Замена рабочего цилиндра сцепления бмв е36

Эпопея со сцеплением

Для меня поломка сцепления стала воистину эпопеей. Все началось ещё с покупки авто: сцепление шуршало когда выжимаешь, но я благополучно забил на это. А так как по городским пробкам я обычно не ездил то и нагрузки на него сильной не приходилось.

Но вот в один из дней мне пришлось поехать через полгорода в час пик и это его окончательно добило. Удивительно, но оно продержалось прямо до пункта моего назначения и в момент, когда я увидел долгожданное парковочное место и собрался парковаться оно сдалось и педаль беспомощно упала в пол. Я по инерции припарковался.

Дальше последовала череда грубых ошибок. Я ещё был новичком в общении с автомобилем и решил что я его как тот перегрел. Я выждал часок и попробовал завестись, выжать сцепление и включить передачу. Добился я от него только неприятного треска. Это как я потом выяснил добило и корзину и рабочий цилиндр сцепления.

Вечером, когда пробки спали я дождался друга, который на четверке дотащил меня до дома. На следующий день я записался в сервис, вызвал эвакуатор и отправился получать вердикт.

Машину загнали на дефектовку, сняли коробку и тут я услышал вердикт.

• Корзину сцепления
• Рабочий цилиндр сцепления
• Шток главного цилиндра сцепления
• Эластичную муфту кардана

Удивительно, но все детали я смог найти в тот же день: комплект сцепления под мой двух-массовый маховик фирмы Sachs нашелся в автодворике — видимо давно лежел, меня ждал. Мне даже скидку сделали на него. Там же я купил и рабочий цилиндр сцепления Ate.

Все остальное было в наличии в Укромном. За исключением несчастной вилки сцепления. У них была только от е36. Я объездил полгорода в её поисках и нашёл б/у-шную в каком-то сервисе на Готвальда. Но как оказалось мне впарили уже изрядно изношенную. Это был мой первый и последний визит туда.

В итоге мы сравнили на глазок вилку от 34ки и от е36 и решили ставить её. С виду они были идентичны. Помимо сцепления я решил поменять водяную помпу, антифриз, передние тормозные диски, колодки и тормозную жидкость.

Дальше я оставил машину в сервисе и поехал домой. Ждать, когда же мне все сделают пришлось несколько дней.

И вот через несколько дней я получаю долгожданный звонок: машина готова. Я еду её забирать, доволен как слон, наконец-таки все снова работает. Но моё счастье длилось не долго, а точнее всего 400 километров. В один прекрасный день сцепление взяло и застучало. Появился неприятный стук отдающий в педаль при выжиме. Я поехал ругаться. Машину забрали на час и все вроде бы починили. Через год я выяснил что они тупо поставили какую-то пружинку в районе крепления педали сцепления. А обнаружил я это когда она тупо лопнула и выпала мне в ноги.

После этот стук периодически возвращался при непонятных обстоятельствах. Вот список деталей и работ с того ремонта.

Название детали	Производитель	Цена	Количество	Стоимость
Комплект сцепления SACHS	SACHS	7710	1	7710
Рабочий циллиндр сцепления	2290	1	2290
Сальник 15*21*5 штока выбора	370	1	370
Вилка сцепления	BMW	760	1	760
Эластичная муфта кардана	Lemforder	2190	1	2190
Шток главного циллиндра сцепления (Б/У)	1000	1	1000
Диск тормозной	Zimmerman	2300	2	4600
Колодки тормозные передние комплект (J187)	Textar	2100	1	2100
Кольцо уплотнительное шланга	25	1	25
Водяная помпа M30	1430	1	1430
Жидкость тормозная	Castrol	360	1	360
Антифриз	Castrol	360	5,4	1944
Хомут 35-520	110	1	110
Датчик износа колодок	300	1	300
Работы
МКПП снятие	1000
Дефектовка сцепления	250
МКПП установка	1000
Эластичная муфта кардана — замена	250
Рабочий циллиндр сцепления — замена	250
Главный циллиндр сцепления — замена штока	1000
Тормозные колодки передние — замена + датчик	350
Тормозные диски передние замена	1000
Водяная помпа замена	1250
Тормозная жидкость замена	600
Сальник штока выбора передач замена	100
Нештатный ремонт педали сцепления	500

После того ремонта меня постоянно преследовали проблемы со сцеплением. Сначала сломалась пружина в районе крепления педали сцепления, в результате чего педаль стала еще более ватной. Я заменил эту пружину, а вместе с ней и главный циллиндр сцепления – поставил тоже Ate.

Потом начал сильно брякать маховик, был такой звук от мотора в той области, как будто он гвозди перемалывает. Окончательно разобрался со сцеплением я только в конце третьего года владения машиной. Во время капремонта двигателя мы поставили маховик и сцепление от E39 – получилось великолепно, но это уже другая история.

Ну и напоследок интересное видео по замене сцепления на BMW

Источник

проблема: E36, главный цилиндр сцепления

Новичок

Пользователь
Сообщений: 46
Регистрация: 19.6.2004
Из: Кыргызстан, Бишкек

Кто сталкивался с заменой манжетов в главном цилиндре сцепления Е36?

Я на Е30 снимал его полностью, там все удобно и подлезть и открутить. а в Е36 с капота просто нереально, надо вакуум снимать и прочее, гимора прилично.

или все-таки можно ограничиться и позагибаться «раком» (IMG:https://forum.bmwland.ru/style_emoticons/default/smile.gif) и снять со стороны салона все-таки сам поршенек и поменять эти резинки? насколько там «подлазиемо»? сам пока не смотрел, но завтра предстоит по-любому

Гордость Клуба

Клуб
Сообщений: 2683
Регистрация: 7.5.2006
Из: Тюмень

Гордость Клуба

Сообщений: 5148
Регистрация: 9.9.2007
Из: Москва ЦАО

Кто сталкивался с заменой манжетов в главном цилиндре сцепления Е36?

Я на Е30 снимал его полностью, там все удобно и подлезть и открутить. а в Е36 с капота просто нереально, надо вакуум снимать и прочее, гимора прилично.

или все-таки можно ограничиться и позагибаться «раком» и снять со стороны салона все-таки сам поршенек и поменять эти резинки? насколько там «подлазиемо»? сам пока не смотрел, но завтра предстоит по-любому

Именно на Е36 всё зависит от того, какой у тебя стоит главный целиндр сцепления. Их было три вида. Не снимая вакуумника, гидроблока АБС, впускного коллектора, до 1997 года не поменять. После 97 года они эту проблемму исправили, и сделали короткий целиндр, и штуцер уже находится в салоне, до 97 штуцер расположен сразу за моторным щитом, между щитом и вакуумником.

Источник

Замена рабочего цилиндра сцепления бмв е36

В общем такая проблема. Пропало сцепление. Педаль как-будто в воздухе. Жидкость не уходит, тормоза в порядке.
Кто может с сервисом посоветовать или сам взяться за работу, так как гаража сейчас не имею.

Ну или хотя бы помочь оттащить меня на сервис. Совсем плохо без машинки.

Нахожусь на Юге Москвы, р-н м. Варшавская. т.9175171870 Вова.

Я плохо представляю, как там устроено, так как коробку ниразу не снимал.
А чего его выдавило?

— Сообщение добавлено в 12:54 — Предыдущее сообщение размещено в 12:53 —

Вечером машину поставил, а утром сел — и на тебе.

Съездил на сервис на другой машине. Сервис находится в 300-х метрах. Запросили за эвакуатор 1300р. Я их послал и поехал без сцепления. Заводился на передаче и поехал, благо недалеко. В общем сняли они рабочий цилиндр, да, его походу выдавило, возможно не доконца и завоздушило систему.

Они прокачали, долили жидкости, НО, стал большой свободный ход и сцепление берет в самом начале.

В общем они приговорили под замену сцепление, выжимной и рабочий цилиндр.

За замену запросили 6500р.

Что скажете? Но ведь до этого сцепление выжималось нормально и свободного хода не было.

— Сообщение добавлено в 17:38 — Предыдущее сообщение размещено в 17:34 —

Просто надо закупать запчасти, вопрос только сколько и какие?

А еще они приговорили маховик, у меня при выжиме сцепления раздается громыхание, но это было еще и раньше, как двигатель поставили

Источник

Bmw e36 сцепление ремонт

Замена сцепления на BMW e36 — примерный объём работ

Если ваше BMW рассинхронизировало отклик двигателя с резвостью машины. другими словами, при отпущенном сцеплении стало хуже разгоняться а обороты двигатель поднимает в след за педалью как и прежде, то это почти однозначный приговор сцеплению. Не забывайте, что отжигая на машине, вы превращаете сцепление в расходник.

Итак, есть желание или необходимость влезть в замену сцепления самостоятельно, но не знаете с чего начать, и что ждёт впереди. Прежде всего, расставим все точки — замена сцепления — это проблемная работа. Сложного ничего нет, но работы много. При наличие всех необходимых инструментов, новых запчастей, и, главное, ямы или подъёмного механизма за день можно управиться. При наличии опыта — можно и быстрее. Если решили менять, то стоит рассмотреть вариант тюнинга сцепления — стоимость и объём работы вырастут не значительно, а лишний раз не полезешь.

По инструменту — набор ключей, головок, удлинителей (чем больше и разнообразнее, в том числе и с изменяющимся углом, тем лучше), вороток и монтировка. По работе эта процедура состоит из нескольких этапов:

снятие глушителя — не обязательно, но так удобнее снять кардан

снятие кардана — без этого никак. Если глушитель не снимали, то можно пооткручивать всё что держит кардан и затем при помощи мантировки и такой-то матери разобраться с вопросом, стянув его с посадочных мест и слегка отодвинув назад машины.

откручивание стартера — процедура почти самая геморойная, здесь без длинного набора удлинителей никак. Поскольку сам стартер находится почти сверху коробки, приходится всю работу по откручиванию производить наощупь. Удобнее всего пропускать собранный удлинитель над коробкой, а в конце удлинителя (ближе к вам) добавить «изменитель угла атаки» (у него конечно есть название научное, просто забыл). Стартер репится на двух длинных болтах — открутили и оставили болтаться над двигателем.

Снятие кулисы — открутили всё из салона, открутили от крышки коробки, открутили от самого механизма коробки (здесь всё оформлено через штырьковое крепление -штырёк терять никак нельзя), и выдавили вниз бочёнок на котором кулиса оставалась в подвешенном состоянии — там ничего хитрого и видя перед собой эту деталь автомобиля — сложно не сообразить, что именно нужно откручивать.

снятие коробки — открутили по кругу все болты крепления коробки к двигателю, открутили лапы крепления от кузова и сдвинули коробку назад или вообще вытащили оттуда, чтобы не мешала.

снимаем сцепление — теперь, когда ваше сцепление перед вами, его можно спокойно снимать, просто открутив все болты по кругу — тоже всё предельно просто и сложно не догадаться что именно откручивать.

На этом разбор полётов можно считать завершённым. Сборка строго в обратной последовательности, но некоторые, наиболее ответственные моменты мы обозначим ниже.

Первое дело после разборки — оценка — когда всё это разберёте, самое логичное это оценить состояние всего до чего добрались и поменять всё, что вскоре может потребовать замены — диск сцепления, корзину, выжимной, задний сальник коленвала (он прямо под сцеплением), упор под рычагом выжимного подшипника — вы же не хотите проделать всю эту работу вновь в ближайшее время)))

установка сцепления — прежде чем прикручивать собранную корзину наглухо на место — обязательно отцентрируйтее диск сцепления, иначе коробку не прикрутите! Для этого даже специальные приспособления продаются, но в нашем случае всё на глаз и на ощупь.

возвращаем коробку — установить коробку на место — это самое сложное во всей работе — нужно снизу и на весу попасть в центральный раз диска сцепления, засунув коробку до упора к двигателю на минимальное расстояние, что бы зацепиться болтами. Но такая-то мать в течение часа-двух сделает своё дело. Как вариант иметь под рукой несколько болтов подлиннее, что бы стянуть коробку с двигателем и позже по одному заменить их на свои. Очень важно не забыть про металлическую пластину между коробкой двигателем, установив её в правильном положении (дырка под стартер и по шурупам должна совпасть)

Ставим стартер — так же, как и снимали — наощупь, длинным удлинителем над коробкой.

возвращаем кардан — всё бы ничего и просто было бы в этом вопросе, но мы же поленились снять глушитель и теперь приходится опять сквернословить, пытаясь вернуть кардан на его законное место. Но это возможно — начинаем спереди, затем монтировкой и молотком постепенно вгоняем задние неснимаемые болты на их места.

Как вы понимаете, работа очень неприятная. Иногда, открутив кардан, вынимают двигатель с коробкой наверх и всю работу проводят над машиной, более того, если какие-то из верхних болтов над коробкой не получится открутить, то это единственная возможность провести работу по замене сцепления или устранению течи масла из-под заднего сальника коленвала.

Bmw e36 сцепление ремонт

Замена сцепления на BMW e36 — примерный объём работ

Если ваше BMW рассинхронизировало отклик двигателя с резвостью машины. другими словами, при отпущенном сцеплении стало хуже разгоняться а обороты двигатель поднимает в след за педалью как и прежде, то это почти однозначный приговор сцеплению. Не забывайте, что отжигая на машине, вы превращаете сцепление в расходник.

Итак, есть желание или необходимость влезть в замену сцепления самостоятельно, но не знаете с чего начать, и что ждёт впереди. Прежде всего, расставим все точки — замена сцепления — это проблемная работа. Сложного ничего нет, но работы много. При наличие всех необходимых инструментов, новых запчастей, и, главное, ямы или подъёмного механизма за день можно управиться. При наличии опыта — можно и быстрее. Если решили менять, то стоит рассмотреть вариант тюнинга сцепления — стоимость и объём работы вырастут не значительно, а лишний раз не полезешь.

По инструменту — набор ключей, головок, удлинителей (чем больше и разнообразнее, в том числе и с изменяющимся углом, тем лучше), вороток и монтировка. По работе эта процедура состоит из нескольких этапов:

снятие глушителя — не обязательно, но так удобнее снять кардан

снятие кардана — без этого никак. Если глушитель не снимали, то можно пооткручивать всё что держит кардан и затем при помощи мантировки и такой-то матери разобраться с вопросом, стянув его с посадочных мест и слегка отодвинув назад машины.

откручивание стартера — процедура почти самая геморойная, здесь без длинного набора удлинителей никак. Поскольку сам стартер находится почти сверху коробки, приходится всю работу по откручиванию производить наощупь. Удобнее всего пропускать собранный удлинитель над коробкой, а в конце удлинителя (ближе к вам) добавить «изменитель угла атаки» (у него конечно есть название научное, просто забыл). Стартер репится на двух длинных болтах — открутили и оставили болтаться над двигателем.

Снятие кулисы — открутили всё из салона, открутили от крышки коробки, открутили от самого механизма коробки (здесь всё оформлено через штырьковое крепление -штырёк терять никак нельзя), и выдавили вниз бочёнок на котором кулиса оставалась в подвешенном состоянии — там ничего хитрого и видя перед собой эту деталь автомобиля — сложно не сообразить, что именно нужно откручивать.

снятие коробки — открутили по кругу все болты крепления коробки к двигателю, открутили лапы крепления от кузова и сдвинули коробку назад или вообще вытащили оттуда, чтобы не мешала.

снимаем сцепление — теперь, когда ваше сцепление перед вами, его можно спокойно снимать, просто открутив все болты по кругу — тоже всё предельно просто и сложно не догадаться что именно откручивать.

На этом разбор полётов можно считать завершённым. Сборка строго в обратной последовательности, но некоторые, наиболее ответственные моменты мы обозначим ниже.

Первое дело после разборки — оценка — когда всё это разберёте, самое логичное это оценить состояние всего до чего добрались и поменять всё, что вскоре может потребовать замены — диск сцепления, корзину, выжимной, задний сальник коленвала (он прямо под сцеплением), упор под рычагом выжимного подшипника — вы же не хотите проделать всю эту работу вновь в ближайшее время)))

установка сцепления — прежде чем прикручивать собранную корзину наглухо на место — обязательно отцентрируйтее диск сцепления, иначе коробку не прикрутите! Для этого даже специальные приспособления продаются, но в нашем случае всё на глаз и на ощупь.

возвращаем коробку — установить коробку на место — это самое сложное во всей работе — нужно снизу и на весу попасть в центральный раз диска сцепления, засунув коробку до упора к двигателю на минимальное расстояние, что бы зацепиться болтами. Но такая-то мать в течение часа-двух сделает своё дело. Как вариант иметь под рукой несколько болтов подлиннее, что бы стянуть коробку с двигателем и позже по одному заменить их на свои. Очень важно не забыть про металлическую пластину между коробкой двигателем, установив её в правильном положении (дырка под стартер и по шурупам должна совпасть)

Ставим стартер — так же, как и снимали — наощупь, длинным удлинителем над коробкой.

возвращаем кардан — всё бы ничего и просто было бы в этом вопросе, но мы же поленились снять глушитель и теперь приходится опять сквернословить, пытаясь вернуть кардан на его законное место. Но это возможно — начинаем спереди, затем монтировкой и молотком постепенно вгоняем задние неснимаемые болты на их места.

Как вы понимаете, работа очень неприятная. Иногда, открутив кардан, вынимают двигатель с коробкой наверх и всю работу проводят над машиной, более того, если какие-то из верхних болтов над коробкой не получится открутить, то это единственная возможность провести работу по замене сцепления или устранению течи масла из-под заднего сальника коленвала.

Устраняем скрип педали сцепления на е36

Итак, война со скрипом педали на BMW E36.
Все занимает не более часа.

Инструменты и материалы для ремонта

Отвертка-крест, отвертка плоская, баллончик смазки-спрея, например, литиевой, или любая консистентная смазка, хоть солидол, или графитовая.

Описание процесса ремонта педали сцепление BMW E36

• Отвернуть три винта, крепящие щиток, прикрывающий пучки проводов, педальный узел и рулевую колонку.
• Аккуратно снять щиток, потянув на себя. Обратить внимание на правый, примыкающий к бороде, край щитка — не отломать ушко, цепляющееся за облицовку центрального туннеля.
• Причина скрипа — в перекосе пружины педали сцепления, работающей на сжатие. Причина перекоса — износ направляющих полуцилиндров, находящихся внутри этой пружины.

‘); w.show();» alt=»педальный узел BMW E36″ title=»педальный узел BMW E36″/>

Снять скобу лягушки, так как она помешает выдавить ось крепления штока цилиндра сцепления к педали. Для этого надо отвернуть один болт с головкой на 10, проходящий насквозь через прилив цилиндра сцепления.

Снять фиксатор оси крепления штока.

В свободном (ненажатом) состоянии пальцем выдавить ось и отсоединиить шток от педали.

Отвести педаль и освободить пружину и направляющие втулки. Верхний конец не закреплен, так что пружина и верхняя часть направляющей освобождаются и снимаются (чаще — сами падают).

Осмотреть рабочие (трущиеся) поверхности пластиковых направляющих полуцилиндров и убедиться в наличии износа.

Снять фиксатор оси нижнего направляющего полуцилиндра и выдавить пальцем ось из педали.

Перевернуть нижнюю направляющую, т. е. если она была направлена фаской к двигателю, то теперь будет фаской к водителю.

Собрать все в обратном порядке, предварительно спрыснув все трущиеся элементы спреем.

При установке щитка обратить внимание на то, что он должен войти краями в два паза под педальным узлом.

Ну и, наконец, если машина — старая, то, возможно, износ слишком велик, или же такая процедура уже проводилась. В этом случае поможет либо замена этих пластиковых направляющих полуцилиндров пружины, или восстановление рабочих поверхностей этих элементов — легкое стачивание и установка гильзы из трубы подходящего диаметра.

Советы по устранению проблемы скрипа педали сцепления на примере BMW E36

Эпопея со сцеплением

Для меня поломка сцепления стала воистину эпопеей. Все началось ещё с покупки авто: сцепление шуршало когда выжимаешь, но я благополучно забил на это. А так как по городским пробкам я обычно не ездил то и нагрузки на него сильной не приходилось.

Но вот в один из дней мне пришлось поехать через полгорода в час пик и это его окончательно добило. Удивительно, но оно продержалось прямо до пункта моего назначения и в момент, когда я увидел долгожданное парковочное место и собрался парковаться оно сдалось и педаль беспомощно упала в пол. Я по инерции припарковался.

Дальше последовала череда грубых ошибок. Я ещё был новичком в общении с автомобилем и решил что я его как тот перегрел. Я выждал часок и попробовал завестись, выжать сцепление и включить передачу. Добился я от него только неприятного треска. Это как я потом выяснил добило и корзину и рабочий цилиндр сцепления.

Вечером, когда пробки спали я дождался друга, который на четверке дотащил меня до дома. На следующий день я записался в сервис, вызвал эвакуатор и отправился получать вердикт.

Машину загнали на дефектовку, сняли коробку и тут я услышал вердикт.

• Корзину сцепления
• Рабочий цилиндр сцепления
• Шток главного цилиндра сцепления
• Эластичную муфту кардана

Удивительно, но все детали я смог найти в тот же день: комплект сцепления под мой двух-массовый маховик фирмы Sachs нашелся в автодворике — видимо давно лежел, меня ждал. Мне даже скидку сделали на него. Там же я купил и рабочий цилиндр сцепления Ate.

Все остальное было в наличии в Укромном. За исключением несчастной вилки сцепления. У них была только от е36. Я объездил полгорода в её поисках и нашёл б/у-шную в каком-то сервисе на Готвальда. Но как оказалось мне впарили уже изрядно изношенную. Это был мой первый и последний визит туда.

В итоге мы сравнили на глазок вилку от 34ки и от е36 и решили ставить её. С виду они были идентичны. Помимо сцепления я решил поменять водяную помпу, антифриз, передние тормозные диски, колодки и тормозную жидкость.

Дальше я оставил машину в сервисе и поехал домой. Ждать, когда же мне все сделают пришлось несколько дней.

И вот через несколько дней я получаю долгожданный звонок: машина готова. Я еду её забирать, доволен как слон, наконец-таки все снова работает. Но моё счастье длилось не долго, а точнее всего 400 километров. В один прекрасный день сцепление взяло и застучало. Появился неприятный стук отдающий в педаль при выжиме. Я поехал ругаться. Машину забрали на час и все вроде бы починили. Через год я выяснил что они тупо поставили какую-то пружинку в районе крепления педали сцепления. А обнаружил я это когда она тупо лопнула и выпала мне в ноги.

После этот стук периодически возвращался при непонятных обстоятельствах. Вот список деталей и работ с того ремонта.

Название детали	Производитель	Цена	Количество	Стоимость
Комплект сцепления SACHS	SACHS	7710	1	7710
Рабочий циллиндр сцепления	2290	1	2290
Сальник 15*21*5 штока выбора	370	1	370
Вилка сцепления	BMW	760	1	760
Эластичная муфта кардана	Lemforder	2190	1	2190
Шток главного циллиндра сцепления (Б/У)	1000	1	1000
Диск тормозной	Zimmerman	2300	2	4600
Колодки тормозные передние комплект (J187)	Textar	2100	1	2100
Кольцо уплотнительное шланга	25	1	25
Водяная помпа M30	1430	1	1430
Жидкость тормозная	Castrol	360	1	360
Антифриз	Castrol	360	5,4	1944
Хомут 35-520	110	1	110
Датчик износа колодок	300	1	300
Работы
МКПП снятие	1000
Дефектовка сцепления	250
МКПП установка	1000
Эластичная муфта кардана — замена	250
Рабочий циллиндр сцепления — замена	250
Главный циллиндр сцепления — замена штока	1000
Тормозные колодки передние — замена + датчик	350
Тормозные диски передние замена	1000
Водяная помпа замена	1250
Тормозная жидкость замена	600
Сальник штока выбора передач замена	100
Нештатный ремонт педали сцепления	500

После того ремонта меня постоянно преследовали проблемы со сцеплением. Сначала сломалась пружина в районе крепления педали сцепления, в результате чего педаль стала еще более ватной. Я заменил эту пружину, а вместе с ней и главный циллиндр сцепления – поставил тоже Ate.

Потом начал сильно брякать маховик, был такой звук от мотора в той области, как будто он гвозди перемалывает. Окончательно разобрался со сцеплением я только в конце третьего года владения машиной. Во время капремонта двигателя мы поставили маховик и сцепление от E39 – получилось великолепно, но это уже другая история.

Ремонт педали сцепления на BMW e36

Много автомобилистов употребляют термин: «тонущая педаль». Это означает что во время нажатия, не происходит возвратного действия, и элемент остаётся таком состоянии до тех пор, пока его не поднимут. Если такая ситуация случилась необходимо приступать к ремонту.

Для начала необходимо демонтировать панель, под которой находится педали. Как правило, она крепится всего на одном крепеже, который достаточно просто отсоединить. После того как дело сделано нужно на педали сцепления найти втулку которая установлена на специальной пружинке. Далее необходимо провести визуальный осмотр, если пружина повреждена необходимо провести замену на аналогичную и установить весь узел в сборе.

Однако если деформирована втулка, дело обстоит немного иначе. Из – за достаточно тесного расположения данная деталь необходима, быть выполнена с высочайшей точностью. Проводить ремонт втулки самостоятельно не имеет смысла, поскольку в случаи некачественного применения можно нарушить работу всех узлов.

Таким образом, необходимо заказывать и приобретать весь узел целиком. Сборку необходимо выполнять при соблюдении полностью противоположного алгоритма, который поможет не сбиться, а также сэкономить множество времени.

Смотреть видео:

Ремонт педали сцепления BMW E36

Добавил avtorin в 11.03.2017

Если педаль сцепления после нажатия не возвращается в исходное положение, то необходимо снять панель, она прикрывает педали с внутренней стороны. Там мы увидим втулку с пружиной которую также нужно снять. Меняем пружину, если помогло, собираем все обратно, если нет придется купить новую в сборе.

Смотрите также

Замена ступичного подшипника BMW X5

20 Просмотров 0 Комментарии 0 Лайк

Замена масла в АКПП BMW X5 E53

48 Просмотров 0 Комментарии 0 Лайк

Замена масла в дифференциале BMW X3

12 Просмотров 0 Комментарии 0 Лайк

Замена масла в дифференциале представляет собой несложный процесс. На видео показано, как заменить масло переднего дифференциала на X3 BMW, но та же процедура может применяться к переднему и заднему дифференциалу боль.

Замена масла в двигателе, в раздаточной коробке, заднем мосту и АКПП на BMW X3

11 Просмотров 0 Комментарии 0 Лайк

Замена ступичного подшипника BMW E39

36 Просмотров 0 Комментарии 0 Лайк

Для того что бы снять ступицу на автомобиле BMW E39 вам потребуется: снять скобу в месте с суппортом и колодками; снять тормозной диск; снять пылезащитный кожух тормозов; снять рулевой наконечник; отсоедин.

Замена масла в автоматической коробке передач BMW E39

15 Просмотров 0 Комментарии 0 Лайк

Замена масла в АКПП BMW E46

14 Просмотров 0 Комментарии 0 Лайк

Установка короткоходной кулисы BMW E36

22 Просмотров 0 Комментарии 0 Лайк

Замена масла в АКПП BMW X3

26 Просмотров 0 Комментарии 0 Лайк

Замена сцепления BMW E36

31 Просмотров 0 Комментарии 0 Лайк

Замена масла в дифференциалах BMW E36

7 Просмотров 0 Комментарии 0 Лайк

Снятие коробки передач BMW E34

17 Просмотров 0 Комментарии 0 Лайк

Оставить комментарий Удалить комментарий

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Источник