, что он имеет всего лишь два слабых места, где виновником оказывается производитель.

Первое. Низкий ресурс ремня привода ГРМ (60 тыс. км). При обрыве загиб клапанов неизбежен. Эти последствия можно предотвратить, если ремень вместе с роликом натяжителя заменять немного раньше, например, через 50-55 тыс. км пробега.

Второе. Не совсем удачная конструкция маслоотделителя. Его каналы отлиты в клапанной крышке. Вместо прокладки используется герметик. Со временем он теряет свои свойства, что вызывает незначительные, но многочисленные подтеки масла.

Остальные «слабые места» возникают только по вине владельца. Например, иногда возникает ситуация, когда начинают плавать обороты на холостом ходу. Виной всему загрязнение регулятора холостого хода. А это уже следствие нерегулярного проведения ТО или халатного отношения по отношению к двигателю. Достаточно промыть регулятор и проблема исчезает.

Встречается такая неисправность, как подсос воздуха через уплотнения впускного коллектора. Своевременная замена уплотнений устранит причину этого явления.

При обнаружении подтекания масла через различные уплотнения (например, через сальник распредвала) необходимо подтянуть крепления или заменить вышедшую из строя прокладку или сальник.

Загрязнение топливных форсунок приносит много неприятностей автолюбителю. Это происходит из-за низкого качества наших ГСМ, которое далеко не всегда соответствует европейским стандартам. Поэтому выход из этой ситуации единственный – обратиться за помощью на профильный автосервис.

Зимой иногда встречается обледенение ремня привода ГРМ. Происходит из-за попадания снега на кожух ГРМ (в результате таяния вода стекает на ремень и при длительной стоянке машины замерзает на нем). Последствия обледенения могут привести к проскакиванию ремня при запуске двигателя, что вызывает встречу поршня с клапанами.

Кроме перечисленных на двигателе встречались еще ряд неисправностей, но массового характера они не имели (неисправность датчика положения коленвала, разрушение изоляторов катушек и свечей зажигания и др.).

Как видим, от большинства неприятностей можно избавиться, если своевременно и качественно обслуживать ДВС.

Тюнинг

Повышение мощности двигателя посредством его тюнинга возможно. К сожалению, не все знают, что этот процесс для силового агрегата является довольно болезненным. Увеличение и так не маленьких нагрузок пользы мотору не приносит. Замечено, что тюнинг сокращает ресурс работы двигателя. Многие любители «покататься с ветерком» об этом не задумываются, но, как говорится, «Хозяин – барин».

О механическом тюнинге атмосферного двигателя не может быть и речи из-за дороговизны самого процесса «усовершенствования». Хотя, при очень большом желании на двигатель можно установить турбину РК-23. Нужно иметь в виду, что готовых китов на этот агрегат нет.

Придется обращаться к производителю. За отдельную плату будет собрана конфигурация для конкретного автомобиля. Для завершения проекта до логического конца необходимо прибрести волговские форсунки, прямоточный выхлоп, распредвалы фаза 270-280. Для окончательной настройки тюнинга понадобится новый ЭБУ двигателя («Абит»). В результате такой переделки мощность двигателя можно поднять до 150 л.с.

Наиболее безболезненный вариант тюнинга – перепрошивка ЭБУ. Она так же позволит изменить мощностные показатели двигателя. Увеличение будет незначительным, примерно на 10-12 л.с.

Форумчанин Miheiioy в отзыве о своем опыте чип-тюнинга мотора на Renault Fluence пишет так:

Источник