Не идет жидкость из главного тормозного цилиндра приора

Как проверить ГТЦ? Признаки неисправности главного тормозного

Эксплуатация любого транспортного средства с неисправной тормозной системой запрещена, поэтому первые симптомы лучше обнаружить до того, как они превратятся в полноценную поломку.

Главный тормозной цилиндр (ГТЦ) не просто так назвали «главным», от его работы зависит очень много, например то, насколько эффективно будет происходит торможение, когда вы нажмете на педаль тормоза. Главный или основной цилиндр расположен под капотом и связан с педалью тормоза.

Что собой представляет ГТЦ?

Главный тормозной цилиндр состоит из металлического корпуса, в котором есть отверстия для подачи тормозной жидкости (ТЖ), штока педали и расширительного бачка, который располагается вверху. А также 2-3 поршней с уплотнителями и возвратными пружинами, направляющими втулками и торцевой пробкой с прокладкой.

Расширительный бачок необходим для содержания запаса, а также излишков ТЖ. Внутри ГТЦ имеет 2 цилиндра с отельными поршнями, расположенными на одной оси. Край металлического корпуса плотно закрыт резьбовой пробкой, а с противоположной стороны находится фланец крепления к вакуумному усилителю. Педаль тормоза посредством штока крепится к первому поршню. Тормозные контуры передних и задних колес в виде трубок крепятся к нижним отверстиям корпуса ГТЦ.

Как это работает?

Когда вы нажимаете на педаль тормоза, два поршня главного тормозного цилиндра начинают движение вперед, толкая ТЖ магистрали контуров. Образовавшееся давление воздействует на тормозные поршни суппортов, которые расположены на каждом колесе.

Когда вы отпускает педаль, пружины толкают поршни обратно, тем самым, возвращая их в исходную позицию. После этого ТЖ, которая была в магистралях, возвращается в расширительный бачок и снова наполняет цилиндры. При нагревании жидкость может расширяться, и, чтобы избежать избыточного давления, предусмотрены два отверстия, которые ведут в расширительный бачок. Неотъемлемой составляющей ГТЦ является вакуумный усилитель тормозов (ВУТ), который усиливает давление и помогает давить на поршни, облегчая «жизнь» водителю и делая торможение более продуктивным.

Как проявляется неисправность главного тормозного цилиндра, а также возможные причины!

Несмотря на кажущуюся простоту и примитивность ГТЦ нередко в его работе возникают проблемы, которые могут иметь очень печальные последствия. Распознать проблемы в работе системы можно по таким признакам:

1. Вы нажимаете на педаль тормоза, но авто очень медленно и неэффективно останавливается. Виновниками такого явления могут быть манжеты, которые «задубели» или стали негерметичны. Также подобным образом может проявляться и неисправность ВУТ, это может быть и трещина в мембране и разгерметизация стыков шланга, который отводит разрежение двигателя.
2. Ход педали очень короткий. Скорее всего произошел засор компенсационного отверстия, жидкости внутри цилиндра просто некуда деться и возникает излишнее сопротивление. Второй вариант — деформация резиновых уплотнителей, которые разбухли и перекрыли проход.
3. Педаль приходится нажимать с большим усилием. Подобное может происходить в следствие деформации или частичного разрушения резиновых уплотнителей поршней.
4. Колодки греются и не разводятся до конца, не отпускают диски или барабаны. Здесь несколько вариантов, это может быть и заклинивший поршень, и забитое перепускное отверстие, и другие причины, затрудняющие движение ТЖ в тормозной системе.
5. Педаль тормоза проваливается. Это, пожалуй, наиболее распространенное явление, с которым сталкивалось большинство из нас. При нажатии на педаль тормоза она словно проваливается, нет ощущения давления и сопротивления, а само торможение происходит в самом конце ее движения. Такое случается в том случае, когда имеется критический износ манжета, в следствие чего жидкость беспрепятственно проходит через поршень и возвращается в расширительный. Проще говоря – цилиндр «перепускает» ТЖ. Провал педали тормоза также может наблюдаться в том случае, если система завоздушена, то есть негерметична или произошла разгерметизация на одном из тормозных цилиндров.

Есть и другие симптомы, свидетельствующие о неисправности ГТЦ

• Во время торможения на скорости автомобиль уводит в сторону. Такое случается, когда неисправен один из контуров или тормозных цилиндров на колесе.
• Появление скрипа или стука во время торможения. Это могут быть и колодки, которые пора заменить, однако бывает, что проблема в ГТЦ.
• Колодки могут клинить, нагреваться и нагревать тормозной диск на том или ином колесе.

Что делать?

Самое неприятное, когда поломка застала врасплох, где-то посреди трассы, в таком случае придется непросто, чинить на дороге — не выход, а продолжать движение недопустимо и опасно. Как вы видите причина, как правило, всегда заключается в том, что забивается магистраль и ТЖ не может циркулировать по системе. В большинстве случаев проблема связана с резиновыми уплотнителями, которые приходят в негодность. Растрескиваясь и деформируясь, они препятствуют нормальной работе поршней и перепускают жидкость. Чтобы избежать подобного явления необходимо примерно раз в 100 тыс. км. пробега производить диагностику и при необходимости менять все резиновые уплотнители.

Перед тем как проверить главный тормозной цилиндр обязательно убедитесь в том, что другие элементы тормозной системы исправны.

1. Произведите визуальный осмотр тормозных цилиндров суппортов, а также магистралей на предмет течи и нарушения герметичности.
2. Проверьте уровень, а также состояние ТЖ в бачке.
3. Заведите мотор и попробуйте пережать патрубок отбора вакуума к усилителю, если обороты увеличились, есть подсос воздуха, то ГТЦ судя по всему исправен.
4. Наличие капель на корпусе ГТЦ, как правило, всегда свидетельствуют о том, что он неисправен. Если есть разгерметизация, произведите демонтаж и установите причину утечки ТЖ. Также рекомендуется выполнить следующее, попросите помощника нажать на педаль, а сами, открыв крышку бачка, прислушайтесь к звукам. Легкий ход педали и явное бульканье в бачке — имеется серьезный износ манжет, из-за неплотного прилегания они не могут образовать давление в контурах, и жидкость просачивается сквозь щели обратно в бачок.

Понять в каком состоянии ГТЦ можно и по педали тормоза. Нажмите пару раз на педаль, после чего заведите мотор, педаль при этом не отпускаем. Если педаль провалилась в пол или вообще не сдвинулась ни на миллиметр — есть проблемы с ГТЦ.

Понравилась статья? Напиши комментарий и поделись ссылкой на статью со своими близкими в соц. сетях!

Источник

Не идет жидкость из главного тормозного цилиндра приора

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

Прокачивали тут тормоза со Шнурком
Блин куда рыть задний правый контур не прокачивается (хоть убей)
Все остальные нормально прокачались
Выворачивал полностью золотник (один фиг еле капает педаль тормаза не опускается до конца)
очень редко по неизвестным причинам падаль все таки проваливалась!, но при следующем накачивание все опять на свои места возвращалось (т.е кое как тормазуха капает)

вопрос как диагностировать правильно ГТЦ
и магистраль как проверить

Под шток колдуна вставь отвертку и будет тебе счастье

Точно, это типа защита если контур прохудился жидкость тормозная не вся вытечет и можно доехать в аварийном режиме.

Прокачивали тут тормоза со Шнурком
Блин куда рыть задний правый контур не прокачивается (хоть убей)
Все остальные нормально прокачались
Выворачивал полностью золотник (один фиг еле капает педаль тормаза не опускается до конца)
очень редко по неизвестным причинам падаль все таки проваливалась!, но при следующем накачивание все опять на свои места возвращалось (т.е кое как тормазуха капает)

вопрос как диагностировать правильно ГТЦ
и магистраль как проверить

Ну народ, вы даёте. Если внимательно почитать «камасутру», то можно узнать, что это срабатывает клапан в регуляторе давления задних тормозов. Вообще он должен срабатывать в случае отказа(разгерметизации) контура правый передний-левый задний, но на практике, в случае зедания центральной втулки(не помню как правильно она называется), либо по причинам приводящим к меньшему давлению тормозухи по другую сторону этой втулки(читай в контуре пр.пер.-лев.зад)происходит срабатывание этого клапана, который в данном случае работает как ограничитель давления в пр.зад. тормозном цилиндре, и давить на педаль сильнее бесполезно.
Скорее всего такое случается если машиной долго не пользовались.
В моём случае всё вылечилось после интенсивной двух-трёхнедельной эксплуатации. Я уже собрался новый регулятор покупать, да решил перед поездкой в магазин ещё разок проверить, ну вот поездка в магаз и отложилась.
А вообще грешить на регулятор нужно только в том случае, если знаешь точно, что передние тормозят одинаково(типа ГТЦ нормальный).
Совет загнать отвёртку, даст только возможность прокачать, при удалении отвёртки заднее-правое будет тормозить слабее всех.

Вот оно как!! в твоих словах чувствуется правда!
Где ты взял такую клевую камасутру.. я за три года не мог решить эту проблему.. никак не понимал почему одно ПРАВОЕ ЗАДНЕЕ ТО НЕ ПРАКАЧИВАЕТСЯ. а левое заднее в легкую прокачивает!!
сучий регулятор блин!!
Куплю новый как его блин загерметизировать то блин -))) чтобы снова не закис!! -))

и еще в моем случае у меня заднее правое даже с отверткой не прокачивалось.. и поэтому ВЕСЬ КОНТУР левый перед правый зад томрмозит ХУЖЕ.

короче в выходные на замену колдун пойдет.

Если СТЕНД показал слабое торможение этого КОНТУРА, то ИМХО причина в ГТЦ, потому как «колдун» не влияет на передние тормоза.
В моём случае слабело только прав.зад., перед шёл один в один, что говорило об исправности ГТЦ, я ТАК думаю.

все вроде правильно но.
мое имхо следующее. (хотя работу тормозного контура не очень досконально знаю но знакомился по крайней мере)

Итак Мои мысли. КОНТУР МОЖЕТ ТОРМОЗИТЬ ХУЖЕ в случае если невозможно прокачать заднее правое колесо из за того что ВОЗДУХ В КОНТУРЕ. и ход поршня контура ГТЦ частично уходит на сжатие этого воздуха вместо того чтобы давить на передние и тем более задние колодки.

Источник

Не идет жидкость из главного тормозного цилиндра приора

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

А прокачивал то как? надо регулятор блокировать, вставляешь между пластинами отвертку или пластину подходящую толщиной около 2мм. и прокачиваешь, а так по капле и будет вытекать, если регулятор рабочий.

Подозреваю, что в колдуне контуры правого и левого колес разделены

Ибсессно! 2 трубы входят, две выходят. Один только рычаг.

Откручивай по очереди штуцеры труб контура этого колеса и ищи на каком отрезке пропадает давление.

2 тонкости:
1. откручивай при нажатом тормозе и не до конца — до первых подтеков.
2. Вдвоем. Второй держит педаль тормоза всегда нажатой, пока не завинтишь штуцер.
Естественно, при опущеном заду или застопоренном колдуне.

Иначе после каждого отвинчивания придется прокачивать всю систему от воздуха.

Странно всегда прокачивал ничего не блокируя ! Подозреваю что колдун просто неисправен вот и вся проблема !

Перед техосмотром решил прокачать тормоза, и обнаружил что в заднем левом гидроцилиндре при нажатии на педаль не течет жикость из штуцера. как не приложил нвимания а на то завернули мол колесо тормозит всего на 30%. Поменял цилиндр, и в надежед что все станет нормально, стал прокачивать, и я долго матерился когда оказалось что и при новом такая же фигня, вытекает всего по капельке из штуцера. Кто скажет(может кто сталкивался) где заклинило жидкость, может в регуляторе, может еще раньше?

регулирующий. отсекающий. Напуржил чего-то.

Рычаг со своим приводом ОДИН. И срабатывает на оба колеса ОДНОВРЕМЕННО. Если

при стоящем на всех колесах автомобиле при прокачке не идет тормозуха к левому колесу, то однозначно

колдун труп или забиты трубопроводы.

А вобще, если как и у Jar‘а колдун того же года что и авто (88), то и думать нех — менять одназначна. Там уж давно всё резиновое сгнило, стерлось и слиплось.

Бытует устойчивое мнение, что при экстренном торможении (т.е. пендаль со всей дури в пол), колдун тупо пропускает через себя торомзуху безо всяких ухищрений. У меня к сожалению под рукой нет ни колдуна в разборе, ни мурзилки — может кто посмотрит, действительно ли он так умеет или это гон?
Лично буду очень благодарен, да и в этой теме этот нюанс пригодится, т.к. ежели так на самом деле, то отвертку тыкать в колдун при прокачке необходимости как таковой и нет.

Так вот вопрос, если такая фигня что надо что-то подкладывать при прокачивании, значит колдун не отрегулирован? Надо что подложить под шток? (Вроде даже на ощущение дак задние колеса при экстренном торможени ваще не блокируются а только притормаживаются, или может подождать пока колодки притрутся к барабану?)

Так вот вопрос, если такая фигня что надо что-то подкладывать при прокачивании, значит колдун не отрегулирован? Надо что подложить под шток? (Вроде даже на ощущение дак задние колеса при экстренном торможени ваще не блокируются а только притормаживаются, или может подождать пока колодки притрутся к барабану?)

При разборке выяснилось, что все резинки в нем в идеальном состоянии, пружины не потеряли должной упругости и зеркала цилидров без задиров, царапин и проч.

Это на вид. На стенде все может оказаться весьма плачевным. Либо висел вечно заблокированным. Немного поработает и рассыпется.

Источник

Симптомы неисправности главного тормозного цилиндра

Проблемы, возникшие с тормозами в пути, считаются критическими и подлежат немедленному устранению. Виновником неисправности зачастую является основной цилиндр, установленный в подкапотном пространстве и жестко соединенный с педалью. Чтобы выяснить причину поломки и самостоятельно отремонтировать агрегат, необходимо знать устройство главного тормозного цилиндра (ГТЦ) и его принцип действия. В процессе диагностики нужно различать и отсеивать неполадки других элементов системы.

Как функционирует ГТЦ?

Агрегат состоит из следующих деталей:

• металлический корпус с отверстиями для подвода тормозной жидкости, штока педали и присоединения расширительного бачка;
• 2 поршня с уплотнительными резиновыми манжетами;
• 2 возвратных пружины;
• направляющие втулки;
• торцевая пробка с прокладкой.

Сверху к корпусу главного распределителя прикреплен расширительный бачок, куда уходят излишки жидкости через компенсационные отверстия. Внутри элемент разделен на 2 цилиндра с отдельными поршнями, стоящими на одной оси.

Глухой торец корпуса закрыт резьбовой пробкой, с другой стороны расположен фланец крепления к вакуумному усилителю. Шток от педали тормоза прикреплен к первому поршню. К нижним отверстиям присоединены трубки тормозных контуров – отдельно для передних и задних колес.

Принцип работы главного тормозного цилиндра выглядит так:

1. При нажатии педали оба поршня одновременно движутся вперед и толкают жидкость в трубки контуров. Под ее давлением срабатывают колесные цилиндры, сжимающие колодки на дисках.
2. Часть жидкости, не успевшая пройти в трубки, затекает в расширительную емкость через специальные перепускные отверстия.
3. Когда водитель отпускает педаль, пружины выталкивают поршни обратно, возвращая в первоначальное положение. Жидкость из трубок и бачка снова наполняет цилиндры.
4. Для компенсации расширения жидкости (например, от нагрева) предусмотрена еще пара отверстий, ведущая в расширительный бачок.

Примечание. ГТЦ действует совместно с вакуумным усилителем (на схеме не показан), помогающим давить на поршни. Это позволяет ускорить срабатывание системы и облегчить действия водителя.

Симптомы неполадок

Общее техническое состоянием автомобиля (в том числе тормозной системы) можно проверить с помощью персонального диагностического адаптера – автосканера. Данного рода устройства широко распространены и имеют широкий ценовой диапазон. Мы же хотим обратить ваше внимание на бюджетную модель корейского производства Scan Tool Pro Black Edition.

При стоимости около 2т.р. данный сканер способен полностью диагностировать ваш автомобиль (двигатель, коробку передач, трансмиссию, abs, srs и многое другое), что окупится за 1-2 поездки на СТО. Адаптер достаточно прост в управлении, имеет русифицированное ПО и совместим с большинством автомобилей начиная с 1993 года выпуска. Так же устройство будет полезным при покупке подержанного автомобиля, так как способно показать его реальный пробег и VIN.

Жидкостная система тормозов состоит из множества деталей, способных прийти в негодность: трубки, рабочие цилиндры колес, суппорты, барабаны и колодки. Характерные признаки неисправности главного тормозного цилиндра:

1. После нажатия педали автомобиль останавливается медленно. Причина – манжеты одного либо двух поршней потеряли герметичность – потрескались или «поплыли».
2. Для замедления нужно сильно давить педаль тормоза. Явление возникает из-за набухания резины поршневых уплотнителей.
3. Слишком короткий ход тормозной педали. Жидкости внутри цилиндра некуда деваться, поскольку компенсационное отверстие засорилось. Другой вариант – проход перекрыт разбухшим резиновым уплотнителем.
4. Распространенный симптом – провал педали, тормоза включаются в конце хода. Свидетельствует о полном износе манжет, в результате жидкость проникает за поршень и устремляется в расширительный бачок – цилиндр «перепускает».
5. Колодки не отпускают тормозные диски и барабаны, при движении сильно греются. Варианты: заклинил один из поршней либо засорилось перепускное отверстие.

Перечисленные признаки неисправности ГТЦ схожи с неполадками других элементов. Провал педали также случается при подпадании большого количества воздуха в трубки либо потере жидкости в одном из рабочих цилиндров. Вялое замедление и повышение силовой нагрузки на педаль часто вызывается поломкой вакуумного усилителя – трещиной мембраны или отсутствием герметичности на стыках шланга, отбирающего разрежение двигателя.

Существуют признаки, явно указывающие на работоспособность главного гидроцилиндра и неисправность прочих элементов:

• в процессе торможения машину уводит в сторону – проблема кроется в определенном контуре или колесе;
• заклинивание тормозных механизмов одного колеса;
• скрип и писк при торможении;
• нагрев дисков и колодок на одном колесе.

Если отсеять указанные симптомы, станет легче проверить главный тормозной цилиндр в условиях гаража. Сюда же относятся явные протечки тормозной жидкости и стук изношенных суппортов.

Диагностика и ремонт

Из перечисленных выше признаков нетрудно понять, что в большинстве случаев источник проблем один – резинотехнические изделия, пришедшие в негодность. Манжеты трескаются и набухают, в результате перепускают жидкость и закрывают сбросные отверстия. Отсюда рекомендация: все «резинки» тормозной системы следует менять с интервалом примерно 100 тыс. км, не дожидаясь критического износа.

Справка. Многие автомеханики высказывают мнение, что после замены манжет основной гидроцилиндр прослужит недолго. Утверждение отвечает истине, если автолюбитель приобрел дешевые запчасти низкого качества либо поставил новые уплотнительные кольца в цилиндр, где образовалась внутренняя выработка стенок.

Прежде чем проверить ГТЦ на работоспособность, убедитесь в отсутствии других неисправностей:

1. Осмотрите узлы колес с внутренней стороны на предмет протечки тормозной жидкости из рабочих цилиндров.
2. Проверьте целостность расширительного бачка и уровень жидкости в нем.
3. Заведите двигатель и на холостом ходу передавите патрубок отбора вакуума к усилителю. Если обороты двигателя заметно выросли, имеет место подсос воздуха и главный цилиндр, скорее всего, исправен.

Явный симптом, указывающий на поломку основного гидроцилиндра, – капли тормозной жидкости на корпусе. Обнаружив протекание, смело демонтируйте агрегат и разбирайте в поисках причины. Другие распространенная неполадка – перетекание жидкости сквозь уплотнители – диагностируется так:

1. Откройте крышку расширительной емкости и посадите на водительское место помощника.
2. Прислушиваясь к звукам в бачке, отдайте команду помощнику нажать педаль.
3. Если педаль идет легко, а в резервуаре слышится бульканье, туда поступает жидкость. Причина – изношенные манжеты неспособны создать давление в контурах, жидкость просачивается через неплотности и попадает в емкость.

Также на проблемы ГТЦ указывает заклинивание либо слишком малый ход педали. Сядьте за руль, нажмите ее несколько раз, и заведите мотор, удерживая педаль ногой. Если она провалилась до пола или не сдвинулась с места, разбирайте гидроцилиндр.

Чтобы произвести замену либо ремонт главного тормозного цилиндра, нужно снять агрегат с автомобиля. Работы ведутся в следующем порядке:

1. Откачайте жидкость из бачка шприцем. Если манжеты перепускают, надавите несколько раз педаль и отсосите поступившие излишки жидкости.
2. Снимите расширительный бачок.
3. Опорожнять все тормозные контуры необязательно. Подставив небольшую емкость, отверните гайку первой трубки и аккуратно отведите ее в сторону, заткнув деревянной палочкой.
4. Повторите операцию со второй трубкой, открутите крепление фланца ГТЦ и снимите агрегат.

Дальнейшие действия зависят от конструкции главного цилиндра. Если элемент полностью разбирается, поменяйте резиновые уплотнители. В противном случае придется заменить поршни в сборе. Предварительно вымойте корпус и все отверстия спиртом, использовать бензин не допускается. После сборки долейте жидкость и прокачайте тормозную систему для удаления воздуха.

Источник