Компрессия в цилиндрах змз 514

Я не знаю что у вас за сервис, но перед разборкой и что-то куда-то отправлять, делается диагностика двигателя. Если короче, то сначала должны были проверить совпадение всех меток и обязательно проверить компрессию Топливная аппаратура возможно и не при делах была, а вы отдали 16тыр. Замер компрессии сразу бы показал куда копать. Почему сразу расточка, цилиндры промеряли? Или там визуально всё плохо? Ну это так, вступление, подойдёт Иван он вам всё по умному распишет.

Задиры есть на всех цилиндрах. Мерили первый 87 с копейкой. близко к 87.1

Если придётся растачивать, то я на вашем месте лучше загильзовал и поставил поршня с кольцами номинал, где-то проскакивало что ремонтные поршни и кольца не найти, не знаю может сейчас и есть в наличии.

вот и я не могу найти! загильзовать дорого походу будет.

Если не найдёте ремонтные, то какой вариант.

Ремонтных поршней нет в природе, только в теории. Первый ремонтный размер 87,5.

Размер нового цилиндра 87 мм, максимально допустимый 87,1. У автора меньше, ничего растачивать не надо. Следы выпускных клапанов по причине не правильной сборки когда то или сейчас при ремонте грм, методом «меняем все подрят, хозяин платит»
Возможно стук и был из за неправильной сборки и подраненных рокеров. Нормального ответа по установленным запчастям не было.

Вобщем собирайте обратно все, прокладку ГБЦ можно не менять. Выставляйте все четко по меткам, диагностируйте нормально рокера. Заодно пролейте клапана для контроля. Купите нормальные гидронатяжители. Проверьте соответствие размеров деталей ГРМ друг другу (по размеру втулок цепей).

Про сервис, задумайтесь наконец.

Ремонтных поршней нет в природе, только в теории. Первый ремонтный размер 87,5.

Про сервис, задумайтесь наконец.

Костромской завод может изготовит под заказ:-| завтра с ним свяжусь. сейчас поеду сниму видео свободного хода поршня. прокладку гбц начну ставить башку не сверну? по меткам все ставили, я последние 2 недели не отхожу от них. как выложить видео?

Непонятно, что он может изготовить под заказ, рем онтные поршни .
Если поршни, то вы видимо богатый человек что можете себе позволить оплатить ещё одну капиталку.

куда же мне деваться, на данный момент я вложил в мотор чуть больше 50 т.р. сколько еще предстоит я не знаю.

Еще посмотрите соответствуют ли группы поршней блоку, а то может прежний хозяин менял чего.
И почему при максимальном износе не доходящем до 0,1 мм вы считаете , что однозначно необходима расточка под ремонтный размер? У поршней и должен быть тепловой зазор, как без него то.

ход первого цилиндра не менее 1,5 мм. + задиры

клапана же впускные, а не выпускные. Значит это не сборка, а перескок цепи.
На цилиндрах обычные следы работы. Буртика нет? И максимальный даметр менее 87,1? Если так то нет страшного ничего. Задиров не увидел.
Единственное не понравился поршень, подплавлен чтоли по кромке камеры сгорания?
Проверьте на месте ли форсунка охлождения поршня?

У вас был перескок цепи, впускные клапана встретились с поршнями, до вас это было или у вас уже незнаю, вам виднее.
Рокера вы меняли или нет? Впусные однозначно должны были под замену все 8. Шум скорей всего мог быть от плохого гидронатяжителя или не правильной сборки. сейчас можете сфоткать гидронатяжитель и все рокера. Рокера разложите друг к другу рядом. Если гнутые стоят, могли и они шуметь.
Или проверьте шатунные вкладыши. В вертикальном направлении у поршня нет ли люфта.
Пролейте клапана. И если можно общую фотку на блок сверху, чтобы все 4 поршня было видно. Такое ощущение что не все работали, по цвету камеры сгорания. Это может быть и из-за гнутых рокеров или клапанов в крайнем случае.

Страшного всеравно ничего нет. Соберитесь духом и собирайте по тихоньку двигатель. Не пропускайте без ответов мои вопросы, не получив ответ на все посоветовать что-то точно сложно.
Желаю удачи.

расточка требуется без исключения, или нужно гильзовать, задиры огромные сняли поршня, 1 и 4 сильно задрало, фото выложу все уведите. следы сильного перегревы. рокера не меняли. форсунки охлаждения стоят. клапана пролили все ок. фотографии сделаю. верх вниз не шатались поршня. а вот влево и вправо уж очень сильно.

рокера не меняли
Этот вопрос все-таки интересен, потому что:
Купил машину в начале года. Появился стук в передней части двигателя под клапанной крышкой. В сервисе стали разбирать, сломан успокоитель цепи, цепь чуть растянутая. Сняли картер нашли там пробку коленвала. Поменяли вкладыши. Поменяли все по ГРМ со всеми потрохами. Поменяли впускной распредвал. Все гидрокампенсаторы убитые были, заменили. Собрали стук остался.

Вопрос непонятен, потому что не ясно поршня с клапанами повстречались у вас уже или у предыдущего хозяина. Рокера тоже сфоткайте.

А поршня могли подплавиться из-за низкого давления масла, когда вылетела заглушка кв и не открывались форсунки охлаждения поршней. В результате и задиры.

Этот вопрос все-таки интересен, потому что:

Фотки сделаю. встреча с клапанами скорее до нас, на поршнях уже нагар здоровый. а форкамера тоже могла прогореть из за низкого давления масла?

Источник

Компрессия в цилиндрах змз 514

Господа знатоки, прочитал мануал про ЗМЗ-5143.10 и возник вопрос:
— В разделе 2.1 инструкции написано : степень сжатия — 19,5
А кто нибудь реально измерял компрессию на новом движке?

Просто думаю о варианте постановке данного мотора на Газельку.
Так же имею опыт эксплуатации Тойотовского двигателя 2l, так там критическая компрессия в цилиндрах около 20 кг/см2.

И еще, читал тут на форуме как его зимой заводят. УЖАС.
Это у всех так, что движек «в догонку» запускается, да еще стартером надо помогать чтоб не заглох? Такое впечатления что маловато будет компрессия.

Господа знатоки, прочитал мануал про ЗМЗ-5143.10 и возник вопрос:
— В разделе 2.1 инструкции написано : степень сжатия — 19,5
Это в чем измеряется?
Кто нибудь реально измерял степень сжатия на новом движке?

Просто думаю о варианте постановке данного мотора на Газельку.
Так же имею опыт эксплуатации Тойотовского двигателя 2l, так там критическая степень сжатия в цилиндрах около 20 кг/см2. Так это получается если это в кг/см2 то изначально мало будет.

И еще, читал тут на форуме как его зимой заводят. УЖАС.
Это у всех так, что движек «в догонку» запускается, да еще стартером надо помогать чтоб не заглох?

Степень сжатия не может быть критичкской — это рассчётная величина (постоянная и не меняющаяся с течением времени и износом двигателя), наверно путаем с компрессией?
Степень сжатия измеряется в единицах, а компрессия в кг/см.

Согласен полностью. Сам неправильно задал вопрос.
Так все же, какая компрессия у этого двигателя.

Господа знатоки, прочитал мануал про ЗМЗ-

Что значит, «в догонку»? Если давит за -25, то даешь двух-трех кратный прокал свечей, на последнем, не дожидаясь его окончания, начинаешь крутить стартер. Cекунды через 3-5 уверенно схватывает. Запускался так до -33. Если движок уже копотью сплюнул, то «тащить» его на стартере не приходится — сам прекрасно крутится. До -25 заводится как летом. По сравнению с зажигалками один большой плюс — крути сколько хочешь. Свечи-то не забрасывает. 🙂

Согласен полностью. Сам неправильно задал вопрос.
Так все же, какая компрессия у этого двигателя.

Для живого мотора от 22кг/см.

«В догонку» это значит когда крутишь стартером, а движок вроде вот-вот заведется, есть отдельные чихи-пыхи и только перестаешь крутить как все заканчивается.

Теперь вроде по поводу температуры понятно. Там просто не сказано при каких температурных условиях это все происходит. У нас -25 -30 бывает недолго.

А использовать подогрев типа «кипятильник» не пробовали? Он ставится в этот двигатель?

Я не использовал, но, думаю, что можно. У меня сосед такой использует. Сперва на Волге держал, потом его же (а какая разница?) на жигу переставил. В тосольные патрубки врезается. Горячий тосол самотеком циркулирует от нагрева по движку. Часа за 3 нагревает до +40 градусов. По-моему, хорошая вещь, если есть розетка.

Вопрос не совсем по теме, но околою
Друзья, а как измеить компрессию на дизеле? Какая пиблуда нужна? ИМХО, та, что для бензинки, не подойдет, скорее всего.
Поделитесь мудростью!

Через отверстия накальных свечей. Все то же самое на манометр на 25 очков.

И еще, читал тут на форуме как его зимой заводят. УЖАС.

Ужас, это то что в них на автосервисе родном заливают (вместо полусинтетики). Вот это ужОс.
У меня машина в -15 колом встала — 2 часа заводил.
После этого сразу сменил масла на реальную полусинтетику и проблема исчезла. В -22 (ниже небыло возможности проверить) запускается автозапуском со второй-третей попытки (пауза между включением зажигания и стартером 10 сек, время прокрутки стартером 1 сек, пауза между попытками автозапуска секунды 3). Запускаю из окна перед выходом, пока дойду — уже подогрелся. ИМХО нормально.

Мысли в слух
А я вот проводя паралель по эксплуатации с японцем думаю, что может причина кроется в отношении к технике?
Масло меняю через 5-6 тысяч, лью полусинтетику за 900 руб/4 литра фирменную Toyota 5W-30. Фильтра ставлю тоже ближе к оригиналу за 500 руб. Если положено раз в 40 тыс делать проверку топливной и зазоров клапанов, то делаю. Обороты опять же контролирую — выше 3тыс стараюсь не раскручивать без надобности. Дизель он не скоростной а тяговитый. Надо скорость — бери зажигалку и гоняй.
Если ремонт — то у специалиста и не абы какого, а по рекомендации.
Стоит кипятильник в головке — воткнул в розетку — 1-1,5 часа головка +25-30, в морозы на ночь не выключаю совсем. Опять же нет холодного запуска.
Так и движек ходит хорошо.

А то как купили наш движек и мучают его. Скоростью мерются с легковыми, крутят до 4-5 тысяч оборотов а потом удивляются А ЧЕГО ЭТО ОН ВДРУГ СЛОМАЛСЯ.

А я не думаю, что наш ЗМЗ по разработке движков круче чем Toyota.
Так зачем его насиловать.

А я бы потом канистрой с этим маслом главному механнику да по мардасам.
И больше с таким сервисом не связывался, и всем знакомым рассказал. Слухи — лучшая реклама.

А чтоб такого небыло — масло самому покупать, и контролировать что льют.

Ага. Было такое желание. Аж до трясучки. Но случилось это 4 января а эти красавцы до 9 не работали. За пару дней отошел — полегчало. Впечатление от ТО конечно отвратительное. Много чего есть рассказать 🙁 (Техинком — Подольск) Они там к новому УАЗу относятся как к трактору Беларусь 80г.в.

Степень сжатия — параметр геометрический. А когда меряешь компрессию, сжимаемый в цилиндре воздух .

Позвольте поправить,
степень сжатия величина относительная , отношение объема над прошнем при нижнем положении (НМТ) к объему при ВМТ, простыми словами во скока раз объем уменьшаецца
А копрессия это просто давление ,здесь уже реальные физ. величины присутствуют например: кг на см квадратный

так что , други, немного неверно прикладывать одно к другому.

Позвольте поправить,
так что , други, немного неверно прикладывать одно к другому.

Угу. Только отношение диаметра и хода поршня более-менее постоянно для всех двигателей (кроме крейцкомфных, о которых я узнал благодаря Товеру 🙂 ). Посему есть возможность точно определять исправность двигателя манометром. Для исправного дизеля показания компрессометра будут 22-24 очка.

Для исправного дизеля показания компрессометра будут 22-24 очка.

Из практического опыта мы вывели для себя примерную зависимость возможности запуска дизельного двигателя при различных температурах, в зависимости от компрессии в цилиндрах (замер компрессии на остывшем двигателе при температуре около 20С):
— менее 18 атмосфер — не заводится даже на горячую;
— 22-23 — горячий, теплый двигатель заводится без проблем; после длительной стоянки заводится только в теплом боксе;
— 25 — горячий, теплый двигатель заводится без проблем; после длительной стоянки заводится до температуры -10С;
— 28 — -//- ; после длительной стоянки до температуры -15С;
— 32 — -//- ; после длительной стоянки до -25С;
— 36 — -//- ; -//- до -30С;
— 40 — -//- ; -//- до -35С.
Заранее предупреждаю, что эта зависимость лишь относительно отражает возможность запуска дизеля от температуры. Она соответствует 4-х цилиндровому форкамерному двигателю, при условии, что остальные системы исправны, и он заводится от штатного аккумулятора.
Для отдельных видов двигателей возможны отклонения значений + — 5 градусов

По результатам многочисленных измерений компрессии ( а это даже не сотни, а тысячи измерений ) мы пришли к следующим критериям значений компрессии:
37-40 — компрессия отличная;
32-36 — компрессия хорошая;
30-32 — компрессия нормальная;
28-30 — компрессия удовлетворительная;
менее 28 — компрессия слабая, обычно при таких значениях я запрещаю загонять автомобиль в сервис осенью и зимой, чтобы в дальнейшем не возникали вопросы:»Почему автомобиль не заводится на холодную, почему двигатель троит и так далее?»
Я осознаю, что это приемлемо в наших сибирских условиях, где температура -25-30С — обычное явление, а -15-20С воспринимается как оттепель. Возможно, в европейской части России и не требуется такая компрессия для запуска дизеля, так как и морозы там значительно ниже. Однако, это не повод для того, чтобы считать компрессию в 25 атмосфер — нормальной.
(с)
Взято с: www.tron.ru/articles/other/other

Это для японок, но принцип работы мотора одинаков что там, что тут.

Глупость. Даже степень сжатия у разных дизелей разная. Поэтому в среднем 22-24 — в аккурат. На ЯМЗ-238 вообще 19-20 очков показывает. Так задумано. 🙂

Ещё давление срабатывания форсунки разное , на современных дизелях оно гораздо выше.

Давай не будем компрессию (возможность ЦПГ жать воздух) с форсунками мешать? На огромный дизелях современных грузовиков с коммон-рейлом с давление впрыска за 1000 атмосфер компрессия все равно 18-20 очков.

согласен полностью, здесь ( в сжатии) важна температура сжатого воздуха при которой.

согласен полностью, здесь ( в сжатии) важна температура сжатого воздуха при которой.
. происходит воспламенение. Чем больше сжатие тем выше температура и растет она при выполнении работы поршнем т.е. сжатии воздуха.
Насос при накачивании шины потрогайте. Законы физики еще никому обмануть не удалось и принцип работы что япошек что наших одинаков. Это было в учебнике по физике в школе.

А в форсунках давление высокое, чтоб втолкнуть необходимую порцию топлива в камеру сгорания где уже есть высокое давление за как можно меньшее время

Источник