Какая должна быть компрессия в цилиндрах лифан солано

Lifan Solano 1.6 4дв. седан, 106 л.с, 5МКПП, 2010 – 2014 г.в. — низкая компрессия в двигателе

Причины низкой компрессии двигателя

Низкая компрессия является плохим показателем для мотора. Что касается низкой компрессии, в этом случае двигатель плохо заводится на холодную, дымит, не тянет, заметно перерасходует масло, топливо и т.д. В бензиновых моторах при попытках запуска агрегата с низкой компрессией дополнительно заливает свечи, что еще больше осложняет ситуацию.

На практике снижение компрессии или ее полное отсутствие чаще всего возникает по следующим причинам:

-проблемы с поршневыми кольцами (залегание, закоксовка, разрушение);
-задиры на стенках цилиндров;
-негерметичность клапанов ГРМ;
-прогар/повреждения прокладки блока;
-трещины в самом блоке или ГБЦ;

Например, износ двигателя и нарушение геометрии цилиндров, а также образование задиров на стенках цилиндров в результате попадания металлической стружки может привести к снижению компрессии. Проблемы с прокладкой ГБЦ укажут на то, что герметичность окажется нарушенной.
Также после перегревов ДВС в блоке или головке может возникнуть трещина. Еще неплотное прилегание (в результате закоксовки или неправильной регулировки), разрушение тарелки клапана (часто от прогара) приводит к тому, что должного закрытия не происходит, компрессия падает.

Еще не следует исключать и естественный износ мотора, когда в двигателе с пробегом происходит увеличение зазора между стенкой цилиндра и поршнем. Параллельно стоит упомянуть и проблемы с самими поршнями (разрушение, прогар и т.д.).

Если в двигателе нет компрессии или компрессия низкая

Снижение компрессии указывает на необходимость ремонта силового агрегата, что предполагает разборку и дефектовку ДВС. Только после указанных процедур можно получить представление о том, в каком состоянии находится ЦПГ и ГРМ, а также другие элементы и узлы двигателя.

Однако бывает и так, что причину снижения компрессии можно устранить, не разбирая мотор. Речь идет об удалении кокса, нагара и отложений. Такое решение позволяет очистить камеру сгорания, вернуть подвижность поршневым кольцам, убрать нагар с клапанов и добиться их плотного прилегания.

Чтобы точнее определить, насколько серьезна проблема, причем без разборки ДВС, нужно для начала залить 7-8 «кубиков» моторного масла в проблемные цилиндры. Затем компрессию нужно замерить повторно.
Если заливка масла не изменила ситуацию, тогда вероятны проблемы, связанные с клапанами. Если же компрессия после заливки масла увеличилась, тогда стоит искать проблему в износе элементов ЦПГ. Так вот, в этом случае кольца могли залечь, а раскоксовка поршневых колец в некоторых случаях может исправить ситуацию.

Сразу отметим, что данный способ не обязательно поможет, однако попробовать стоит, тем более от владельца не потребуется значительных финансовых вложений.

Если коротко, чтобы раскоксовать мотор, нужно приобрести специальную жидкость-очиститель.
Далее нужно выкрутить свечи зажигания и залить 30-40 грамм в каждое свечное отверстие.
Затем свечи не закручиваются (можно закрыть отверстия чистой ветошью), а сам автомобиль следует оставить в гараже на 10-12 часов.
Спустя указанное время потребуется прокрутить двигатель стартером с выкрученными свечами. Далее свечи зажигания очищают и устанавливают на место.
Обратите внимание, после заливки раскоксовки сразу вкручивать свечи и пытаться заводить двигатель нельзя! В этом случае остатки жидкости в камере сгорания могут стать причиной гидроудара.

После того, как двигатель завелся, мотор нужно немного прогреть, после чего потребуется выехать на трассу. Затем машину разгоняют до 110-130 км/ч, после чего на высоких оборотах с высокой скоростью нужно проехать 25-30 км.

По окончании необходимо повторить замеры компрессии. Если ничего не изменилось, тогда раскосовка колец не помогла или проблема заключается в сильно изношенных деталях. В этом случае двигатель нужно только ремонтировать.

Также добавим, что некоторые автовладельцы стремятся избежать ремонта ДВС и активно используют различные присадки для восстановления компрессии. Важно понимать, что на практике такие решения могут помочь в отдельных случаях, однако убрать задиры и «сгладить» другие дефекты попросту неспособны.
Фактически, подобные составы также являются средствами раскоксовки, однако цена может существенно отличаться в большую сторону от более доступных аналогов.

Если компрессия в цилиндрах упала не по причине прогара клапана или проблем с прокладкой, тогда более серьезного ремонта двигателя не избежать.

Источник

Проверка компрессии в цилиндрах автомобиля своими руками

Многих интересует ответ на вопрос, как замерить компрессию в цилиндрах мотора. Важно то, что измерять компрессию надо в каждом цилиндре отдельно – можно обнаружить «неравномерность», которая вызывает вибрацию двигателя. Общее снижение компрессии ведёт к повышению давления в картере, что влечёт ускоренный перенос паров масла во впускной коллектор. Но главное, что мотор с пониженной компрессией плохо заводится на морозе: чем температура ниже, тем эффект заметнее. А определение понятия «компрессия» выглядит так: давление в цилиндре в тот момент, когда поршень находится в верхней мёртвой точке.

Не всё так просто

Заметьте, что речь не идёт о давлении, создаваемом при горении смеси. И значит, перед тем, как измерить компрессию, нужно выкрутить свечи, чтобы в цилиндрах ненароком не образовалась искра.

Казалось бы, понятие компрессии было определено однозначно. Однако, посмотрим теперь, как в действительности работает любой 4-тактный двигатель. Станет ясно, что значение компрессии на такте сжатия (B) и на такте выпуска (D) будет отличаться – на втором из них выпускной клапан всегда открыт! Значит, будем считать, что компрессия – это максимальное давление, измеренное на такте B.

Измерять значение мы будем так: стартёр крутит вал, смесь в цилиндры не подаётся, а воздух перекачивается поршнями из впускного коллектора в тракт выпуска. Представим себе график, показывающий зависимость давления от времени. Максимальное значение, то есть верхняя точка на графике – это и есть значение компрессии.

Зависимость давления от фазы (0 – ВМТ такта сжатия)

Закрытие впускного клапана совпадает с прохождением нижней мёртвой точки (НМТ). Важно, что на отрезке от -10 Гр. до +10 Гр. относительно НМТ скорость движения поршня будет минимальной. А каждый зубец на ремне ГРМ соответствует 5-ти градусам.

Перескок ремня на 1-2 зубца в любую сторону ведёт к малозаметному изменению компрессии. Но есть другие очевидные причины, ведущие к её понижению :

1. «Залегание» компрессионных колец в канавки вследствие образования нагара;
2. Появление механических дефектов на клапанах;
3. Неплотное прилегание клапанов к сёдлам, загибание клапана. Также клапан может быть «зажат» из-за образования нагара;
4. Общий износ деталей двигателя, когда делается вывод о необходимости капремонта.

Иллюстрация к пунктам 1, 2 и 4 приведена на фото:

Перед тем, как померить компрессию, нужно учесть, что появление нагара в цилиндрах ведёт к её повышению. Используя различные добавки к топливу, попытайтесь снять нагар, а уж затем проводите любые измерения.

Образование нагара, так же как его постепенное удаление – это естественный процесс для любого двигателя. Поэтому, приведённый выше совет – просто распространённая рекомендация. Следовать которой в 99% случаев не так уж и обязательно.

Процесс измерения шаг за шагом

Есть много рекомендаций о том, как правильно проверить компрессию, и везде сказано, что в цилиндрах должно быть создано максимальное давление. То есть, дроссельную заслонку надо открывать «по максимуму»! На самом деле компрессию иногда измеряют и с закрытой заслонкой: в цилиндры поступает мало воздуха, а его утечки, если они есть, станут заметны сразу. Так, например, вычисляют дефект неплотного прилегания клапана. Значение, получаемое в ходе измерений, может составлять 7-9 бар – это если заслонка закрыта полностью. Если в одном цилиндре – 8, а в остальных – 9, то вывод напрашивается сам собой.

Вообще же нужно рассчитывать на другие цифры: новый двигатель ВАЗ всегда «выдаёт» 13 бар, а с изношенными кольцами значение снижается до 11-ти.

Что именно нужно делать

Прежде всего, запаситесь исправным аккумулятором, заряженным на 80-90%. Крутить вал двигателя будет стартёр, и процесс измерения займёт не одну минуту. Перед тем, как проверить компрессию, нужно будет освободить свечные отверстия в цилиндрах – это нужно, чтобы разгрузить стартёр «по максимуму». В общем, сам двигатель надо будет правильно подготовить:

1. Клеммы АКБ должны быть не окислены и надёжно подключены;
2. Мотор нужно прогреть до температуры, при которой с ним ещё можно работать – 70-80 Гр. будет достаточно;
3. Зажигание выключают, дают мотору немного остыть, а дальше проводят демонтаж свечей, как при замене;
4. Нужно будет отключить: штекер от разъёма каждой форсунки, низковольтный штекер (или штекеры) от модуля катушек зажигания;
5. Кто пропустит любое действие на шаге 4, пусть пеняет затем на себя;
6. Главное – очистить пространство возле свечных колодцев от мусора и пыли, что следует сделать ещё на шаге 3.

То, как выглядят отключаемые элементы, можно понять из фото:

Источник

Какая компрессия должна быть в двигателе (по моделям авто)?

Компрессия — это очень полезный метод диагностики двигателя автомобиля. Мы уже знаем, как проверить компрессию в цилиндрах мотора автомобиля, и какая должна быть компрессия в самых средних значениях. Однако, предлагаем Вам теперь более точно узнать, какая должна быть степень компрессии конкретно у Вашей модели автомобиля.

Итак, мы знаем, что компрессия — это давление, которое создаётся поршнем в цилиндре камеры сгорания, когда тот находится в верхней мёртвой точке, то есть в конце цикла сжатия. Но есть ещё такое понятие, как степень сжатия — это объём всего пространства в цилиндре в то время, когда он находится в нижней мёртвой точке (то есть когда это пространство максимально), поделённый на аналогичный объём, но когда поршень находится в верхней мёртвой точке (когда объём этого пространства минимален). Что же получается, если мы видим в технических характеристиках двигателя, что степень сжатия его равен 10, то это значит ничто иное как то, что максимальный объём пространства камеры сгорания одного цилиндра такого мотора в 10 раз больше минимального. Т.е. топливо-воздушная смесь в таком цилиндре сжимается в 10 раз от того объёма, что поступает в него.

Оказывается, существует прямая зависимость компрессии в цилиндре от степени его сжатия, и определяется эта зависимость определённым коэффициентом. Принято считать, что этот коэффициент равен 1,2-1,3 для бензиновых 4-хтактных двигателей. Т.е., если мы знаем степень сжатия нашего двигателя (а эта информация представлена в официальных документах на автомобиль куда чаще, чем данные о компрессии), то узнать компрессию двигателя нам не составит труда.

Конечно же, на практике данные компрессии будут отличаться от официально заявленных производителем, хотя бы потому что компрессия эта зависит от процесса естественного износа поршневой группы, и чем больше этот износ, тем меньше будет компрессия. Но какова та грань, когда компрессия настолько низка, что можно считать компоненты двигателя чрезмерно изношенными? Принято считать, что этот критерий равен примерно 10-12% от степени компрессии, заявленной производителем или полученной расчётами. То есть если по документам норма компрессии должна составлять 12 кг/см 2 , то нетрудно рассчитать, что неисправным принято считать двигатель с компрессией менее 10.56 до 10.8 кг/см 2 .

А теперь давайте рассмотрим наиболее популярные среди российских автолюбителей марки и модели автомобилей и узнаем, какая компрессия должна быть в цилиндрах их двигателей!

Источник

Технические операции на автомобиле Lifan Solano / 620 с 2008 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
техническое обслуживание Lifan Solano , техобслуживание Lifan Solano , обслуживание двигателя Lifan Solano , ремонт Lifan Solano , запчасти Lifan Solano , моменты затяжки Lifan Solano , каталог запчастей Lifan Solano , техническое обслуживание Lifan 620 , техобслуживание Lifan 620 , обслуживание двигателя Lifan 620 , ремонт Lifan 620 , запчасти Lifan 620 , моменты затяжки Lifan 620 , каталог запчастей Lifan 620

1. Технические операции на автомобиле

Проверка компрессии

1. Предварительно прогреть двигатель до рабочей температуры.

2. Отсоединить разъемы катушки зажигания.

3. Отсоединить провода высокого напряжения от свечей зажигания.

4. Постепенно извлечь провода из резиновой манжеты.

5. Вывернуть свечи зажигания с помощью специального приспособления.

6. Снять топливные форсунки (4 шт.).

1) Установить компрессометр в отверстия свечей зажигания.

2) Повернуть дроссельную заслонку в положение полного открытия.

3) После запуска двигателя проверить компрессию.

Примечание:
Для проверки компрессии необходимо использовать заряженную батарею, чтобы обороты двигателя составляли не менее 250 об/мин.

8. Повторить действия для каждого цилиндра.

Примечание:
Давление должно составлять не менее чем 1000 (для двигателя объемом 1,6 л). Минимально допустимое давление — 981 кПа. Разность давлений в цилиндрах должна составлять не более чем 98 кПа.

9. Если измеренное давление меньше допустимого, то необходимо смазать отверстие свечи зажигания небольшим количеством моторного масла, затем повторить действия. Если после этого давление в норме — повреждены поршневые кольца или стенки цилиндра. Если давление по-прежнему низкое — неплотное прилегание клапанов или утечка отработавших газов через прокладку головки блока цилиндров.

10. Вкрутить свечи зажигания с помощью специального приспособления.

11. Соединить провода высокого напряжения со свечами.

12. Соединить разъемы катушки зажигания.

13. Соединить разъемы топливных форсунок.

Регулирование клапанного зазора

Примечание:
Клапанный зазор измеряют и регулируют на холодном двигателе.

1. Отсоединить провода высокого напряжения от свечей зажигания.

2. Снять крышку головки блока цилиндров. Для этого:

1. Отсоединить разъем и проводку от генератора, клапана регулирования подачи масла.
2. Снять резиновую втулку.
3. Снять электропроводку с головки блока цилиндров.
4. Отсоединить два шланга принудительной вентиляции картера от головки блока цилиндров.
5. Вывернуть четыре контргайки, снять прокладки и крышку головки блока цилиндров.

3. Установить поршень цилиндра №1 в ВМТ. Для этого:

1. Повернуть шкив приводного ремня коленчатого вала, совместить метку на шкиве с меткой на ремне.
2. Проверить, чтобы метка «К» на шкиве ремня распределительного вала совпала с меткой на крышке подшипника, для этого нужно повернуть коленчатый вал (см. рисунок).

4. Проверить зазор в клапанах. Для этого:

1) С помощью калибра измерить зазор между толкателем и распределительным валом.

Примечание:
Проверять только те клапана, которые указаны на рисунке.

2) Записать измеренные значения, которые не соответствуют требуемым, чтобы в последующем подобрать нужную регулировочную шайбу.

Значение зазоров: впускной клапан — 0.15-0.20 мм, выпускной клапан — 0.20-0.25 мм.

3) Повернуть шкив приводного ремня коленчатого вала на 1 оборот, совместить метку на шкиве с меткой на ремне.

5. Проверить и отрегулировать зазор клапанов впускного распредвала. Для этого:

1) Снять впускной распределительный вал.

Примечание:
В связи с тем, что осевой зазор распределительного вала слишком мал, вал следует снимать горизонтально, в противном случае может повредиться упорный подшипник, вследствие чего последует повреждение распределительного вала.

2) Повернуть шкив распределительного вала, отверстия в шестерне должны находиться наверху. Таким образом, кулачки цилиндров №1 и №3 равномерно толкают толкатели.

3) Вывернуть два болта и снять крышку подшипника №1.

4) Измерить клапанный зазор. Проверять только те клапана, которые указаны на рисунке ниже.

4) Зафиксировать шестерню впускного распределительного вала на ведущей шестерни сервисным болтом Мб. Диаметр болта — 6 мм, шаг — 1 мм, длина -16. 20 мм.

Примечание:
При снятии распредвала убедится, что пружина не оказывает усилия на шестерню.

5) Вывернуть болты крпеления крышек подшипников (8 шт.) так, как показано на рисунке.

6) Снять крышки подшипников (4 шт.).

Примечание:
Если распредвал не снимается горизонтально, то следует ввернуть 2 болта, чтобы установить крышку подшипника №3.

7) Затем поднять шестерню распредвала, отвернуть болты (см. рисунок).

8) Снять регулировочные шайбы небольшой отверткой.

9) Измерить толщину снятой шайбы микрометром.

Примечание:
Не использовать другие приспособления для снятия распредвала.

10) Измерить толщину необходимой шайбы.

Значение зазора должно составлять 0,20 — 0,25 мм (для двигателя объемом 1,6 л).

11) Подобрать новую регулировочную шайбу.

Примечание:
Существует 16 видов шайб. Толщина каждой составляет от 2,5 мм до 3,30 мм с разницей 0,05 мм.

12) Установить новые регулировочные шайбы на толкатели клапанов.

Примечание:
В связи с тем, что осевой зазор распределительного вала слишком мал, вал следует снимать горизонтально, в противном случае может повредиться упорный подшипник, после чего последует повреждение распределительного вала.

Выполнение следующих операций позволит избежать выше описанной проблемы.

13) Повернуть шкив коленчатого вала, установить выпускной распределительный вал так, чтобы установочный штифт располагался немного выше верхней части головки блока цилиндров (см. рисунок).

14) Нанести смазку, на противоположную упорной части, часть распределительного вала.

Примечание:
Для установки не пользоваться метками на шестернях, которые предназначены для установки ВМТ.

15) Совместить метки каждой шестерни, установить зацепление шестерен распределительных валов.

16) Закрепить впускной распределительный вал на подшипнике и установить зацепление шестерен.

Примечание:
Таким образом, кулачки цилиндров №1 и №3 равномерно толкают толкатели.

17) Установить крышки подшипников (4 шт.).

18) Нанести небольшое количество моторного масла на нижнюю часть и резьбу болта крепления крышки подшипника.

19) Затянуть болты крепления крышек подшипников в последовательности согласно рисунку.

Примечание:
При установке крышки подшипника №1 проследить, чтобы метка находилась спереди.

Примечание:
Если метка на крышке подшипника №1 плохо видна, отделить головку блока цилиндров и шестерню распределительного вала отверткой, затем надавить на шестерню распределительного вала по направлению назад.

20) Нанести небольшое количество моторного масла на нижнюю часть и резьбу болта крепления крышки подшипника.

21) Установить и затянуть два болта крепления крышки подшипника.

22) Проверить клапанный зазор.

6. Проверить клапанный зазор выпускного распределительного вала. Для этого:

1) Снять регулировочные шайбы.

2) Повернуть коленчатый вал, чтобы выступающая часть кулачка распределительного вала находилась наверху.

3) Пометить верхнюю часть толкателя.

4) С помощью специального приспособления (А) запрессовать толкатель и установить специальное приспособление (В) между распределительным валом и толкателем.

5) Снять специальное приспособление (А) (см. рисунок).

Примечание:
Приспособление (В) устанавливать под небольшим углом стороной, отмеченной «9». Установить, как показано на рисунке.

Если приспособление (В) установится слишком глубоко, оно будет заклинено шайбами. Чтобы избежать этого, необходимо устанавливать его медленно со стороны впускного распредвала под небольшим углом. Профиль кулачка не позволит приспособлению (В) легко войти от стороны впуска до задней части подшипника N3. Шайба будет установлена со стороны выпускного распределительного вала.

6) Снять шайбы с помощью небольшой отвертки и магнита.

7) Измерить толщину снятой шайбы микрометром.

8) Измерить толщину необходимой шайбы.

Значение зазора должно составлять: 0,30 — 0,35.

9) Подобрать новую регулировочную шайбу.

Примечание:
Существует 16 видов шайб. Толщина каждой составляет от 2,5 мм до 3,30 мм с разницей 0,05 мм.

10) Установить новые регулировочные шайбы на толкатели клапанов.

Примечание:
Чтобы запрессовать толкатель, использовать приспособление (А), чтобы снять — приспособление (В).

11) Проверить клапанный зазор.

7. Установить головку блока цилиндров (ГБЦ). Для этого:

1) Удалить старый уплотнительный материал.

2) Установить прокладку крышки ГБЦ.

Примечание:
Использовать новые прокладки для контргайки.

8. Соединить два шланга принудительной вентиляции картера к крышке ГБЦ.

9. Ввернуть два болта для установки проводки и защитного кожуха.

10. Соединить разъем и проводку генератора, разъем клапана регулирования подачей масла, установить две резиновые втулки.

11. Подсоединить провода высокого напряжения к свечам зажигания.

Проверка и регулирование оборотов холостого хода

1. Выполнить следующие условия:

1) Прогреть двигатель до рабочей температуры.

2) Воздушный фильтр должен быть установлен.

3) Все трубки и шланги системы впуска должны быть подсоединены.

4) Все энергопотребители должны быть отключены.

5) Рычаг переключения передач должен находиться в нейтральном положении.

3. Проверить обороты холостого хода, которые должны составлять 800 ± 50 об/мин (вентилятор системы охлаждения выключен).

4.Если измеренные значения не соответствуют требуемым, то проверить систему контроля оборотов холостого хода (ISC).

При покупке книги в PDF

1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.

2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.

1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.

2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.

3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.

4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.

Источник