Тормозная жидкость не поступает в задние цилиндры ваз

Не идет тормозная жидкость на задние колеса. Следующая проблема: при прокачке тормозов заднее левое не выходит ни

Здравствуйте. Следующая проблема: при прокачке тормозов (заднее левое) не выходит ни жидкость, ни воздух при откручивании штуцера. А если открутить железную трубочку и нажать на тормоз — то тормозная жидкость выходит довольно-таки хорошо. Сегодня купили новый тормозной цилиндр и из него также ничего не выходило, когда из трубки жидкость идет. В чем может быть причина. Не идет тормозная жидкость на задние колеса.

Похожие статьи

42 comments on “ Не идет тормозная жидкость на задние колеса. Следующая проблема: при прокачке тормозов заднее левое не выходит ни ”

колдун , тоесть регулятор давления тормозов.. только он..

Александр, а регулировать тяжко его?

попробуй на клапан посильнее надави чем нибуди или клин туда забей, если жидкость пойдет меняй его

или попробуй отрегулировать, он там на кранштейне регулируеться.. ни чего сложного.. только что все прикипает там наметрво

погоди, а трубку ты от куда откручиваешь когда жидкость идет?

Из трубки выходит которая в цилиндр вкручивается? Я три дня мучался, педаль проваливалась, и жидкость с одного плохо шла, пока не заменил еще троса с двух сторон, ими колодки подводишь к барабану, может закисли как у меня.

Александр, от цилиндра тормозного заднего. Просто чтобы проверить идет ли жидкость туда вообще

если из трубки идет жидкость, которая из колдуна выходит то это не колдун, у меня было задние оба не тормозили вообще… а у тебя говоришь одно левое… может цилиндр херовый попался х.з

я думаю колдун потому что я его снял стало всё окей и ездию без него

Марат, по идее без колдуна должны быстрее блокироваться задние колёса и это может привести к заносу

Vasja, знаю было такое но привык крутило и так и сяк

Vasja, я буду делать гидроручник, а колдун там не нужен

Марат, гидроручник с барабанными тормозами? или на дисковые меняешь?

в гололёд да согласен зад заносит но летом на асвальте эфективность торможеня лутше

тоже подумываю на эту тему, пока по деньгам не получается

барабаны зимой пристывают

да вобще выебли весь мозг)

не переживай я вообще когда купил без тормозов ездил не знал что такое и в москву попёрся

да я тоже купил без задних тормозов

начал тормозить чуть иномарке в зад не упёря ВСПОТЕЛ АЖ

НЕ ПЕРЕЖИВАЙ Я БЕЗ ОПЫТА СВАРКИ ЛОНЖЕРОН ГНИЛОЙ ЗАДНИ ПЕРЕВАРИЛ ИЕЗДИЮ

барабаны поменял, немецкие поставил чугунные, тормозила потом рывками притералась

Источник

Тормозная жидкость не поступает в задние цилиндры ваз

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

А прокачивал то как? надо регулятор блокировать, вставляешь между пластинами отвертку или пластину подходящую толщиной около 2мм. и прокачиваешь, а так по капле и будет вытекать, если регулятор рабочий.

Подозреваю, что в колдуне контуры правого и левого колес разделены

Ибсессно! 2 трубы входят, две выходят. Один только рычаг.

Откручивай по очереди штуцеры труб контура этого колеса и ищи на каком отрезке пропадает давление.

2 тонкости:
1. откручивай при нажатом тормозе и не до конца — до первых подтеков.
2. Вдвоем. Второй держит педаль тормоза всегда нажатой, пока не завинтишь штуцер.
Естественно, при опущеном заду или застопоренном колдуне.

Иначе после каждого отвинчивания придется прокачивать всю систему от воздуха.

Странно всегда прокачивал ничего не блокируя ! Подозреваю что колдун просто неисправен вот и вся проблема !

Перед техосмотром решил прокачать тормоза, и обнаружил что в заднем левом гидроцилиндре при нажатии на педаль не течет жикость из штуцера. как не приложил нвимания а на то завернули мол колесо тормозит всего на 30%. Поменял цилиндр, и в надежед что все станет нормально, стал прокачивать, и я долго матерился когда оказалось что и при новом такая же фигня, вытекает всего по капельке из штуцера. Кто скажет(может кто сталкивался) где заклинило жидкость, может в регуляторе, может еще раньше?

регулирующий. отсекающий. Напуржил чего-то.

Рычаг со своим приводом ОДИН. И срабатывает на оба колеса ОДНОВРЕМЕННО. Если

при стоящем на всех колесах автомобиле при прокачке не идет тормозуха к левому колесу, то однозначно

колдун труп или забиты трубопроводы.

А вобще, если как и у Jar‘а колдун того же года что и авто (88), то и думать нех — менять одназначна. Там уж давно всё резиновое сгнило, стерлось и слиплось.

Бытует устойчивое мнение, что при экстренном торможении (т.е. пендаль со всей дури в пол), колдун тупо пропускает через себя торомзуху безо всяких ухищрений. У меня к сожалению под рукой нет ни колдуна в разборе, ни мурзилки — может кто посмотрит, действительно ли он так умеет или это гон?
Лично буду очень благодарен, да и в этой теме этот нюанс пригодится, т.к. ежели так на самом деле, то отвертку тыкать в колдун при прокачке необходимости как таковой и нет.

Так вот вопрос, если такая фигня что надо что-то подкладывать при прокачивании, значит колдун не отрегулирован? Надо что подложить под шток? (Вроде даже на ощущение дак задние колеса при экстренном торможени ваще не блокируются а только притормаживаются, или может подождать пока колодки притрутся к барабану?)

Так вот вопрос, если такая фигня что надо что-то подкладывать при прокачивании, значит колдун не отрегулирован? Надо что подложить под шток? (Вроде даже на ощущение дак задние колеса при экстренном торможени ваще не блокируются а только притормаживаются, или может подождать пока колодки притрутся к барабану?)

При разборке выяснилось, что все резинки в нем в идеальном состоянии, пружины не потеряли должной упругости и зеркала цилидров без задиров, царапин и проч.

Это на вид. На стенде все может оказаться весьма плачевным. Либо висел вечно заблокированным. Немного поработает и рассыпется.

Источник

Тормозная жидкость не поступает в задние цилиндры ваз

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

Прокачивали тут тормоза со Шнурком
Блин куда рыть задний правый контур не прокачивается (хоть убей)
Все остальные нормально прокачались
Выворачивал полностью золотник (один фиг еле капает педаль тормаза не опускается до конца)
очень редко по неизвестным причинам падаль все таки проваливалась!, но при следующем накачивание все опять на свои места возвращалось (т.е кое как тормазуха капает)

вопрос как диагностировать правильно ГТЦ
и магистраль как проверить

Под шток колдуна вставь отвертку и будет тебе счастье

Точно, это типа защита если контур прохудился жидкость тормозная не вся вытечет и можно доехать в аварийном режиме.

Прокачивали тут тормоза со Шнурком
Блин куда рыть задний правый контур не прокачивается (хоть убей)
Все остальные нормально прокачались
Выворачивал полностью золотник (один фиг еле капает педаль тормаза не опускается до конца)
очень редко по неизвестным причинам падаль все таки проваливалась!, но при следующем накачивание все опять на свои места возвращалось (т.е кое как тормазуха капает)

вопрос как диагностировать правильно ГТЦ
и магистраль как проверить

Ну народ, вы даёте. Если внимательно почитать «камасутру», то можно узнать, что это срабатывает клапан в регуляторе давления задних тормозов. Вообще он должен срабатывать в случае отказа(разгерметизации) контура правый передний-левый задний, но на практике, в случае зедания центральной втулки(не помню как правильно она называется), либо по причинам приводящим к меньшему давлению тормозухи по другую сторону этой втулки(читай в контуре пр.пер.-лев.зад)происходит срабатывание этого клапана, который в данном случае работает как ограничитель давления в пр.зад. тормозном цилиндре, и давить на педаль сильнее бесполезно.
Скорее всего такое случается если машиной долго не пользовались.
В моём случае всё вылечилось после интенсивной двух-трёхнедельной эксплуатации. Я уже собрался новый регулятор покупать, да решил перед поездкой в магазин ещё разок проверить, ну вот поездка в магаз и отложилась.
А вообще грешить на регулятор нужно только в том случае, если знаешь точно, что передние тормозят одинаково(типа ГТЦ нормальный).
Совет загнать отвёртку, даст только возможность прокачать, при удалении отвёртки заднее-правое будет тормозить слабее всех.

Вот оно как!! в твоих словах чувствуется правда!
Где ты взял такую клевую камасутру.. я за три года не мог решить эту проблему.. никак не понимал почему одно ПРАВОЕ ЗАДНЕЕ ТО НЕ ПРАКАЧИВАЕТСЯ. а левое заднее в легкую прокачивает!!
сучий регулятор блин!!
Куплю новый как его блин загерметизировать то блин -))) чтобы снова не закис!! -))

и еще в моем случае у меня заднее правое даже с отверткой не прокачивалось.. и поэтому ВЕСЬ КОНТУР левый перед правый зад томрмозит ХУЖЕ.

короче в выходные на замену колдун пойдет.

Если СТЕНД показал слабое торможение этого КОНТУРА, то ИМХО причина в ГТЦ, потому как «колдун» не влияет на передние тормоза.
В моём случае слабело только прав.зад., перед шёл один в один, что говорило об исправности ГТЦ, я ТАК думаю.

все вроде правильно но.
мое имхо следующее. (хотя работу тормозного контура не очень досконально знаю но знакомился по крайней мере)

Итак Мои мысли. КОНТУР МОЖЕТ ТОРМОЗИТЬ ХУЖЕ в случае если невозможно прокачать заднее правое колесо из за того что ВОЗДУХ В КОНТУРЕ. и ход поршня контура ГТЦ частично уходит на сжатие этого воздуха вместо того чтобы давить на передние и тем более задние колодки.

Источник

Тормозная жидкость не поступает в задние цилиндры ваз

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

Обнаружил, что через регулятор на заднее правое колесо не поступает жидкость. до него все в порядке поступает по обоим линиям. поле него выходит только на левое заднее.

это глюк его или неисправность и только замена.

никогда с ним не сталкивался..что посоветуете??

никогда с ним не сталкивался..что посоветуете??

)) ВСЕМ спасибо, проблема решена.
оказалось, что машина занижена, чему я не придал особого внимания, ессно колдуна никто не регулировал((
даалее ехали они впятером на море и наехали небось на бугор большой быстро. в и тоге тягу эту, которая колдун нажимает — разогунуло. а почему второе колесо работало ХЗ, мож конструкция такая . что как то подклинило его не так.

короче был он снят, помыт, поставлен назад и отрегулирован. и итоге все отлично получилось и тормозит машина хорошо..

и итоге все отлично получилось и тормозит машина хорошо.

Угу, «хорошо» — одним задним колесом всегда, другим по мере загрузки задка.

да нет, все нормально. я его посмыкал туда сюда, отмыл в соляре, стал он нормально и запираться и отпраться. разбирать не стал. нор что было с ним самим так и не понятно. и тягу ессно подрегулировал заново

1\2 offtopic: а можно ли переделать колдун так чтобы он не регулировал ничего — подавал жидкость «на полную» в оба цилиндра? Но внешне чтобы всё было «как настоящее».

1\2 offtopic: а можно ли переделать колдун так чтобы он не регулировал ничего — подавал жидкость «на полную» в оба цилиндра? Но внешне чтобы всё было «как настоящее».

. и не удивляйся когда остановишься жопой вперёд.

прежде хотелось бы пофиксить то что и ручник и гидравлический тормоз сзади затормаживает только правое колесо.

Так колдун ручник не трогает, нужно в само колесо лезть и смотреть.
Ручник там тросик напрямую к колодкам так сказать.

Кстати задние колёса должны тормозить с блокировкой или нет если в пол?

Просто завтра повторно на техосмотр (до этого выяснилось что правое заднее не тормозит — закисло полтормозного цилиндра, заменил, и додумался прокачать без колодок, чтоб виднее было, сломал еще один )

Источник

Симптомы неисправности главного тормозного цилиндра

Проблемы, возникшие с тормозами в пути, считаются критическими и подлежат немедленному устранению. Виновником неисправности зачастую является основной цилиндр, установленный в подкапотном пространстве и жестко соединенный с педалью. Чтобы выяснить причину поломки и самостоятельно отремонтировать агрегат, необходимо знать устройство главного тормозного цилиндра (ГТЦ) и его принцип действия. В процессе диагностики нужно различать и отсеивать неполадки других элементов системы.

Как функционирует ГТЦ?

Агрегат состоит из следующих деталей:

• металлический корпус с отверстиями для подвода тормозной жидкости, штока педали и присоединения расширительного бачка;
• 2 поршня с уплотнительными резиновыми манжетами;
• 2 возвратных пружины;
• направляющие втулки;
• торцевая пробка с прокладкой.

Сверху к корпусу главного распределителя прикреплен расширительный бачок, куда уходят излишки жидкости через компенсационные отверстия. Внутри элемент разделен на 2 цилиндра с отдельными поршнями, стоящими на одной оси.

Глухой торец корпуса закрыт резьбовой пробкой, с другой стороны расположен фланец крепления к вакуумному усилителю. Шток от педали тормоза прикреплен к первому поршню. К нижним отверстиям присоединены трубки тормозных контуров – отдельно для передних и задних колес.

Принцип работы главного тормозного цилиндра выглядит так:

1. При нажатии педали оба поршня одновременно движутся вперед и толкают жидкость в трубки контуров. Под ее давлением срабатывают колесные цилиндры, сжимающие колодки на дисках.
2. Часть жидкости, не успевшая пройти в трубки, затекает в расширительную емкость через специальные перепускные отверстия.
3. Когда водитель отпускает педаль, пружины выталкивают поршни обратно, возвращая в первоначальное положение. Жидкость из трубок и бачка снова наполняет цилиндры.
4. Для компенсации расширения жидкости (например, от нагрева) предусмотрена еще пара отверстий, ведущая в расширительный бачок.

Примечание. ГТЦ действует совместно с вакуумным усилителем (на схеме не показан), помогающим давить на поршни. Это позволяет ускорить срабатывание системы и облегчить действия водителя.

Симптомы неполадок

Общее техническое состоянием автомобиля (в том числе тормозной системы) можно проверить с помощью персонального диагностического адаптера – автосканера. Данного рода устройства широко распространены и имеют широкий ценовой диапазон. Мы же хотим обратить ваше внимание на бюджетную модель корейского производства Scan Tool Pro Black Edition.

При стоимости около 2т.р. данный сканер способен полностью диагностировать ваш автомобиль (двигатель, коробку передач, трансмиссию, abs, srs и многое другое), что окупится за 1-2 поездки на СТО. Адаптер достаточно прост в управлении, имеет русифицированное ПО и совместим с большинством автомобилей начиная с 1993 года выпуска. Так же устройство будет полезным при покупке подержанного автомобиля, так как способно показать его реальный пробег и VIN.

Жидкостная система тормозов состоит из множества деталей, способных прийти в негодность: трубки, рабочие цилиндры колес, суппорты, барабаны и колодки. Характерные признаки неисправности главного тормозного цилиндра:

1. После нажатия педали автомобиль останавливается медленно. Причина – манжеты одного либо двух поршней потеряли герметичность – потрескались или «поплыли».
2. Для замедления нужно сильно давить педаль тормоза. Явление возникает из-за набухания резины поршневых уплотнителей.
3. Слишком короткий ход тормозной педали. Жидкости внутри цилиндра некуда деваться, поскольку компенсационное отверстие засорилось. Другой вариант – проход перекрыт разбухшим резиновым уплотнителем.
4. Распространенный симптом – провал педали, тормоза включаются в конце хода. Свидетельствует о полном износе манжет, в результате жидкость проникает за поршень и устремляется в расширительный бачок – цилиндр «перепускает».
5. Колодки не отпускают тормозные диски и барабаны, при движении сильно греются. Варианты: заклинил один из поршней либо засорилось перепускное отверстие.

Перечисленные признаки неисправности ГТЦ схожи с неполадками других элементов. Провал педали также случается при подпадании большого количества воздуха в трубки либо потере жидкости в одном из рабочих цилиндров. Вялое замедление и повышение силовой нагрузки на педаль часто вызывается поломкой вакуумного усилителя – трещиной мембраны или отсутствием герметичности на стыках шланга, отбирающего разрежение двигателя.

Существуют признаки, явно указывающие на работоспособность главного гидроцилиндра и неисправность прочих элементов:

• в процессе торможения машину уводит в сторону – проблема кроется в определенном контуре или колесе;
• заклинивание тормозных механизмов одного колеса;
• скрип и писк при торможении;
• нагрев дисков и колодок на одном колесе.

Если отсеять указанные симптомы, станет легче проверить главный тормозной цилиндр в условиях гаража. Сюда же относятся явные протечки тормозной жидкости и стук изношенных суппортов.

Диагностика и ремонт

Из перечисленных выше признаков нетрудно понять, что в большинстве случаев источник проблем один – резинотехнические изделия, пришедшие в негодность. Манжеты трескаются и набухают, в результате перепускают жидкость и закрывают сбросные отверстия. Отсюда рекомендация: все «резинки» тормозной системы следует менять с интервалом примерно 100 тыс. км, не дожидаясь критического износа.

Справка. Многие автомеханики высказывают мнение, что после замены манжет основной гидроцилиндр прослужит недолго. Утверждение отвечает истине, если автолюбитель приобрел дешевые запчасти низкого качества либо поставил новые уплотнительные кольца в цилиндр, где образовалась внутренняя выработка стенок.

Прежде чем проверить ГТЦ на работоспособность, убедитесь в отсутствии других неисправностей:

1. Осмотрите узлы колес с внутренней стороны на предмет протечки тормозной жидкости из рабочих цилиндров.
2. Проверьте целостность расширительного бачка и уровень жидкости в нем.
3. Заведите двигатель и на холостом ходу передавите патрубок отбора вакуума к усилителю. Если обороты двигателя заметно выросли, имеет место подсос воздуха и главный цилиндр, скорее всего, исправен.

Явный симптом, указывающий на поломку основного гидроцилиндра, – капли тормозной жидкости на корпусе. Обнаружив протекание, смело демонтируйте агрегат и разбирайте в поисках причины. Другие распространенная неполадка – перетекание жидкости сквозь уплотнители – диагностируется так:

1. Откройте крышку расширительной емкости и посадите на водительское место помощника.
2. Прислушиваясь к звукам в бачке, отдайте команду помощнику нажать педаль.
3. Если педаль идет легко, а в резервуаре слышится бульканье, туда поступает жидкость. Причина – изношенные манжеты неспособны создать давление в контурах, жидкость просачивается через неплотности и попадает в емкость.

Также на проблемы ГТЦ указывает заклинивание либо слишком малый ход педали. Сядьте за руль, нажмите ее несколько раз, и заведите мотор, удерживая педаль ногой. Если она провалилась до пола или не сдвинулась с места, разбирайте гидроцилиндр.

Чтобы произвести замену либо ремонт главного тормозного цилиндра, нужно снять агрегат с автомобиля. Работы ведутся в следующем порядке:

1. Откачайте жидкость из бачка шприцем. Если манжеты перепускают, надавите несколько раз педаль и отсосите поступившие излишки жидкости.
2. Снимите расширительный бачок.
3. Опорожнять все тормозные контуры необязательно. Подставив небольшую емкость, отверните гайку первой трубки и аккуратно отведите ее в сторону, заткнув деревянной палочкой.
4. Повторите операцию со второй трубкой, открутите крепление фланца ГТЦ и снимите агрегат.

Дальнейшие действия зависят от конструкции главного цилиндра. Если элемент полностью разбирается, поменяйте резиновые уплотнители. В противном случае придется заменить поршни в сборе. Предварительно вымойте корпус и все отверстия спиртом, использовать бензин не допускается. После сборки долейте жидкость и прокачайте тормозную систему для удаления воздуха.

Источник